长沙的冬天，湘江不结冰

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长沙的冬天来得很快，当然，长沙的冬天也没有值得骄傲的地方。

11月7日，立冬，朋友圈里的长沙人似乎根本没意识到立冬要吃饺子了，吆五喝六地约着还是去吃烧烤，喝大酒。

也许和长沙天气相宜，往年长沙的冬天来的很快，但秋天的颜色会一直延续着到壶瓶山第一场雪的到来。

因为岳麓山是一个小山丘，在那场雪下来之前，宵夜烧烤摊子，还是支棱在外面，下午的骄阳直把人晒得忘了东南西北的方向，心里只想坐下来一杯冰啤爽利。

但真到了漫天飘雪的冬天，又是另一副场景。得益于近几年养殖业兴盛，往年不太容易吃到的羊肉总不会缺。

想过嘴瘾的，几年前还只能吃冻库里的老羊肉，做法无非清炖红烧，现在新鲜羊肉的供应烤羊肉价格可下去了不少，摊子上的小羊腿也多了起来，冬天里的羊汤也不再是稀罕货了。又恰逢互联网宣传，长沙的市场里，涌入了不少外地游客，连带着做羊肉的馆子也多了不少。

宋代笔记《夷坚志》，讲镇江的一个酒官，非常喜欢吃羊肉，但是吃羊肉“唯嚼汁，悉吐其滓”。众人不解，他则笑答：“食肉，以汁为精，吮其汁则足矣。肉，腌之物，固当舍之。”长沙“老麻雀”可没这“富贵气”，有好吃的哪还挑三拣四，一窝蜂的抢上去，就怕少了一筷子的羊肉福气。有遇着那萝卜清炖羊肉的席面，一勺勺下去全是羊肉，后来的抢不到只能吃萝卜，吃的全是没抢到的气。

同样得益于互联网宣传，烤全羊也开始在长沙风靡起来，最有名天际岭的一家烤全羊，羊肉本就上等，有了熟练工的师傅，放完血的羊简单烹制是一点膻味都没有。

老板娘也是个干脆人，要是订桌就全款，且不会跟你闲扯订金什么，就因为好吃客人太多了，一副“爱吃吃，不吃滚”的样子，老顾客见多了这样子调侃几句“这老板娘可真是个厉害角色”。

当然这也是人家手艺好，硬气的起来。旁边就有另外一家农家乐做法的炖羊肉，那可膻到没边。

几年前这里还是郊区，来的人少，大家都以为农家乐的羊肉就有这么膻，可现在选择的机会多了大家也就明白，就是老板手艺“索（长沙话差）”，可不能白白被骗了钱。

冬天除了吃羊，还是要吃鱼的。中国人说“靠水吃水”，水里游的、蹦的、飘的、打转转的，老长沙可不管，一律吃了再说。

比方剁椒鱼头，这菜虽然看着唬人，却也着实平常。做好不容易，做差也不容易，不过却最适合冬天吃，火辣辣的滋味在舌头上跳动，还是一阵阵的来，至于为什么不吃鱼身，多少年也没个结论。

不过沈从文写《土匪吃鱼》说：“原来他们把吃鱼归纳为三种吃法：第一种吃法是先吃鱼眼睛，这样的人一定得死；第二种吃法是先吃鱼肚子上的肉，这样的人关几天就放了；第三种吃法就是先吃鱼背上的肉，这样的人立马放人。”这里面说到爱吃鱼头是财主家的，吃鱼吃腻了，就爱吃点犄角旮旯有嚼头的。兴许长沙财主太多了，所以这吃鱼头的说法流到平头百姓的厨房里去了。

长沙人爱吃鱼，还有江边数不尽的吃鱼馆子。往年没有禁渔期，湘江治理也没有这么严，除了年关除夕，江边上几乎全是大小吃鱼的轮船馆子。

到了冬天更多，最是那一口浓白鲜美的鱼汤，热汤顺着食管一路向下，打着旋儿冲击着稍冷的胃壁，这时候再来一口小酒，那真是冬日里最不可多得享受。

不过要说长沙人吃鱼都是辣的也不尽然，传统湘菜有道芙蓉鱼，需要把鱼肉打成泥和蛋清混合后，分两次蒸制，讲的是鱼肉要嫩如豆腐，白如玉。

其中过程，仅仅是混合鱼肉糜和蛋清就是个讲究活，整道菜费工费时，最终却是高级湘菜料理中的顶级鱼料理。

还有道网油鳜鱼，将腌制好的鱼肚子里填入炒过的火腿香菇等馅料，裹网油炸制。其中的原理，就是以网油抵御高油温，通过内部馅料和水分将鱼肉“蒸熟”，既保证了整鱼成型不散，鱼肉又有鲜嫩滋味。

张志和《渔父》词：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥”，虽讲的是别处吃鳜鱼，却也暗合了湘江边吃鱼的长沙人。

湘江因地处等温线以南，从来都不会出现东北那样的结冰期，《舌尖上的中国》拍摄东北人冬天捕捞大鱼，规模之大居然还有了传承下来的捕鱼节日。

长沙人却更务实一些，冬天进补，就是鱼和羊，组合起来就是鲜。是羊肉的鲜美，是鱼汤的鲜甜，民国时泛舟平静湘江水上，一锅滚羊肉，一锅白鱼汤，温上一壶酒，连神仙也不要做了。

往年长沙城还小，出了二环就是乡下，乡下人冬天不讲究味道，但有贵客，还是鱼和羊做上品。有了这两样，不论多冷的冬天，也就都过去了，譬如那永远滚滚东去的湘江水，也结不上冰。