多数人的第一套西装，都是精纺面料。
精纺面料是指经过精梳的羊毛纺成的面料，大家印象里那些摸起来细腻光滑、看起来隐隐有光泽的商务西装，都是精纺。
挑选精纺面料，分4点来说，从克重、支数、材质和织法。
克数
首先看克重，因为它决定着西装的穿着季节。
克重决定着面料的薄厚，一般用「gr」表示。它是指每米面料（面料幅宽通常在1.5米上下，所以实际上约为1.5㎡大小）的重量。
材质相同的情况下
克重越大，面料重量越大，料子就越厚保暖性就更好。
第一套西装推荐选250gr - 300gr以内的面料。这是西装的「四季面料」，相当于春秋外套的厚度，四季穿都说得过去，性价比很高。
夏季，可以挑200gr - 250gr的面料，冬天一般选300gr - 350gr的。
支数
西服不光分季节，还要分场合，决定场合因素的就是支数。
第一种是纱线纱支，指的是羊毛纺成纱线后根据纱线的粗细确定这种面料的纱支。
第二中是羊毛纱支，指的是羊毛采集时就根据整包羊毛中最粗的羊毛直径确定这包羊毛的纱支。
这两个定义哪一种对材料的要求更高，一目了然。使用纱线纱支的定义，可以使用便宜的粗羊毛纺细纱，这样纱支就可以很容易标的很高。
羊毛纱支是改不了的，无论你纺成的纱线有多细，都不能改变你这块面料的羊毛纱支。
常见的高级西服面料，例如意大利或者英国面料中标的Super120’S等字样，这里的120就是羊毛纱支，表示的就是这块面料的羊毛细度。
国内很多面料厂家都是标纱线纱支，因此可以拿来唬住一些对这个概念似是而非的客户。
支数是衡量面料细腻程度的单位。支数越高，面料越细腻光滑，对应场合也越正式。
超高支面料一般只出现在重大典礼，比如国家元首级会面，日本天皇的这件超高支数就显得霸气许多。
但支数不是越高越好。同等克重下，支数越高，面料越易起皱，价格越贵，使用寿命也越短。
第一套西装日常穿着的话，100-140支的面料。这个支数面料抗皱性能好，悬垂感出色。
材质
除了克重和支数，还要看面料材质。
大多数西装材质会采用100%纯羊毛，澳大利亚美丽奴羊毛最常见。
羊毛回弹性好，柔软细腻，是做西装的最佳材质。
一些精纺面料会在羊毛里掺一点羊绒，比如10%的羊绒和90%的羊毛混纺，在这种比例下布料会更柔软同时也保持了良好的悬垂性。
如果羊绒含量的增加，它会开始使布料变得太柔软和松垮，这就是为什么100%纯羊绒常见于针织衫，却很少用于西装西裤的原因。
另外还有马海毛、真丝等与羊毛混纺，各有特点，千万不要选人造纤维，又硬又不透气，确实上不了档次。
织法
织法是指纱线织成面料的方式，织法不同，面料的观感也不同。
如果是第一套西服，我推荐大家选择斜纹织法面料。斜纹织法面料在精纺面料中居多，可以看到斜向纹理的就是斜纹织法面料。
斜纹织法细密紧实，在垂感和保型性方面有优势，是西装和西裤的最好选择。
人字纹也颇为常见，面料呈现人字型纹理，相对休闲一点。准确来说，人字纹也属于斜纹编织，与斜纹的特性相同。所以选人字纹还是斜纹，全在于你自己的喜好