京味十足的面茶为啥叫“茶”不叫”粥“？︱面茶到底是该早上吃还是午后吃？！
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清晨一碗甜浆粥
才吃茶汤又面茶
这是清嘉庆年间《都门竹枝词》中的两句，说到面茶，可是北京人冬日晨阳中的一抹温情。当然，这么文艺的话，不是我们说的，而是上海红学界的元老邓云乡先生写的，他早年在北京生活，写下了很多介绍老北京吃食的文章，那说到面茶，他的散文就写的特别传神和优美。
和粥一样吃食的这个东东为啥叫茶呢？
不过，恐怕很多人都会纳闷，为什么这种和粥一样的吃食会叫“茶”呢？
说过了古代的面茶什么样？我得再来说说节目一开始我提的问题，那就是这面糊状的吃食，为什么偏偏叫“茶”？其实，不仅是面茶，还有什么杏仁茶、茶汤，这好像都和茶没什么关系？后来，我们这么想啊，是不是因为北京的这几样小吃，比如茶汤、面茶、油茶、杏仁茶，它的制作方法，跟沏茶一样，也就是说，都是用开水沏出来的，所以就叫茶了。
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面茶到底是该早上吃还是该午后吃?!
那说到面茶，其实，看到很多相关文章，但同样还有一个困惑，那就是这面茶，到底是一早就吃的老北京小吃，还是午后再吃的老北京小吃？
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《冬晨一碗热面茶》，是邓云乡先生的观点
在北京冬天的早晨，遇上太阳很好，但还是很冷的天气，北京人习惯上叫作“干冷、干冷的”。带好帽子，围好围脖，把手缩在袖筒里，一低头，推开屋门，冒着扑面的冷气冲了出去。这时来不及在家吃早点，肚中无食，更感寒冷难堪。一路小跑出了胡同口，到了大街上，看见边上三五个人正围着一副担子，热气腾腾地吃着什么，跑过去一看，嘿！好东西!
“掌柜的，来碗——”
叫一声掌柜的，是北京人出自肺腑的诚挚而朴实的礼貌话。其实售物者，只有一副沉重的担子，连间房，连个门脸都没有，哪里还谈得到“柜”，又如何“掌”呢？但这句称呼，也正如他那副担子，是温暖的；那个被称为掌柜的听了也热呼呼的。只见他戴着毡帽，穿着兰布大棉袄，系着围裙，带着白套袖，便马上从一头架子上拿了一只碗，到担子另一头面的锅上，一手又拿碗又掀锅盖，一手抓住勺柄，随着一股扑面的蒸气，已经舀出一勺混合熬的糊，倒在碗中，立刻盖好锅盖。锅盖上还有一层板，放着一钵芝麻酱，而且很奇怪，略微倾斜地放着。他左手的碗，捧到钵边，右手把插钵中的筷子拿起，用筷子尖从芝麻酱表面挑起拉成丝，刷、刷……洒在糊上，像织女穿棱织罗一样，没几秒钟，就把那碗糊的表面布满了，似乎像美人蒙上一层面纱，轻轻的，薄薄的，一层润滑的咖啡色浮在那娇黄色的表面上，比在雪亮的窗橱中看到的巧克力蛋糕还美。洒好芝麻酱，还不算完，就在芝麻酱钵头上，还有一个竹筒，盖上有许多圆孔，像西式五味架上的盐瓶，不过它是竹的。拿起反过来，刷、刷……两三下，那糊的表面上，便落满了香喷喷的芝麻屑、咸滋滋的盐花，沾点辣的花椒末……由盛糊、淋芝麻酱，洒花椒盐，直到送到你手中，前后绝对不会超过一分钟。
一碗热呼呼的面茶－－不，一捧热乎乎的心意送到你手中。
“得了，给您－－这天儿可真够劲啊！”
两只手捧住碗，把嘴唇拢起，贴着碗边，吸着，由右往左，热呼呼地一口。而且还要像郑板桥说的，缩颈而吸之，没有几口，便寒意全消，真是又热又香，其乐融融。
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午后喝面茶，这是陈连生先生的观点
那午后喝面茶的观点，来自当代的北京小吃业内专家陈连生先生，他在《京城琐谈》北京小吃一书中这样写到：面茶在北京小吃中，一般在午后售卖。前人有诗说：“午梦初醒热面茶，干姜麻酱总须加。元宵怕在锅中煮，调侃谈言意也差。”诗中提示的很明白。前面说的是喝面茶的时间和调味。后面一句其实是一句俏皮的歇后语。您想：用煮小米面的浑汤，能煮元宵吗？浑汤煮元宵，那不就是骂人的混蛋吗？您说这人得是多糊涂。
当然，把这句话发挥到极致的还是著名作家汪曾祺先生，他在《面茶》一文中讲述了这样一个故事：他在昆明时曾在一中学教学，这中学是西南联大同学办的。主持校务的是两个同学，他们自任为校长和教导主任。教员也都是联大同学。学校无经费，学期开始时收的一点学生交的学费，很快就叫他们折腾光了，教员的薪水发不出。他们二位四处活动，仍是没有办法，只能弄到一点买米的钱，能使教员开出饭来。菜，实在对不起，于是我们就挖野菜――灰菜、野苋菜、扫帚苗……用一点油滑锅，哗啦一声把野菜倒在锅里，半生不熟，即以就饭。有时他们说是有办法了，等他们进城活动活动，回来就可以发一点钱。不料回来时依旧两手空空。教员生气了，骂他们是混蛋，是面茶锅里煮的球:一个是“面茶锅里煮铁球一混蛋到底带砸锅”；一个是“面茶锅里煮皮球- 一说你混蛋你还一肚子气”!当然面茶锅里是不能煮球的，不论是皮球还是铁球，教员们不过是于无可奈何之中用此形象的语言以泄愤耳。
其实，无论是午后还是早晨，冬日里喝上一碗热乎乎的面茶，都是很舒服的一件事。
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