分守东京南面的羽田机场（东京国际机场）和东南面的成田机场（东京成田国际机场）横隔东京湾遥遥相对，两座机场以钳形之势牢牢地扼守着东京这个国际大都市的航线。凡乘坐飞机前往东京不是选择羽田就是选择成田落地，二者必居其一。孩子要去日本旅游，问我们是否同行。我犹豫再三，难以决断，去还是不去，不是像选择飞机场那么简单。因为在我的亲朋好友中有今生不去日本旅游的，有打死也不用日本货的，信誓旦旦，同仇敌忾。也有对日本欣赏有加、时常往返的，认为日本温婉有礼，注重细节，街道干净，秩序井然，历史文化保护好，公共设施好，商品质量好。对这个隔壁邻居大家可谓“爱恨交加”，耻辱与名誉，背叛与忠诚，不去有不去的原则，要去有要去的理由，孰是孰非，各执一词。最终决定下来要去，有的亲戚面前我不敢声张，但另收他人的采购清单亦不少，数量可观。
初入日本，飞机伴随夜幕在羽田机场徐徐降落，连个大概都不曾看清，第二天清晨就飞往了北海道，东京是方是圆仍是个迷。从北海道回来，在东京小住了两天，回国时改了机场，借道成田。这一进一出时光匆匆，但也算是见过了东京的世面。其实从北海道回来我们已经到过成田机场，由此乘JR成田特快列车去的东京。
如今，羽田和成田机场都是国际知名度颇高的国际机场，客运量和货物吞吐量都位居世界前列，其实这两座机场命运多舛，都有一本“血泪账”，可用“内忧外患”来概括。羽田机场1931年开航，1945年被驻日美军接管，直至1958年才全数归还，可谓“外患”。上世纪六十年代初羽田机场运力逐渐饱和，日本政府开始计划成田机场时，就因当地民众和国内的一些势力反对机场建设一拖再拖，直至1978年才建成，机场投运初期戒备森严，唯恐意外发生。它至今仍处于“未完工”状态。“内忧”事出有因。
成田机场至东京车站68公里，用时36分钟。东京车站是日本最大规模的火车站，它位于东京最为繁华的市中心，附近是东京中央商务区的丸之内和皇宫，还有银座。我们所住的宾馆就在银座。东京车站连接全国各地的新干线列车都是从这里始发，还有十几条轻轨列车、城际快车、地铁在这里交汇，一天的始发与到达列车、地铁为4000趟，进出乘客总数为100多万人。车站的检票口有18个之多，出口更多达56个。无数的标示牌指引着眼花潦乱的方向；无数的人流从四面八方相互涌来；无数的通道不知如何选择才是正确。寻找出站口已经是搞脑子的事了，还要拎着行李在层层叠叠的地铁中上上下下走来奔去，正值日本多年不遇的高温天气，在有空调的车站里也难免湿透全身。迷宫一样的车站，没有最复杂，只有更复杂。在这里走错路、迷失方向对外人来讲那是常事，“迷失东京”也便不足为奇。领教了东京的铁路系统，我坚信自己应对世界上任何城市的铁路系统不在话下。好不容易从地下挣扎到街面，一出地铁口，东京的阳光从头顶上直射下来，高大建筑物反射出的天光令人目眩，传说中的银座正襟危坐，俯瞰着穿梭不息、热气腾腾的芸芸众生。
东京车站建立于1914年，百年建筑，依然很新，仍在使用。由此上溯44年，也就是1870年银座定名。而今，银座早已成为日本东京最繁华最著名的大街，被称为东京的“心脏”，号称“亚洲最昂贵的地方”。银座的大街并未想象中那样宽敞，两旁的高楼相距较近，尤其行走在背街小巷，天空只有豆腐块大小，身心有种被挤压的感觉。在这片天地下，东京给我印象最深的就是人多。其它不说，在银座一千多米的大街两旁就有4家大百货公司，500家特产商店，2000家饭店，1600多家酒吧和歌舞厅，30余家剧院和100余处画廊聚集这里争一席之地，可想这块弹丸之地是何等地拥挤。
身处银座，我们也仅仅是轧轧闹猛拎拎世面而已，走马观花，眼见为实，体验一下它的氛围。在银座我们唯一进去过的一家商店位于五丁目。这家店和其它店不同，进进出出的顾客很多，这引起了我们的好奇。店面不大，二层楼。进门的左侧墙面上挂有一块匾额，上书有“笔砚纸墨皆极精良”几个汉字，字体端庄浑厚，颇见功力，令人眼前一亮，十分亲切。可见这里主要经营的是文房四宝。一楼货架摆满了宣纸、斗方、纸扇、笺幅、手绘明信片和其它文具等，空间狭窄，人多时往往要侧身才能通过。中国人的文房四宝，在这里却有这么强的气场，我倒要拎拎世面。我观察到，来这里买东西的以当地人为主，屋内很静，大家都在仔细挑选自己喜爱的东西，以买为多。而像我这样东张西望轧闹猛的还是少数。我注意到一位身着和服的中年女士，在这里挑选了一套笺幅，从封套中抽出在一旁请教店里的服务员。笺幅精致素雅，上面印有水印图案。服务员认真解释，女士不住地点头，看来这位女士真心喜欢这款笺幅。真是难能可贵啊，我不禁感叹，在科技发展神速的今天，还有人尚在坚守使用这种用手工书写的笺幅。二楼主要是文房四宝和印章等，顾客也不少。在这里既能欣赏日本文化的传统工艺，也能挑选赠与亲友的精美礼品。临走时也买了一把颇具日本特色的纸扇留作纪念。回来后对这家店一直不能忘怀，查找到了它的资料，想把它的前世今生弄个明白。不看不知道，它的历史令我大吃一惊。它就是创始于1663年的传统老店“鸠居堂”。这家专营文房四宝有着350多年历史的老店，曾为日本皇宫专供御用的线香和文房四宝等各类文化用品。如果早些知道它的身份，在店里还应再买些纪念品，回来让亲朋好友分享。在日本“鸠居堂”大名鼎鼎，像这样的百年老店在银座还有多处。
银座之所以出名，来东京的游客都要到此一游，它不仅是日本商界的胜地，徜徉在鳞次栉比的楼堂馆舍、千奇百怪的广告牌中，你能感受和惊叹到它的繁华；同时这里也是融古今日外各种文化的大花园，不经意间也可随时邂逅旧时代风貌。银座折射出来的是东京的过去和现实，能成为这个城市甚至国际的地标，银座当之无愧。
当然我也更喜欢去涩谷、新宿这样更接地气充满活力的地方，我们确实也把东京之行的重点放在这两处，从另一面来体验不一样的东京。
走出涩谷地铁站，不远处就是“忠犬八千公”銅像，这个家喻户晓、令人感动的故事吸引全世界各地的人来此瞻仰。雕像四周围满了人，或献花，或拍照留念。不知何人，在八公犬的脚下放了一对小猫，在八公的守护下，两只小猫安然自得，毫不畏惧周边的人群。现在，“八公”已成为忠诚的代名词，每年的4月8日，涩谷站旁都要举行隆重的纪念仪式，成千上万个养狗的主人来此向忠诚不二的八公表示敬意。
再往前就是著名的“世界最繁华十字路口”。《迷失东京》、《生化危机4》与《速度与激情3》等电影都把这里作为拍摄地，因此被世界所知。犹如电影里的场景，路口密密麻麻站满了行人，等待绿灯。据说这里每分钟约有3000人通过，每天约有250万人在这儿走走停停。仿佛是一场盛大的行为艺术，绿灯亮起，6条斑马线的行人从8个方向一起向马路中间汇聚而来，融合在一起的人流使得大街顷刻间蠕动起来，后面的人群源源不断为这条河流输送动力，场面蔚为壮观，让我惊叹不已。我顺着人群走到马路中央，试图记录下这个场景，可是举起的相机却无从下手。镜头里攒动的人头，一一闪过。后面的人群簇拥着你一直向前，容不得你有片刻停下来拍照的机会。似乎就置身在某部大片之中，是真是假，不自觉地恍惚起来。当脚跟站稳，我已经立在了大街的另一端。回望来路，红灯亮起，路中人流散尽，道旁该离去的离去，该等待的等待，聚集的人群准备着新一轮地循环往复。
涩谷似乎就是在这样杂乱和有序、交汇和等待中迎来了机会。上世纪70年代的文化热潮、80年代设计者服饰品牌热、 90年代可选精品店兴起到专放艺术水平较高或有争议影片的小电影院、席卷日本乐坛流行音乐，都出自涩谷。现在众多高科技中小企业又集结到了环绕涩谷的地区，这里作为高科技发展的地区也受到了普遍的瞩目。涩谷总是站在创造、传播流行的最前线，不断集结着国际文化和娱乐力量，不断涌动着高科技的能量，就象眼前的十字路口，不断编织着一幅幅充满活力的现代都市图画。
离开涩谷到新宿乘JR山手线仅7分钟时间。与我的想象不同，新宿才是东京都政府的总部所在地，之前我一直认为是在东京区内。新宿被奉为赴东京旅行的必经之地，曾有广告宣称：如果您在东京只有几小时，那么请将之用在新宿。到达新宿已经是傍晚时分，街上的霓虹灯已经打开，与晚霞相互映衬，街景与银座别无二致，但这里的人气要比银座旺盛得多。来日本之前，有朋友对新宿赞赏有加，告诉我们，只要您确定自己想要什么，在新宿您就几乎能够找到令您满意的东西。此言真矣，没花多少时间，我们此行要买的东西基本上都在这里搞定。
相对于西新宿的现代化与整齐，新宿车站以东的东新宿地区，则是最热闹也是最混乱的传统商业街地区。其中，最为人们津津乐道的歌舞伎町一番街就位于新宿站东口。这里集中了大小无数的餐馆、酒吧、俱乐部、歌厅、影院、剧院以及风俗营业场所。夜幕降临，街上彻夜灯火通明，人群川流不息，喧闹异常，因此也被称为“不夜城”或是“不眠之街”。新宿曾是一个相当不安全的地方，尤其是到了晚上，黑社会的出现，让居住在周边的人都感觉不安与危险。为了保证2020年东京奥运会的绝对安全，东京对这一地区出重拳整治。如今虽然已经不会像以前那么危险了，但是深夜的新宿仍有人称它为“黑色诱惑的街道”。
如果说银座是一身西装革履的话，那么涩谷的新潮和新宿的休闲也就在情理之中了。
我们当然不可能被诱惑，晚上9点回到银座。此时的银座已从喧嚣中安静下来，与白天判若两人，街上的霓虹灯依然五光十色，但行人已经稀少，与新宿此刻灯红酒绿、熙熙攘攘的场面大相径庭。看似一样的东京，亦有不一样的世界。