《容斋随笔》札记（16）
小时候就听人说过三大食珍：猴头（菌）、燕窝、鲨鱼翅。而另有四大海珍则为鲍、参、翅、肚（花胶）。
吃货的祖宗们，山珍海错，鲍鱼坐头一把交椅。
一个黄土文明的农业国度，对蓝色大海中的珍羞，怎么那么钟爱？
鲍鱼确确实实是一个挺古老的食材。这个食物，在之前二千年中，曾经是难解的困惑：
鲍鱼是什么鱼？
鲍鱼不是鱼。作为一种单壳类软体动物，壳上带有七孔或九孔。
古人说的鲍鱼是这个东西吗？不知道！
孔子曾言：“如入芝兰之室，久而不闻其香，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。”
这句话咱可太熟悉了，圣人圣言，国人稔熟于心。
虽然不知道鲍鱼是什么鱼，可有一点能肯定：古时满街鱼品专卖店，吃鱼并不稀罕。
鱼店在那个年代既然不少，那个别文艺青年为什么动不动以“食无鱼”为寃情，要求老板提高用餐品质？
吃鱼，那会儿是个高逼格的社会活动。
“食不厌精，脍不厌细。”这也是孔圣的口头禅。脍是生鱼丝。
孔子作为一个老牌贵族，不管多落破，谱从来都没有摆乱过。
鱼但凡味一点，他是决不能入口的。
吃鱼是贵族们味蕾与精神的享受，这件事上不能丢人。
周代鱼分干鱼鲜鱼两种，逢八九河开，古礼头茬鱼都得让天子先尝。
倒霉的孟轲曾向天口号：鱼，想吃！熊掌也想吃！太难了！选贵的！
咱国食鱼文化天下第一。 鱼可不是胡乱吃的东西，贵族们心里明白着呢。
三六九等高下尊卑，鱼与鱼也有阶级啊。
《说文·鱼部》列举鱼品约九十九种。淡水鱼、海水鱼、贝类五花八门，当然，鲍鱼也在其中。
但是，许多专家一口咬定：本邦古代鲍鱼，绝非今天的鲍鱼。
汉《释名·释饮食》：“鲍鱼，鲍，腐也，埋藏奄（腌）使腐臭也。”
汉王充也说：“鲍鱼之肉，可谓腐矣。”
像今天流行酸臭鱼，鲍鱼不过是臭鱼。真的如此吗？
《黄帝内经·腹中论》写，一次黄帝问歧伯：我老婆月事不调，这可怎么办呀？
歧伯曰：以四乌鲗骨，一藘茹，二物并合之，丸以雀卵，大如小豆，以五丸为后饭，饮以鲍鱼汁，利肠中及伤肝也。
乌鲗，就墨斗鱼。这个方是乌鲗骨四份加藘茹一份，以雀卵为丸，如小豆大，用鲍鱼汁送服。
此方益精补血，至今天仍然在使用。
那么，这个鲍鱼汁是臭鱼汁呢还是纯粹的鲍鱼汁？
今天这付药用的是纯鲍鱼汁。《黄帝内经》的方子应该也是纯鲍汁。
臭臭的咸鱼干，熬飞了也不会有汁。
这就有点意思了，古代鲍鱼好像是两种不同的鱼。
那再遇到古代鲍鱼，还真得多个心眼，一不留神就搞混了。
周武王姬发，当太子时酷爱鲍鱼。有专家说：看看吧，贵族就是有条件吃高档货。
其实，武王最爱的是臭鱼，不是今天的大鲍鱼。
因为，为这事太公劝过武王：“臭鱼不登祭台。身为太子可得知道此礼。”
《贾谊新书·礼》卷六：昔周文王使太公望傅太子发。太子嗜鲍鱼，而太公弗与，曰：“礼，鲍鱼不登于俎，岂有非礼而可以养太子哉？”
您好这口儿，可腌鱼发出臭臭的味道，不合太子身份啊。
《史记·秦始皇本纪》记，始皇37年 (前210) 七月丙寅, 始皇崩于沙丘平台。
丞相李斯恐天下有变，秘不发丧。棺置辒凉车，可大夏天的，尸体出味了。
于是，“车载一石鲍鱼, 以乱其臭。”
“鲍鱼”, 因此成特殊文化符号。
唐诗有：“万乘巡海回, 鲍鱼空相送。”“祖龙一夜死沙丘, 胡亥空随鲍鱼辙。”
一石鲍鱼，就是120斤臭鱼。谁能想到，开本邦纪元的一代豪杰竟如此结局。
腌制加去水份，为食物保质手段，可闻着臭吃着香的鲍鱼，却在古代霸屏食材酸臭界。
制鱼是门技术，南宋时，有一些渔人从事于此，当鲍鱼加工专业户。
洪迈在他的《容斋随笔》第七卷中就讲了个故事：
北宋司马光，曾写过《序赙礼》的文章，专写有诚信的草根白丁。
司马光所写的这些陕州夏县人。有个叫危整的，有一天，他要买五斤鲍鱼。
偏偏过秤的人与他交好，就在秤上做手脚。结果，五斤的鲍鱼秤了十斤。
渔人离开，危整知道实情后，坚持追上那人退还多出的鱼钱。
事不大，但危整十斤鲍鱼，却是干臭鱼，小门小户人家恐怕无银子吃真鲍。
而陕州夏县就是今天的山西夏县，更是标准的内陆县。
内陆吃不到海鲜，只是穷人的想象。山珍海味从来都是上层社会的饮食构成。
鲍鱼这样的美食，吃货们不可能放过。古人吃鲍鱼，吃得还挺上瘾。
但是，让人上瘾的却不叫“鲍鱼”
明人谢肇淛《五杂俎》中曾写：“鳆音扑，入声，今人读作鲍”。
古人将鳆读鲍，这两个字上古同音，是通用的。
而《说文解字》上说：“鳆，海鱼名。从鱼复声。”
清代训诂大家段玉裁《说文注》：鳆，“海鱼也。”是海洋生物。
晋代郭璞早一步到位：“鳆似蛤，偏着石。”这东西有点像海贝，生在礁石上。
晋代博物志《广志》言：“鳆，无鳞有壳，一面附石，细孔襍襍，或七或九。”
噢，本邦的事就是这样兜圈子，️一知半解的多，一针见血的少。
九孔大鲍鱼原来就是鳆⋯鱼！
食鳆（鲍）的历史，从文献上看，在汉代就大量出现。
王莽是食鳆达人，他的座右铭是：可以不睡觉，不能不吃鲍。
既使是在王莽新朝土崩瓦解前夜，王莽照样吃鳆喝大酒，等待着死亡的降临。
秦汉时内地饮食海产品消费肯定存在，汉景帝阳陵陵园内就出土过“螺和蛤”。
一堆海洋蛤、扁玉螺绝不可能产于关中。当然，也可能是沿海郡国供奉或近海交易而来。
实际上，海洋从未停止向黄土暗送秋波。
甘肃河西走廊发现的汉简中有“海贼”的文字，正说明这里与海洋存在特殊文化牵连。
《说文·鱼部》载录有十种鱼出自朝鲜半岛（乐浪）的“貉国”“乐浪潘国”。
鳆是传统的名贵海味。汉朝刘秀、曹操、曹丕、孙权等大咖皆嗜鳆。
并且，古人早就发现了鲜鲍美味能无情地碾压干鳆。
南宋周密在《癸辛杂识》中说：有一次，他外出吃饭，“有以活鳆鱼为献，其美盖百倍于槁干者。”
美味总配对稀缺，这玩意是当时的奢侈品。
南北朝时刘宋人褚彦回，是个吃货。江南无鳆，一枚值数千钱。有人却赠他鳆三十枚。
禇彦回时官至吏部尚书，有人出主意：卖了，可得钱十万。
他答：闭嘴，美食还是吃了吧！
如今鲍鱼分明成了粤人的专利，为何那时的江南没有？
古时本邦鳆鱼，多产自辽东渤海、黄海、朝鲜半岛的日本海。
谢肇淛曾揶揄福建：都说闽茘枝、生蠔、子鱼、紫菜为四美，可比起辽东海参、鳆鱼就差远了（《五杂俎》）
清代学者王士禛说“鳆鱼产青莱海上, 珍异为海族之冠（《香祖笔记》）。”
青莱是青州莱州，为今天青岛、烟台一带。
古人也早就研究过这款海珍的吃法：以羹为主。
马王堆汉墓出土随葬器物名“遣策”中，就有“鲍鱼”菜品。如：“鹿肉鲍鱼笋白羹一鼎”、“鲜鱼岁禺鮑白羹一鼎。”
这“鲍白羹”曾在汉典籍中频繁出现。
《吴越春秋·王僚使公子光传》有渔父“持麦饭、鲍鱼羮、盎浆”饷伍子胥的故事。
渔父所持“鲍鱼羹”与马王堆“鲍鱼笋白羹”对照，对鲍为何物会有更深理解。
满清北京达官贵人将鲍鱼物作为高级馈赠品，并讹作秦皇镇尸之“鲍”。
对此，王士禛在朋友圈发两个字：呵呵！
其实，对鲍鱼的认识，除了鳆与鲍的不同，鲍与鲍仍有微妙的区别。
洪迈在写白丁危整论“斤”买鲍，而真正的海珍鲍是论“枚”论“头”的。
明代北方上品鳆“每枚三钱”。三钱是银子，那是普通人三天的工资。
汉《东观汉记》中齐郡人吴良，因直谏太守，而获赐鳆“百枚”。居延汉简中也可见简文：“鲍鱼百头”。
当鲍鱼以“头”的量词出现时，鳆与鲍就有了普通人看不懂的联系。
那么，鳆何时在概念上弃百倍身价，混迹于“臭干鱼”中呢？
以我个人半吊子学问考证，这应该出现在元代。
元代贾铭《饮食须知》：“牡蛎肉，味甘性温，俗呼鲍鱼。”
除了古人含糊不清的鲍鱼表达外，这算是最清晰的了。
元代《饮膳正要》出现的鲍鱼“治妇人崩血不止”，与《黄帝内经》所言鲍汁疗效相互证。
细读史籍会发现，真实的历史细节要实现文化传递，全凭刀笔史的兴致。
清王士雄《随息居饮食谱》言：“古人以乾鱼为鲍鱼，《礼记》谓之鲞，诸鱼皆可为之。《内经》治血枯用之，后人聚讼纷纷，迄无定指。
聚讼纷纭，莫衷一是，皆为概念混乱。鲍鱼是啥的口水仗一直打到了今天。
明白的不明白的都插上一嘴。
许多历史文化的细节就是在纷繁是非中流逝的。
臭干鱼叫鲍鱼，食珍海鲜叫鳆鱼，之所以鲍混于鳆，全是俗人俗语闹的。