Galliano x Maison Margiela | 独裁者的回归

在沉寂了三年零六个月后, John Galliano带着他的 "Artisanal"系列重返伦敦，这是他掌舵Maison Margiela的第二个季度。随着前一季的磨合与试探，Galliano已然成功的制造了存在于Maison Margiela时装屋语境里的鲜明个人标记。如今 Galliano 的设计更多了一份"矜持"的美感, 并向略显沉闷的高级定制发起了挑战，意欲跨越性别、地域、时空的界限，探索身体更多的可能性，和穿着者的身体一同展开冒险。

- Maison Margiela Artisanal AW15 -

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表面上看来，时装是设计师个人喜好、个人才能和智慧的创造结果，然而事实上，时装是设计师在捕捉时代所需的形式和内容最后的结果而已。在这个崇尚个体的时代，高级定制比以往任何时候都要与这个时代息息相关。当速食文化裹挟了成衣，将其囚禁在社交媒体这个二维空间的监狱里，使其变得愈发单调，而高级定制梦幻而颇具实验性的一面，俨然面临着不小的机遇和挑战。PaulPoiret曾说过"时装需要一个独裁者"，然而回归后的John Galliano似乎大胆而又无畏的以"独裁者"的姿态，试图向高级定制发难。

Galliano从不羞于回避那些充满戏剧性的廓形，在Maison Margiela这一季的 “Artisanal”系列中，他借用时装所叙述的故事也调皮的有所保留。这就是他多出的那份"矜持"与"克制"生长出来的美，它似一个谜，世人需耐心的慢慢解开。

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▲Galliano对于材料与工艺的选择跨越了时间、地域的纬度，从中国的莨纱绸和马达加斯加的Raffia拉菲草材质，再到来自安第斯山脉的Suri羊驼绒，法国古董刺绣、还有充满现代感的太空棉，水晶网眼等等。他重新利用古旧的手工艺来传达一个全新角度的高定系列，把传统工艺拆分重组。Galliano将法国的复古壁挂刺绣搬上秀场，将它与真丝进行拼接组合，在拉菲草编造的袋子上点缀上精致的手工绣花，将镜片进行激光切割再利用金属线编织重组......

他对这些传统手工艺及世界各地搜集来的面料进行了逐一升级，大胆的跳脱固有的语境和功能定义, 看似轻描淡写, 却赋予它们二次生命，呈现其原身最朴素的美感。

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如果说人们对于高级定制的理解也许就是它对于传统的尊重，匠人精神、实验性、革新，它脱离于主流时尚体系，是一场关于时装的华丽梦想。但你不得不清楚它的前提是，必须服务于功能与视觉上的美，而不是跳脱出这个范畴的冒险。John Galliano异常迷恋于具有革新性的衣装，"not tooclassic,  not too pretty "，他有所保留的把故事呈现给观者，我们必定要从多个角度去探索这个系列的时装，这也是他的用意所在。

▲这件氯丁橡胶的礼服外套乍一看简洁流畅，并无惊喜，恰巧这时模特轻轻转身，衣服便开始有了起伏，从前片一直延伸至后背的裁片通过褶皱的处理，瞬间成了好似顺势向下倾泻的瀑布一般，它有了生命。背后克莱因蓝色和服样式的腰带，打眼有趣，打破常规的细节像是带着一丝不妥协的挑衅。

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▲右图为Christian Dior Spring Summer 1998 Haute Couture／右图为Maison Margiela Artisanal A/W15

▲John Galliano在廓形的把握上部分像极了出自他手的dior高级定制系列概念，他将它与Maison Margiela 发布于 2006 年的手工系列相糅合，可这并没有什么可比性。诚然，创意本身就是重复再重复，但每一次重复都是唯一的。

▲右图为Maison Margiela Artisanal 2006

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John   Galliano这出乎意料的折中主义恰巧与MaisonMargiela精神相契合，但它呈现了一个不折不扣Galliano式的角度和态度。而Maison Margiela俨然已不是从前的样子，但这并没有什么可比性。

你可以认为Galliano有那么几分自我，他的高级定制系列仅有几套是实穿的，其它的衣装并没有特意去迁就身体,  而是企图和穿着者对峙, 甚至是压迫身体，用危险，不均衡的包覆去唤醒穿着者的感官，让身体可以明确意识到在不知不觉中，习以为常的平衡感正逐渐瓦解。我们不难感觉到Galliano对于时装那无法驯服的野心, 努力重构属于自己的乌托邦, 并与Maison Margiela 时装屋一并向前营造一个焕然一新的高定语境。

(作者:乔治 / 转发请注明匠临 )