父亲做的水豆腐一直都在我的童年里

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“豆腐，大块豆腐……”每每街头传来这叫卖的声音，我的思绪都会飞的很远很远……

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豆腐存在的历史悠久，相传是在前164年，中国的汉高祖刘邦之孙－淮南王刘安所发明，刘安在练丹配料时不慎将石膏掉进乳白色的豆浆里，不一会儿，奇迹就出现了，只见纯白的豆浆逐渐凝成絮状，继而成了鲜嫩柔滑的豆腐。刘安求长生丹没有结果，却偶然得到了上佳食品豆腐，可谓是：有心栽花花不发，无心插柳柳成荫。反正不管它是怎么来的，豆腐，作为素菜之一说它驰名中外一点都不为过。

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豆腐的种类很多，按地域化分有南豆腐北豆腐之说。按水的含量可以分为干豆腐，块豆腐，和水豆腐。而我从小就喜欢父亲做的水豆腐。在我们北方的农村过年都要做三件事，淘米，杀猪，做豆腐。这“做豆腐”就是我说的水豆腐，还记得要想做豆腐要提前做准备，第一道工序：泡豆。这个活往往是母亲动手的，把挑好的大豆洗净，放入大盆里，放入冷水（如要急着磨豆，可用温水），水要将豆全部浸没。等泡过二个小时，豆子膨胀还要再加水，保持水面始终在豆子上面，第二天早晨就可以进行第二道工序：制浆。制浆是我最喜欢的活了，每次做豆腐我都特积极。那是因为啥呢？那是因为参与制浆工作的有一个重要成员要参加：一头灰色的小毛驴。在我家的院子里有个石磨，由两块尺寸相同的短圆柱形石块和磨盘构成，架在石头台子上，上扇有个磨眼，泡好的豆子就添在这眼里，在磨的侧面有个长长的横杆，就把小毛驴套在里面，把眼睛蒙上开始拉磨，这就是毛驴上磨道，一条道跑到黑。父亲在一边添豆，母亲负责添水，神奇的事情就这样发生了：添进去的是豆子，而出来的就是白白嫩嫩的豆浆了。第三道工序：浆渣分离。在大锅的上方吊一个十字形木架，在每端栓住豆包布的一角，然后把豆浆倒进去，用手慢慢收拢，拧紧，挤压揉，白白的豆浆就流入锅里，最后挤不出为止，把豆渣拿出去，然后大火烧，豆浆一定要熬沸腾才可以，在开八九成的时候上面有一层白沫，需要继续加火，直至豆浆翻滚，甜甜的豆香飘出来就ok了。这时候我就要行使我的特权了，盛一碗豆浆，加点白糖，美美的喝一口，甜甜的，香香的，那叫一个舒服！一碗下肚，脑门上就会生出很多细密的汗珠。这剩下的最后一道工序点卤水，自然是非父亲莫属了，这可是技术活。点少了不成豆腐，多了豆腐就会硬，而且还会有苦味。父亲一手拿碗，一手拿勺，卤水顺着碗边流进豆浆里，父亲用勺在豆浆里轻轻的搅动，两只手配合的非常熟练，父亲那不焦不燥的样子常会让我想起一句话：心急吃不了热豆腐！大约十分钟左右，豆浆就凝固了，咋能检测豆浆和卤水的比例刚刚好啊，父亲自有妙招：取一根筷子，从上往下垂直扔进豆浆里，筷子直立就是刚刚好，要是站不住就是卤水少了，要是筷子扎不进豆浆里，那就是卤水加多了。加盖再闷上几分钟就可以吃了。水豆腐入口就化，吃起来一个字是香，两个字是很香，三天个字就是喷喷香。但要记住了，水豆腐千万不能多吃，吃多了会消化不良的。要是水豆腐吃不完，母亲就把豆腐放到一个木制的模具中压实，做成豆腐块。豆腐块可以凉拌，可以炒，可以做成多种美味食品。冬天还可做成冻豆腐。

就因为做豆腐的过程有点复杂，所以只有过年的时候才做。平时想吃豆腐，有专门做豆腐的生意人在街头巷尾上卖。“豆腐，大块豆腐，”的声音传来，东家拿着盆，西家拿着碗，都出来捡豆腐了，就好像不要钱似的。在我的记忆里，豆腐师傅的生意一直都是那么红火！

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现在，做豆腐都不用石磨了，都改用了浆渣自动分离的机器了，可不知道为什么总是吃不出父亲做的水豆腐的味道！