高速路走完是残破的马路，马路走完就接上土路，土路走完便再没有明确的路。我们的车在茫茫非洲草原驰骋、颠簸，湛蓝苍穹之下惟见远山淡影和缓步徐行的长颈鹿。在这里，天地无比宽，自然无限大。开车一上午，人没见到多少，动物倒是时时遇到。在这里，轻松与好奇编织出旅程的主旋律：宽广的天际线和满眼的碧色足以让人身心轻盈，大自然变幻莫测的美丽时刻激发着旅人一探究竟。要是没有马路颠出来的一身疼痛，在肯尼亚的旅行想必会更美妙。
其实也还好啦。一路上，看到孩子们追着车子招手问好，感受着这国家的热情，心情自然不会太差。
就在感觉即将散架时，车子缓缓停在马塞马拉公园门口。一个大妈迎车走来，笑着介绍自己叫莫妮卡。显然，莫妮卡是当地的马塞族人，大到可以塞乒乓球的“耳朵眼”便是明证。她手上想卖给我们的，也是本地特色的编织手带。真是可惜，她遇上了我这种从不买纪念品的人。可莫妮卡依旧是笑嘻嘻，既不为买卖而谄，亦不因拒绝而愠。有人说，肯尼亚人是非洲大地上的温和民族。于我而言，一路上对肯国人最深的印象，莫过于这种坦坦然的纯净笑容了。
舟车劳顿一路，眼下终于住进帐篷酒店。卷起帐篷前帘，迎面又是夕阳壮美、芳草萋萋，直让人贪看得回不过神来。肯尼亚的自然美名不虚传。一次回眸，一抹轻瞥，大自然就能轻易将你惊艳。
行走肯尼亚，要记录的太多。倏忽间群鸟击水翔天，风起时丛林树影婆娑，美景的来去都在转瞬之间。尽管早已相机不离手，可还是有太多未能以镜头捕捉。一路行来，收获的既有目不暇接的自然风景，更有数不清的亲切笑容。这个国家处处充满野性，亦时时流露温柔，两者合二为一，便成就了独属于她的魅力。
于是赶紧拿来纸笔，想把从内罗毕到马塞马拉的一路见闻统统记下来。美好的东西，若白白沉没于脑海，那实在是太过悲哀了。
内罗毕：微笑城市
一睁眼，迎来的便是内罗毕的清新拥抱。夜雨过后，城郊的空气透着诱人的水灵。披着衣服到旅馆庭院小坐，园丁转身向我问好，接着便顺其自然地聊起了天。他是好奇中国的，对于遥远的东方有无数个问题；我也是头一次来非洲，想跟当地人讨教的也不少。聊过了才知道，原来内罗毕是占了地势高的好处，所以天气并不像想象的那么热；我也告诉他，并不是所有中国人都吃狗肉。毕竟相隔万里，陌生实在正常。但只要一个微笑，几句家常，就足以消融误解，建立情谊了。
等早餐时，微风徐来，窗边的藤花簌簌飘落，杯子里的茶气翻涌上升。花香、茶香交织在清润的空气里，瞬间为慵懒的早晨点缀出一分浪漫气息。服务员抱着盘子款款走来，柔声问我想吃原味煎饼还是西班牙煎饼。“都好啦，你们做的都好吃。”服务员甜甜一笑走开，独留我一声轻叹——不选择当然不是因为东西好到挑花眼，而是无论选哪种她们都做得很慢，慢到让人跳脚。数日后我终于忍无可忍，遂冲进厨房自己做了蛋饼吃。厨娘说她很抱歉，还端来水果赔礼。可之后她还是做得很慢。得啦，得啦，何必在意。还是多吃点早餐水果吧。那种甜而不腻、鲜而不涩的味道，当真不容错过呢。
慢，似乎是这城市深入骨髓的节奏。进城路上，车流慢如蜗牛，倒是路边小贩嬉笑着向乘客推销货品，成了眼下最灵动的风景。到了市中心，房子变多了，节奏却依旧舒缓。没有直插云霄的高楼，最抓眼球的反而是各种高高大大的树木。信步迈入草坪，欢快的非洲鼓点徐徐传入耳中。大妈们一边摇摆，一边唱着土语歌谣，所有人都咧嘴笑着，白牙闪闪亮亮。大妈身后，花花绿绿的吉普赛大篷车赫然在目。再走远些到教堂，宁静又一次将我们拥入怀抱。此刻，一场婚礼正在举行。新娘只穿了及膝白裙，虽嫌素简，却也精神利落。礼毕，新人拥吻，亲属欢呼，我们也跟着鼓掌。新娘冲着台下莞尔，一分娇羞，几多欣喜。小城生活的烟火气，就这样一点点、慢悠悠地铺展在眼前了。
内罗毕景点不多，相较而言，集市更值一逛。一进门，吆喝声便不绝于耳。见了我们的亚洲脸，小贩立刻改换频道，指着木雕大喊“河马”、“大象”。若不考虑音调，那发音可谓相当标准——显然他们和中国人做过不少买卖了（只是可怜了后脚跟来的几个日本客）。划价时小贩同样不忘学习，请我把动物名称念了个遍，又复习了“很便宜”、“来看看”之类的短语。我请他给“老师”打个大折，小贩抿嘴一乐，只说若我肯送圆珠笔给他，他愿拿书签交换。罢了，他大概真地很需要——一路上，几乎所有摊贩都想要外国游客的笔。再说了，一百人民币买五只木雕，也算划得来了。
无意间瞥见这国家的窘态，心头略感忧伤。可内罗毕的欢愉空气很快又把我们包裹起来。同伴刚学会土语的“你好”、“再见”，上街便见人就讲。行人微笑回礼，有的还问我们是不是中国来的。没有人面露异样，一切都是稀松平常。晴空当头，小城暖意融融。我们和指路的好心人道别，感觉却像刚刚与朋友分开一样。内罗毕的热情是让人印象深刻的——有了那些微笑，就在无声无息之间，你与这城市的隔膜便消失不见了。
奈瓦沙：水上天堂
我和司机师傅说，离开肯尼亚，下一站就去荷兰啦。师傅说，欧洲是吧？那儿的好多鲜花，其实都是从肯尼亚进口的。言语间，师傅嘴角上翘，黝黑的脸上似颇有得意之色。这话没错。网上说，欧洲75％的鲜花都是肯尼亚出口的，鲜花也是肯国的支柱产业。这一点都不奇怪。看看窗外毫无死角的碧色，便知这土地是何等生机勃勃。
我们要去的，是内罗毕西北的奈瓦沙湖。同伴不时向我展示抓拍，有远山，有飞鸟，还有成排的温室大棚。一小时后，车子在湖边停了下来。交钱领了救生衣，之后就沿着土路向码头走。土路尽头，风平水静，似无新奇。那不过是大戏还未登场罢了。
马达一响，快艇便朝着湖心岛翩然驶去。没过多久，一只河马从不远处探头出水，给了所有人一个大大的惊喜。紧接着又有河马接连露脸，其中一头还慷慨地张开了血盆大口，引得一众快门咔咔作响。远望天边，鸟儿成群竞飞。湖岸上的水禽，列着队等待下水。流连之间，又见那苇草间挺立着零星鱼鹰。种种风景向着快艇纷至沓来，直教人目不暇接，不得不对船夫心生佩服——为了能让游客尽览美景，这条行舟的路线显然是精挑细选过的。向导补充说，这条路线不仅是审美的选择，更有着安全方面的考量。湖里的河马看似憨态可掬，实则绝非性格温顺的物种。它们身强力壮，性情易怒，最讨厌不明物体在自己的领地穿来穿去。惹毛了河马会怎样？向导一摊手：甭管大船小船，说顶翻就顶翻呢。
弃舟登岸，地平天阔。走进茫茫绿野，又是另一番生机景象。斑马和角马三五成群，不疾不徐地吃着草。远远望去，偶有长颈鹿于丛林穿过，各色雀鸟在枝桠间自顾自鸣唱。没有食肉动物侵扰，小岛上的一切皆温和安详，不知不觉便走了很久。想要再进一步时向导说，且留些清净给动物吧，长颈鹿比较怕人。也是，奈瓦沙的最大魅力，大概就是这种于宁静中饱含生气的感觉，何必去破坏它。难怪英国殖民者中意这片湖水，早早就在这里盖起了休养别墅。
环岛游赏，身心沉醉。可即便如此，水上飘着的许多浮游植物仍无法视而不见。毕竟，那极可能是水体遭受污染的暗示。闲聊时听人说近年来这边的火烈鸟变多了，心头更是一惊——火烈鸟素喜咸水，而奈瓦沙本是淡水湖。于是我问向导，这湖水是不是出了问题。向导没有正面回应，只说可以去网上看文章。顺着向导的目光望去，漫漫湖水尽头就是市镇和温室大棚。这天赐的一汪清水既是本地人的家园所系，更是不少人的生计所依。想到这里，心头陡生不快，很想说当地人怎么不能多关心一下生态环境。然而，话虽到嘴边，却最终没有出口。
离开时正值当午，司机开车进镇，带着我们去找餐厅。车窗之外，五颜六色的矮房子横七竖八，马路边也没有便道，只有粗粗堆起的土垛。孩子们在杂乱的街面嬉戏着，笑得比花都美。此刻，这个国家的贫穷与乐天再度呈现于眼前，而这就是她真真切切的美丽与哀愁。
所以，权且撇下些苛责吧。毕竟，她要走的路还有很长。
纳库鲁：天地幻境
旅程中途，一次停车。旅客们纷纷到纪念品店解手，司机就坐在角落喝店家的免费奶茶——肯国人做生意的精明劲儿此处显露无余。等待时向导说，山下就是东非大裂谷，语气轻描淡写。我向下望去，但见绿野广阔无边，那一头的山崖只在云中若隐若现——从没想过裂谷竟巨大如斯。你看，就在不经意间，大自然再一次轻易地震撼了人心。
奔向纳库鲁，就是为了追寻新的震撼风景。虽然同是湖泊，纳库鲁与奈瓦沙各有独特风情。奈瓦沙是扑面而来的野趣；而纳库鲁，则是天地绘就的巨幅水粉画了。
初到纳库鲁，所见所闻似稀松平常。我们沿着湖边在草原行驶，近看斑马觅食，远观火烈鸟戏水。向导说，我们来得不巧，赶不上看火烈鸟铺满湖面的壮景。我们也有些意兴阑珊，觉得纳库鲁的景致无非如是。就在这时，车子开始爬山，不一会就到了一处高点。推开车门的一霎，纳库鲁的风景完全地变样了。
天地之间，蓝绿两色。近处是绿油油的森林，快到湖边就变成了青葱色的草原。土路从森林探出，继而沿湖在草原上划下曲线，仿佛给湖水镶出一道金边。湖水浅浅的蓝与草原淡淡的绿于岸边自然交融，直教人把目光推到更远的方向。湖面如镜，倒映着天边堆叠成阵的白云。分散着的火烈鸟们，此刻仿如水面上浮着的粉红花瓣，于蓝绿间点又染出一抹梦幻之色。极目远眺，天水合围，唯余一绺青山将两者区隔。天与地的博大气象，已然尽在眼前了。
风起耳畔，云游影换。阳光穿透云朵，轻柔地调抹着大地的颜色。光与影的流转嬉戏，便是这天地舞台上最盛大的演出。难怪印象派的画家是那样钟情于描摹光影。风声止息，青云蔽日，一切又复归宁静，仿佛时光已停止流逝。情不自禁地张开双臂，想要把四周广阔而美丽的一切都纳入怀中。这一刻，只想把自己浸入美景，世间宠辱，一时偕忘。人常说，若心情不好，宜登高望远，宜出游踏青。现在想来，接受自然的疗治，大概是人类根植于基因的渴求吧。
就是贪恋这好山好水，所以才会从中国来到这儿，然后留下来。向导在我们旁边呢喃着，看风景的眼里满是温情。是的，有这么一个理由就足够了。
下山归来，人人心满意足。不高兴的大概唯有路上遇见的印度小女孩。那时候，他们一家刚到湖边，小姑娘打开一颗棒棒糖，正打算放进嘴里。忽然间，树上的猴子从天而降夺了棒棒糖，继而嗖的一声隐遁林间——没等小姑娘哭，猴子早就消失不见了。
唉，宝贝，你真是好可怜。可谁叫我们来到了动物的专属国度呢？
马塞马拉：万兽芜疆
我们在马塞马拉的茫茫绿野上奔驰，触目所及不见一丝人影。动物世界，好奇无限。我们热切追寻各种动物的踪迹，想要张开感官，了解更多关于大自然的秘密。那不是影片和动物园可以告诉你的。唯有身临其境，真正将自己与天地万物连接，我们才可能打开认知自然的大门吧。
在马塞马拉，大自然可以是温柔的：酒足饭饱的狮子懒洋洋地趴在车子附近，对车上的一众长枪短炮皆毫不在意，还不时会摆出非常上相的造型。长颈鹿和大象在车边缓步徐行，举手投足间尽是优雅气派。天地之间，万物和谐。然而大自然又是残酷的：刚刚开上草原不久，便看到远方一众豹子正在分食羚羊，绿地上的血肉模糊格外引人注目。在一片惊呼中，另一只豹子开始追逐斑马。风尘乍起，捕食者与猎物转眼间匿于天际，只留下看客的啧啧称奇和对后事的无尽猜想。
温柔，残酷。这就是马塞马拉交替呈现的主旋律。若算上马塞人，可能还要再添“庄严”二字。晚饭时分，村里的马塞人前来献舞助兴。所谓舞蹈并不是想象中激情四射的扭臀甩臂，而是一帮人围成一圈在原地直挺挺地跳高，跳得最高便是赢家。配上马塞人的红袍子，远远看去仿如火焰飞升，仪式感十足。据说，这舞蹈原本就是庆祝部落打到狮子的一种礼制。向导还说，除了红衣，高挑的身姿和庄重的举止也是他们的特色。英国人说马塞人是“高贵的野蛮人”，指的就是这个了。
饭毕，众人继续喝茶聊天。所有人都兴奋地聊着白天的见闻，没有一个人犯困。自然何其多彩，万物皆有一席之地。自然何其神秘，总有想象不到的美景在等着你。向导笑着听我们讲，默默望着远方被黑暗吞噬的草原。末了，有人提议请向导讲讲当地的奇闻。于是我们就听到了这么一则往事：
朱莉·沃德是个家境优渥的英国姑娘。她爱上了肯尼亚的自然环境，于是不远万里跑来马塞马拉作摄影师。然而在1988年的9月她失踪了，一周后大卸八块的尸体才被人发现。很多人相信她在单独外拍时被动物吃掉了，只有她爸坚信女儿死于谋杀。最终，老沃德发现尸块切口太过整齐——这显然不是动物可以做到的。然而即便如此，因为种种原因，案件没有确定任何罪犯。随着关键证人离世，这事愈发成了悬案。据说有位肯国法官曾在判词写到：“动物是无罪的”。听闻此言，老沃德只有一身悲愤：“可不么，动物当然无罪了！”
看着我们目瞪口呆，向导连连摆手，说讲这个只是提醒我们注意安全。我转过头去，看窗外的混沌弥漫无边。
她说的没错。沉浸于自然之美时我们常会忘记，那里藏有猛兽，万不可掉以轻心。
更何况，这世上还有比猛兽更危险的东西。
回程时看到有游客从车上带东西下来。继而有孩子从车旁离开，手上拿着各色食物。突然间明白了孩子们“热情”的来源，心头一时不禁怆然。
好在一路收获的美景和微笑仍足以驱散任何的负面心绪。准备在车上整理素材，却发现电脑落在马塞马拉了。一时心急，几欲哭泣。向导倒是淡定得很：“马塞人，信得过。不是说你有同事三个月后还来么？我让他们保存好，回头请你同事给捎回来。”我笑着致谢，心里却不抱希望。电脑老旧，失不足惜。只是心疼一路写的笔记。
而现在，我就是用这台电脑，写下了这篇文章。
在肯尼亚的旅行有各种不尽如人意。然而即便如此，她的震撼美景总让人难以忘记，旅途中的各种温暖际遇更让人增添了对她的感情。
下一次去肯尼亚会是什么时候呢？
本文已发表于《大学·作文独唱团》2016年第9期。