坟头蹦迪、公厕办秀、手术室换头……这些时装秀太能折腾了！
一举一动总有新意的Gucci，最近又在创意总监 Alessandro Michele 和艺术指导 Christopher Simmonds 的共同携手下，把自己的 2019 秋冬广告大片「Pret-A-Porter」，变成了一部九十年代时装秀的回溯电影。
这部“电影”，从设计师讨论手稿、后台准备、模特fitting、宾客入场、时装秀拉开帷幕，到设计师携手缪斯共同谢幕，一系列的细节流程，都是对 1950-1980年代时装秀的高度还原。
Gucci说想要通过这个广告大片，“讲述一个带有剧情的故事，而故事主角正是服装本身”。
这句话也很引人深思——如今时装秀的主角，还是服装本身吗？
大家还记得 Gucci 2019 早春系列的时装秀，是在哪里举办的吗？
【墓地】
没错，它选址在了法国南部古罗马时期的陵园，阿利斯康墓地。
当时现场无数根祈祷用的蜡烛，围绕在熊熊燃烧着烈火的祭坛和坟墓旁，模特在烟雾中展示着新系列，网友戏称，这是 Gucci 牌的“坟头蹦迪”。
这个墓地也不是寻常墓地。
它不仅曾出现在但丁的《神曲：地狱篇》中，也是古罗马安葬尊贵公民的陵园，和公元4世纪就开始的信徒朝圣之路。
Michele说他想要用这个独特的场地，来带领人们探讨生与死的永恒主题。
的确，在墓地走时装秀，无疑是时尚艺术与生死大事最接近的一次表现，也是一种超出三界的玩法。
古往今来，所有成体系的文化都会讨论死亡，而死亡在时尚界里更有着自己独特的黑暗美学。
紧随 Gucci 后，新秀服装设计品牌 Rodarte 也在纽约时装周上演了一场雨中墓地时装大秀。
这个公墓建于 1831 年，被称为纽约市大理石公墓。模特们个个身着五颜六色，充满浪漫戏剧感的梦幻服装穿梭其中，就像来自上世纪的华丽女郎。
还有 Maison Martin Margiela 的 1993 春夏系列，也将自己的秀场入口分别设在了巴黎蒙马特墓地的两端，并准备了黑白两种请柬。如果拿着黑色请柬的观众走到了白色请柬入口，将被拒绝入场。（川久保玲除外）
而除了真的去墓地，Dior 2005秋冬高定秀场，就被 John Galliano 改造成了一个“墓地”。
其实这场秀是布置成了 Dior 先生的故居，只是因为阴暗的灯光和烟雾缭绕的氛围，看起来就如同墓地一般，十分诡谲。
这么布置的原因在于 2005 年是 Dior 先生诞辰100周年，而这场秀，也是海盗爷 John Galliano 用优雅完美的设计向 Dior 先生的献礼。
还有 Thom Browne 2012 秋冬女装系列的秀场，也直接让模特从棺材中出来，上演了一出葬礼般的默剧。
如果说旧时的时装秀只是一场“商品推介会”，它的主角就是作为商品的服装本身。而如今，一切正如巴黎老牌买手店 I’Eclaireur 的创始人 Armand Hadida 所说：
“朴实无华的走秀已成为过去式。”
法国巴黎银行奢侈行业分析师 Luca Solca 曾说：“从 1990年代起，时尚界展开了一场军备竞赛。”
时装屋开始绞尽脑汁，试图用秀场和布置惊艳四方，给买手与媒体留下深刻印象。
自从上世纪 80 和 90年代，由 John Galliano 和 Alexander McQueen 开启了戏剧性时装秀的新时代，将旧楼翻新成梦幻的宫殿后，一场精彩的时装秀，时装、音乐和秀场都开始变得尤其重要。
尤其是秀场，往往都是人们对这场时装秀的第一印象。
同时秀场既承载了整场秀的视觉体验，也是T台上一切时装因素的背景与延伸。设计师们也知道，在互联网时代，只有足够好看和上镜的秀场，才能称霸如今的Ins。
所以时装秀去过的地方，绝不只是富丽堂皇的宫殿、艺术馆、音乐厅、画廊，也不只是那些世界上风光如画的知名旅游景点。
Dior 2016早春·泡泡皇宫
时尚有什么禁忌吗？
百无禁忌。
所以除了【墓地】，时装秀也早早地走进了宗教色彩同样浓烈的【教堂】。
【教堂】
同样还是Gucci，它带着自己的 2017 度假系列，阔步走进了英国伦敦的威斯敏斯特教堂。
这座教堂见证了无数个英国的历史性时刻，更有四十位英国君主在这里加冕，十六场皇室婚礼也在这里举行，还有历代君主及伟人在此长眠。
连这场时装秀的日子，都巧妙地选在了现任女王，伊丽莎白二世，六十三年前加冕的六月三日。
凯特王妃与威廉王子也是在此举行的婚礼仪式
时尚界最著名的“坏小孩” Alexander McQueen，也在伦敦 Spitalfields 教堂上演了自己的 2014 秋冬男装系列“但丁”主题秀。
接着又在纽约 St.Bart’s 教堂里，展出了 2016 秋冬系列以“大麻”为主题的服装。整场秀都宛若一场对圣烟的戏虐。
【长城】
如果提到时装秀里选址最让人印象深刻的，一定少不了 Fendi 2008春夏系列长城秀。
老佛爷为了这场秀，在 2007 年抛出大笔预算，以长城上著名的“天下第一关”作为T台，让城墙、烽火台都成为了舞台的装置，将 2008 春夏系列搬上了中国长城。（当时在场很多人都被感动哭了）
这场秀背后的制作公司 Apax Group 说：“Karl Lagerfeld 前来说了他的打算，我们最终决定挑战最难以实现的地点，那就是长城。”
因为在长城办秀最难的地方在于人们的固有观念：文化遗产怎么可以与商业共存？
毕竟 2007 年初，媒体集体炮轰星巴克认为它在糟蹋中国传统文化，而让星巴克在半年后撤离了故宫。
时尚是具有包容性，同时也理应对文化保持尊重。以长城为例，时装秀其实还涉足过许许多多风景名胜，将制衣之美与自然、与人文融合在一起。
【沙漠】
比如同年 Pierre Cardin 的 2008 春夏系列，就走进了敦煌的鸣沙山，让时装秀走进了【沙漠】。
Maria Grazia Chirui入主 Dior 后的首个 2018 Resort 时装秀，选择了加州的莫妮卡山脉。整场秀正如 Maria 一直所说的，从自然中寻找灵感，用自由装扮时装。
往年总是在巴黎时装周展出最新系列的快时尚巨头H&M，今年也一改作风，选择在时装周后，以全新的「ImmersiveTheatre」（体验剧场），在美国亚利桑那州的一个高地沙漠 Sedona（塞多纳）推出自己的新系列。
【火山】
西班牙旅游胜地 Lanzarote 火山岛，甚至开始举办起了自己的时装周，今年已经是第二届了。
西班牙设计师 Agatha Ruiz de la Prada 就在这里，发布了她的 2019/2020秋冬系列。设计师本人说：“这是一场独一无二的秀，这里有美不胜收的风景和令人陶醉的气候。”
Agatha也说：“以前，一想到时装周就会想到巴黎，紧随其后的是米兰，然后再是其他地方。但现在，大品牌正在把他们的时装秀带到其他国家，这在几年前是完全无法想象的。”
还有 Balenciaga 的 2019 春夏系列时装秀，也通过 3D 视觉技术，将隧道型的空间打造得十分像是火山喷发现场。
除了这些名胜古迹或风光景区，时装秀还去过非常多在人们看来绝对与时尚不沾边，也无法想象时装秀该在其内如何开展的地方。
【马术场】
Alexander McQueen主导的 Givenchy 1997 春夏大秀，选在了巴黎市郊的马类屠宰场。
那场秀只有 11 个星期准备，以希腊神话《Jason and the Argonauts》（杰森王子战群妖）为灵感，打造了一系列大胆而颠覆的设计。
后来 McQueen 在 Givenchy 的 1998 秋冬高级定制时装秀，也在秀场中搬上了一匹白马。
法国设计师 Simon Porte Jacquemus 的 2016 春夏系列，也将一匹纯白的马牵上了秀场。
Maison Martin Margiela的 1995 秋冬系列，也选址在巴黎大公园 Bois de Boulogne 里搭建了一个马戏团帐篷。当时模特脸带“抢银行版丝袜面罩”，也是品牌标志的模特匿名脸的最初源头。
Jean Paul Gaultier告别 Hermès 的最后一场大秀，这位老顽童也将驯马师和马匹搬上了秀场，再加上奢华的水晶吊灯，无疑就是一处奢华的马术场。
最后老爷子和他的灵感缪斯 Farida Khelfa 相拥谢幕的场景，也是一大名场面。
【水下世界】
一向爱剑走偏锋的 Iris Van Herpen，在 2017 秋冬系列的时装秀中，将丹麦水下乐队 Between Music 请到了自己的秀场。
Between Music乐团由丹麦音乐家 Laila Skovmand 和 Robert Karlsson 创组，是世界上第一个进行水中演出的乐团。
这也给了设计师 Van Herpen 灵感来源，他说：“Between Music 在水下没有空气的黑暗环境中，所演奏出的声音震撼到我了，这也激发出了我的创作灵感。我希望通过此次的高定设计来探寻一种对比关系，比如空气和水，内在与外在，黑暗与光明等等。”
因此设计师用了一种非常前卫先锋的处理方式，将“空气与水波”呈现在了时装上，有的透明薄纱礼服裙，还能呈现出微风拂过水面的涟漪美感。
Carol Christian Poell是一位奥地利的独立设计师，他于 1996 年在米兰创立了同名先锋时装品牌。
他的作品中有着浓郁的神秘主义，和几近病态美学设计理念。同时他也把自己 2004 年春夏系列时装秀场搬进了米兰护城河。河里漂着的，都是最新一季的男装系列。
模特们尽职尽业地扮演着尸体，在河里漂浮，以此呼应该系列的主题「Mainstream Downstream」。
设计师意图借此表达当下的时尚就像河水的流动，大众都朝着主流方向随波逐流，没有自己的思考和方向。而 Carol Christian Poell，不愿意做这样的时尚“奴隶”。
Chanel 2012春夏秀场也把自己装扮成了一个白色魔幻的水下世界，珊瑚、贝壳、海马和黄貂鱼应有尽有。
【医院】
Givenchy 1997秋冬高级定制系列的时装秀，选址在了巴黎医学院。
那场秀在 McQueen 和艺术家 Simon Costin 的携手下，做出了非常多的创新，甚至做成了一部“灵异电影”。
McQueen说：“我的想法是，有个疯狂的科学家把所有的女人先分解成碎片，再重新组合在一起。”
所以这个叫做「Eclectic dissect」（重组肢解）的系列，选在医院，就再合适不过。
还有 Gucci 著名的“提头来见”的 2018 秋冬大秀，也是把秀场布置成了一间医院的手术室。
【公厕】
日本设计师 Mao Usami 和瑞典设计师 Alve Lagercrantz 共同创办的品牌Sirlon，就将自己的首秀，2017秋冬系列，安排在了【公厕】—— FYI。
FYI也不是一个普通的公厕。
它修建于 1905 年，2011年停止使用后被列为历史遗迹，内部的装潢，从瓷砖地面到红木门和彩色玻璃都非常有艺术感。
对于选址的寓意，设计师们说，厕所是一个可以让人“解脱”的地方，当人们想摆脱繁重的工作时，它可以帮助大家得到片刻休息，这里能“释放人们琐碎的、疯狂的，但富有才华的想法”。
【废弃场所】
最后来说算是最先在旧时时装秀的平静水面上，投下波澜的那颗石子——Maison Martin Margiela。
而 Margiela 在众多时装秀场地里，尤其偏爱各种【废弃】场所。
比如那场时常被 Raf Simons 提起的，改变了他人生的 1990 春夏系列大秀，就选在了巴黎郊区的一个废弃操场。
1991年春夏系列，Margiela选址在了巴黎 Barbes 区的废弃停车场。来宾站在空旷的停车场内，头顶的镁光灯随着模特穿梭在人影之间。
1992年春夏系列，又选址在了 1939 年二战开始时就停用了，巴黎解放后恢复使用没多久又被弃用的 Saint-Martin 地铁站。
时尚历史学者 Harriet Quick 曾对这场秀发表评论说：“这过去与现下的复杂对话也融入了对未来的展望，Margiela在展现服装上的创新，开启了时装秀探索未来的可能性。”
1994年的春夏系列，又选择了位于 55 rue de Meaux 的废弃超市。
这个系列不同于往常的新作品发布，而是收集了过去十个系列中最满意的作品，给它们集体刷上灰色涂料，以此反抗时装界指定的每六个月推出新系列的规则。
2000秋冬系列，又选在了停靠于巴黎19区装货区的一辆废弃货运列车内。
英国版《VOGUE》的特约编辑 Harriet Quick 说那场秀“集阴沉、幽默、光怪陆离和启发性于一体。”而 Margiela 也就是这场秀中，开辟了 Oversize 的概念。
有人说 Margiela 的选址目的就在于告诉大家，这些都曾经拥有过“生命”的东西，在几近废弃之后，仍然可以重获新生。
而时尚圈这么多时装秀的精妙选址，大概也是想告诉大家：
如果时尚是一出剧，那么全世界都是它的舞台。
就像时尚一直都在追求更新和变化，时装秀的秀场，也可谓是“一代秀场一代人”。
从一战前的欧洲高定时装屋的小型私密时装秀，到二战期间百货公司的公开集体秀，再到八十年代后设计师们自己举办的独立时装秀……
YSL in 1962
秀场的进化，不仅体现了时装行业的改变，也是社会大环境包括科技、媒体和审美思维等多方面的共同产物。
Alexander McQueen 2009秋冬时装秀
Thom Browne 曾说：“一场好的时装秀引发某种情感，某种类型的感觉。”
虽然有些时装秀的选址看起来很怪诞，但如果它包含深意，能让人产生共鸣和触动，那么它就绝不仅仅只是一场时装秀。
时装，本身要传播美，同时更应该创造美。
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