2018年4月6日，星期五，多云。
到达合肥站时已经是上午9点半了。对于一个外地游客来说，最先接触到的是这座城市的公共交通，然而合肥的公交车却没有给我什么太好的印象，仍然是稍有颠簸车窗玻璃就哗哗作响的那种。不过胜在有到站指示，总体体验还算说得过去。
我的第一个目的地是逍遥津公园——三国时期的合肥是魏吴对峙的前线，作为一个三国迷，逍遥津是我决定来合肥的一个原因。一场以少胜多的著名战役在这里打响，指挥这场战役的最高统帅，千百年后仍然镇守与此，威风不减当年。
此人姓张名辽，字文远，威震逍遥津就是其行伍生涯最为出彩的一笔。建安二十年（公元215年），孙权亲率十万众围合肥，而曹操正在西线征伐张鲁，其东线的防御兵力相对薄弱。
辽与乐进、李典等将七千馀人屯合肥。
双方兵力悬殊巨大，合肥城岌岌可危。在众人迟疑不定时，张辽领会到了曹操“折其盛势，以安众心”的战略思想，趁吴军立足未稳之际发动突袭，先声夺人，折煞吴军锐气。
辽夜募敢从之士，得八百人，椎牛飨将士，明日大战。平旦，辽被甲持戟，先登陷陈，杀数十人，斩二将，大呼自名，冲垒入，至权麾下。
辽左右麾围，直前急击。
权人马皆披靡，无敢当者。
自旦战至日中，吴人夺气，还修守备，众心乃安，诸将咸服。
张辽这一轮突击为合肥防御打开了局面，又由于合肥是双方对峙的前线，曹军的多年经营让孙权无法短时攻下，于是吴军选择退兵。
辽率诸军追击，几复获权。 ——《三国志 魏书 张乐于张徐传》
张辽凭此一役官拜征东将军，一时风光无两。古逍遥津，正是双方决战之地，若无甘宁、凌统等人誓死护卫，孙权几乎葬身于此，“权乘骏马越津桥得去”，是有飞骑桥一景。
从古逍遥津西南门进入，首先映入眼帘的就是一尊张辽威震逍遥津的石像，张将军神色庄重，被坚持锐，骏马蓄势待发，好不威风。本以为是一个不错的开头，怎料到这就是整个公园唯一令我满意的景色。飞骑桥仅有一石刻，张辽墓、张辽亭也无甚特色，唯有几个老者自弹自唱、享乐其中，为公园增色不少。不过想想也不必强求，历史总归是历史，逍遥津对于外地的游客来说是景点，对于三国迷来说是典故，对于本地居民来说，应该就是生活吧。
从逍遥津公园步行500米，就到了合肥另一位名人——晚清重臣李鸿章的故居。位极人臣的他在中国近代史上留下了不可磨灭的印记，然而就如同对清王朝一样，他的历史评价褒贬参半：看轻他的人认为他是洋人的走狗，卖国求荣之辈，《马关条约》、《辛丑条约》上的签字足以把他钉在历史的耻辱柱上；钦佩他的人认为他是晚清为数不多的能臣，创淮军、兴水师、领导洋务运动，此等人物放在任何朝代也是不可多得的人才。在我看来，任何人都不是单一死板的脸谱，评价一位历史人物，总要把他放在当时的历史背景中去，任何脱离背景、用现代人的价值观得到的结果都是有失公允的。李鸿章作为晚清的一大支柱，对内组建淮军，镇压太平天国、平定捻军，稳定了清朝的统治；领导洋务运动，创办江南制造局、轮船招商局，为官府提供大量财政资金。对外兴北洋水师，外交上斡旋于列强。他是清朝的重臣，他的一切行为都是以朝廷的利益为重，他的功绩为风雨飘摇的清政府延缓了倾覆的趋势。所以从人臣的角度，他的表现足够精彩。至于跳出他的身份与所处的历史环境，他的很多行为不为今人所接受，也是可以理解的人之常情。梁启超说他“敬李鸿章之才，惜李鸿章之识，悲李鸿章之遇”，大抵如此。
李鸿章故居是典型的晚清江淮地区民居风格，建筑群中大量的图片与实物按照少年科举、壮年戎马、中年封疆、晚年洋务的顺序展示了李鸿章风云变幻的一生。相比于周围步行街的喧闹繁华，如今的李府还保留了当年的几分韵味，就如同我们的主人公一样，静静的等待着游人的到来，千秋功过任人评说。
从李府出来已是正午，没有过多的停留，草草吃过午饭后就乘车前往下一个目的地——安徽省博物院。去车站的路上看到一处颇有历史感的教堂，虽不是教徒，但那高耸的哥特式建筑、塔尖的十字架也会给人以神圣庄严之感，闹市之中有此景致也是十分有趣。公交车与合肥站乘的并无两样，但公交站台的设计让人眼前一亮，就如同火车站进站口一样，先要登上一个长条形的平台，入口有一张总的线路图，找到相应的车次后在指定的出口下楼候车。这一设计分流了乘车人群，大大提高了候车的效率与秩序。
大约一个小时后，一座四四方方，沉稳厚重的建筑出现在我的眼前。安徽省博物院坐落于合肥的政务新区，2011年9月29日建成开放，整个建筑既保留了徽派建筑的特色，又给人以现代建筑的新鲜感，园区内的景色也是清新怡人。沿着一座天桥可以走到博物院的入口，向右远眺可以看到旁边另一座更加现代、奔放的建筑——安徽省地质博物馆。仅从外观上给我的感觉，这个下午应当会十分充实。
安徽博物院二、三楼是安徽文明史陈列，四楼是徽州古建筑陈列，其中安徽文明史陈列是整个馆藏的重点，分为史前、夏商周时期、汉魏晋时期、隋唐宋时期和元明清时期五个单元。相比于去过多次的南京博物院，安徽博物院有一点让我称赞，就是对于文物的普及讲解要比南京博物院细致生动，例如史前文物在普通游客看来就是各种形状的石块，展台上方就有相应的展板来解释各种石块的名称、用途与示意图，文物名称中有生僻字的还会有拼音注解；有一处视频展示史前人类房屋的建造过程，而整个播放厅就是一间房屋的模型，与视频中的形制相同；介绍墓葬形式黄肠题凑的展台处有全息投影展示整个墓穴的结构。看完这些如果还不过瘾，可以跟在导游团后面，听听志愿讲解员对展品的讲解，也是十分有趣。
说到安徽博物院的镇馆之宝，就属这件大鼎了，因其铭文开头铸客二字，故称为铸客大鼎，1933年于寿县楚王墓出土，通高113厘米，口径93厘米，重约400公斤，圆口、方唇、鼓腹、圆底、蹄足，腹饰一箍，箍上饰模印花纹。双耳和颈部模印菱形几何图案，足根部饰浮雕漩涡纹，口沿刻有铭文12字，前足和腹下均刻有“安邦”二字吉语，距今已有2000余年的历史。这件国宝级的文物出土后历经战火考验，辗转多地，最终被追回送到安徽博物馆收藏。该鼎在众多楚器当中最为雄伟，为楚王重器。
另外一件吸引我注意的也是青铜器，名为吴王光剑，为春秋时期吴国君主阖闾在位时期所铸，因阖闾名光而得名。剑体通长50厘米，剑身有脊，剑上有篆书铭文：“攻敔王光自乍用鐱”。这件文物不是唯一一件现存的吴王光剑，相比于老对手勾践的那件举世闻名的越王勾践剑，也没有那么的引人注目。或许是怕它太孤单，与其一同展出的还有阖闾父亲，吴王诸樊做太子时所用的剑，名为吴太子诸樊剑。
再往楼上走，便是徽州古建筑陈列，一处典型的安徽建筑模型可供游人进入参观，其厅堂布置与李鸿章故居内的福寿堂形制相似，颇具地方特色。连接各个展厅之间的走廊墙壁上还有油画作品展览，起到了串联衔接的作用。
相比于博物院的安静沉稳，旁边的安徽地质博物馆要热闹不少，多是家长带着孩子去参观，馆藏以地质标本为主体，以恐龙为主题，为儿童提供了一个绝佳的休闲场所、教育基地，尤其是展厅中央数具庞大的恐龙骨架令人惊叹，吸引众多游人合影留念。
古逍遥津、李鸿章故居、博物院，这些景点均以历史为主题，话题虽不沉重，但也不是休闲娱乐的绝佳选择。从地质博物馆出来为时尚早，于是我临时决定去旁边的天鹅湖公园转一转。随处可见的共享单车帮了大忙，全国通用即停即走，甚是方便。看看这处景色，不知道的还以为是哪个海滨城市。虽然湖与沙滩均为人造，但此情此景还是满足了我这个从未见过海的孩子。沙滩上一众孩童在堆砌他们的城堡，湖水灌溉其中，沟壑纵横，颇为有趣。此处一无典故二无盛名，但从本地人的角度来说，这才是生活。
傍晚时分，结束一天的游览，坐上了返程的火车。回想一天的见闻，合肥给我的印象是多种对立元素的融合，老旧的公交让人皱眉，但也有人性化的到站提示；闹市区的市井气甚至有些脏乱，但市政新区高楼林立环境优美；博物院的徽州建筑元素与现代设计理念交互融合；甚至连最为著名的人物也是褒贬参半。新旧交融、和谐共存是我在有限的时间内对这座城市的印象。既古老又现代、既落后又先进，所到之处，尽是不一样的风景、不一样的体会。即使是让我失望透顶的逍遥津公园，那里有带孩子出来散步的市民，有自弹自唱享受其中的老人，对于这座城市的居民来说，这才是生活原本的模样。而对于我这样的游人，也无妨，毕竟那可是张辽张文远啊，遥想当年八百壮士突入敌阵，“叱权下战，权不敢动”，何等的威风！
一人、一日、一座城，合肥之行的朋友圈取个什么标题呢？
张八百的故事了解一下？
全文完。