俗话说：“四方食事，不过一碗人间烟火。”
虽说此心安处是吾乡，但异乡的人，最惦记的是爸妈烹饪的饭菜，可以不高档，可以不养眼，但一定是美味可口的。
又要过年了，妈妈又自制了年货。
阳台上晒起了咸萝卜头，缸里腌着咸菜，猪耳朵和口条都已用盐码好。
往年是老妈将口条、耳朵腌好煮好，十香菜炒好，去了就吃现成的，或是拿了回家吃。
今年老妈有几天住院，那咸菜没人翻了，我当仁不让揽了活。
老妈腌了一缸咸菜，是那种大菜，长长的，一排排地码好，泡在盐水里。
我将菜都取出来，将上面的菜翻到下面去，依旧将菜捋顺，一颗颗码好，浸泡在盐水里。上面撒一层盐，用重物压好。
这活干完，其实挺累人的。老妈说过，她每两天就要翻一次。咸菜是过年炒十香菜的原材料，并且小鱼煮咸菜也很下饭。老妈说了，自己腌的是放心菜。
萝卜干已吃上了，脆脆的，搭上稀饭，很爽口。如果哪天菜油腻了，吃两口脆萝卜干，嘴里立马清爽很多。
还有口条、猪耳朵，也整齐地码在那里，配上盐、酒、香料，等待下一步风干以及过年上桌。
老妈腌制的猪耳朵不似饭店卤出来的酱红色，它是白色的，还晶莹别透，过年上桌，切成丝，品相特别好。
还有口条，在老妈的摆弄下，腊香满嘴，肉质紧实，展示出最美味的口感。
还有猪肝，配上香科、酱油等，小火慢炖，去除腥味后，切片当凉菜吃。
这几样菜，每年过年都上桌，吃了有几十年了，当我们是孩子时就在吃，现在自己儿女长大了，他们也在吃，都没觉得吃腻。
想当年，过年时老妈总爱邀一大家亲戚朋友来家一叙，摆上一个大圆桌面，端上这几样菜，还有老爸拿手的狮子头、红烧鱼，大家在热腾腾的饭菜中打开话匣子……
这几年，不时兴在家吃了，老妈老爸的身体也操劳不动了，就请亲戚们在饭店吃了，但自家吃这几样保留菜一样不少。
中国人过年是一种情结，最讲究的是亲情、年味，一些保留的年味一年年传承下来。我们这一代人年轻一点，觉得什么都方便了，有些事可以简单一些，但老人们坚守着他们心中的年味。
这几年开始心疼老人，让他们不要劳累，但老一辈们却不依不饶，他们觉得自己不张罗一番，阳台上不挂起自己腌的年货，就不叫过年。我们做儿女的也不干涉了，任何人一生中都有值得坚守的事，都有值得坚持的理由。我知道，那是他们过年的执着。
老妈自己操办年货几十年了，只是七十好几的人了，今年又住了院。看着老妈劳累，我莫名有些辛酸。
以前吃上老妈自制的年货，吃的是年味，吃的是欢喜。
今年过年的脚步又近了，我感觉，今年的年货里，更多了一份感恩，一份甜蜜，还有一丝心疼，一丝担忧。
年来了，欢喜是主要的，但也感到淡淡的忧愁。这几年，对过年开始敏感起来。我恨不得拽住时光，让它不要再向前跑。
几十岁的人了，外面的饭菜也吃了不少，那摆盘、那味道不能说不好，但每逢过年，就想吃上一口妈妈置办的年货。
妈妈置办的年货才最有年味，最具烟火气。
饭店的饭菜多是大鱼大肉，表象的光彩炫目并不是生活的全部。
生活弥散在每天的一日三餐里，在家常便饭中，在最普通平凡的烟火气里，在妈妈深情欢喜的劳作里。
远方的游子，过年了，记得回家看一看母亲，看一眼她头上的白发，感受她眼中的深情，尽兴吃一顿她烹饪的饭菜。
诗和远方固然浪漫，但故乡的烟火气，妈妈深情如许的目光，才是安顿你灵魂的地方。