第四次相遇，终于我还是爱上了你

看着手中的拉萨——日喀则的火车票，总觉得不习惯，似乎记忆对于日喀则总是停留在那个路上限速，7、8个小时才能到的年代。

14年5月，毕业旅行，原本计划去阿里转山，由于马年转山人太多，只能暂且搁置，走了一趟珠峰环线，最后一站是日喀则。那时的珠峰还没有现在的高级盘山道，一路颠簸到日喀则实在没有多余的经历去欣赏路边的美景。趁着太阳还没落山，把车开到扎什伦布寺的门口被告知已经关门了，不让进。和喇嘛墨迹了很久，未遂。

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15年秋为了补贴客栈的亏损，已经开始接触培训的我来日喀则出差。对于在拉萨已经习惯的人，竟然开始高反，上完一天的课回到房间总觉得隐隐的头疼。有一个好处，昏昏沉沉的状态让人能很快能入睡。我想我是从那时候开始对日喀则这个城市有好感的。

具体如何去区分前蔵和后藏我不清楚，但日喀则的孩子们要比拉萨的更单纯一点。我住的宾馆对面就是施工工地，宾馆的早餐又难以下咽，每次我拿着小饼干去上课时，孩子们都跟着上火。4天的课，有3天的早餐都是学生给买的。说不温暖那是不可能的。

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16年5月，实现了两年前的梦想­——阿里。我以一个藏漂一年的游客身份，第一次去了扎什伦布寺。为了拍照好看，特地在前一天晚上买了一身藏服，拿着我的蜜蜡，跟着藏族朋友往里进，被喇嘛不客气的喊出来，对！就你！出来买票！好像跟扎寺的缘分，最开始不太和谐哈。

作为后藏地区格鲁派最大的寺庙，依山而建，即使没有布宫那么有特色，气势也是不让分毫。我最喜欢的是它给人的感觉，带着浓厚的历史氛围，白砖红墙典型的藏式风格，不张扬也不容人小觑。随着转经的人流逆时针绕行，偶尔在转瞬间，就可能有惊喜发现。

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开放的殿门口，经常有天珠和绿松石镶嵌在石板中间，摇动门口的铃铛伴随着阵阵的诵经声，仿佛精神都开始超然物外，变得更关注生命的本质。藏族的寺庙与内地不同，没有人拉着跟你说与佛有缘。本地人会带着酥油到寺庙中添加，每个人口中熟练的读着经，围绕着佛像一遍又一遍的转。你会被他们感染，变得安静起来，也许是受强巴佛的指引，更多思考的是你的未来。

绕过强巴佛殿，再往上是灵塔殿，虽然对于班禅的历史并不了解，但能感觉到一种沉重的氛围，连念经声都小了很多。我并不想久留，再往前，就是下山的路了。扎寺的院子里有很多慵懒的猫咪，迎着太阳，趴在矮墙上，仿佛它们看穿了贪嗔痴，也潜心在寺院修行。

古朴的白墙，紫红色的僧服，金黄的转经筒，强烈的撞色又自然的和谐相处，仿佛跟佛教有关一切都能融合在一起，形成一处又一处油画般的景色。

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17年5月。仿佛5月就是应该来日喀则的月份，又一次出差到这个熟悉又陌生的城市。中午休息走到科技路去吃东西，好像以前听说过这个名字，似乎是有名的红灯区。怪不得在昼夜温差15度的日喀则能看到很多光腿的小姐姐们在街上走。

我想再去看看那个曾经转过的寺庙，我想再尝尝曾经赞不绝口的蹄花汤。又是那样一个傍晚，我到了扎寺的门口。售票6亭已经关门，几个红衣僧人坐在门口，我说只是进去看看建筑，不进殿，还是被无情的拒绝了。似乎僧人哥哥也没想象中的那么可爱，不过还是指给我了另外一条道，这条路线仿佛让我打开了新世界的大门。

布宫的周围有一条转经路我是知道的，但我没想过扎什伦布寺的后面也有一条长长的转经路。跟着本地人慢慢的围绕转经筒走，从最开始的低落，慢慢变成了惊喜。主干道上的转经筒100米左右就没有了，再有就是沿着扎寺一路盘旋上山。这个方向已经大概能判断出这条路线是围绕扎寺的外围转经路，也就是说我可以站在山上俯瞰整个日喀则。

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七点半左右的太阳已经没有白天那么炽热，上山的人变得络绎不绝，我几乎没有看到一个外地人。总觉得自己像是找到了一个了不得的路线，游客永远不会知道，只有我了解。小路伴随着转经筒曲折向上，山边紫色的小花三三两两开在路旁，流浪狗温顺的躲在一边，仿佛一切都慢下来，只剩下吱呀转动的经筒的声音。

有三三两两的年轻人、有结伴而行的老年人、有带着孩子的母亲，从我身边经过，我听到脆生生的“阿玛尼贝贝哄”。我不懂长段的经文，唯独听得懂这一句，那个孩子也就3、4岁的样子，母亲就开始带他爬山转经，我想这就是文化的传承吧。

一边发呆一边爬山，不知过了多久，到了最高处，城区的全景就这样扑面而来，展现在我的眼前，在对面红褐色的山丘之间是整个桑珠孜区。扎什伦布寺就在山间，一排排白色的僧房围绕着寺庙向山脚排布，再往外是老百姓的住处。

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这个依山而建的小城，像一个安静的少女伏在两座山脉中间，恬静而又优雅。我从未见过这个样子的她，仿佛卸下了所有的防备，准备将自己展示给你。没有干燥、没有高反，摒去了她中午的焦躁，傍晚的她柔软的不真实。

下山的路走的异常轻快，傍晚的风徐徐的吹在脸庞，刚刚黏腻的感觉也消失不见。这是第一次转扎寺的后山也是第一次一个人游玩，似乎还不错。我想我爱上了这种感觉，也爱上了这个让人无法拒绝的日喀则，也许以后每一次的路过，我都会上来看看这个让人心动的姑娘。