波尔多—美食与美景的沃土（二） 葡萄园的盛夏

波尔多之行的第二天我选择了去著名的葡萄酒产区圣埃美隆Saint-Émilion逛逛喝喝，毕竟大老远的从山里来了肯定要尝尝好酒。从市中心去火车站非常方便，轻轨10分钟就能到。我没有提前买票，因为圣埃美隆离波尔多只有半小时车程，车次非常多，吃个早饭去车站现场买票就行了。

波尔多的Saint-Jean火车站也是相当气派的18世纪风格建筑，显然比我们村那个看起来比棚子好点的车站高级多了。因为天气实在太热，我早早就出发了，这样可以在上午温度还不算太高的时候多逛逛。南法的夏天虽然暴热，但是早晚温差大，气候干燥，早上太阳还没完全升起的时候还是挺凉快的。坐上火车发现坐我对面的两位阿姨也去圣埃美隆，不过她们预订了参观酒庄，我还是担心疫情问题没有订，选择自己在镇上逛逛。沿途都是南法乡村风景，蓝天白云，成片的农田和散落其间的小村还有时不时出现的奶牛看得人心情大好。渐渐地，葡萄园越来越多逐渐连成片，就是快到地方了。

车一到站我就迫不及待地蹦下去了，然而就这一蹦，我人生旅行经历中最懵圈的时刻到来了：我发现自己压根不是站台上，而是直接站在了葡萄地里！放眼望去能看到的只有无边无际高低起伏的葡萄田，根本看不到人或者房子，满眼只有绿色，更别提什么酒庄小镇了。我这才回过神来，原来铁轨就是直接铺在地里的！所谓火车站就是个连工作人员都没有的房子，而在车上坐我对面的阿姨也被酒庄派来的三轮车接走了，现在时间又还早，也没有其他游客，我瞬间风中凌乱，这下我来看的到底是啥？老镇呢？酒庄呢？会不会离车站还好远根本走不到？大片大片的葡萄田中就一条路偶尔有车开过，也看不到这条路到底通到哪，只能破罐子破摔往路边走，走过去一看也没个路标，不过路的一头是我来时的方向，那我显然只能往反方向走了。幸好早上不是很热，一路贴着田边走还能看看已经成熟饱满的葡萄。这个时候正好是葡萄成熟的季节，半人高的葡萄树上都挂满了果实，扑面而来的微风也带着葡萄清香。然而沿着路走了一刻钟，除了感觉自己开始爬坡以外还是什么地标都没看见，我不禁有点慌了，该不会就在地里走一天就回去了？我这小镇之旅要变成法国风下乡体验生活了？因为周围实在是没有别的路我只能又硬着头皮走了五分钟，终于发现了一座酒庄，和歪在旁边破破烂烂的路标，万幸的是路标指着我走的方向就是往镇上去的，看来只要沿着路一直走就能找到镇中心了。一颗心放回肚子里之后又对今天的行程燃起期待，就连路边的葡萄也比一开始看起来更新鲜水灵了，一阵暴走之后我终于在半山腰看到了小镇的入口，继续沿着路往上爬就能看到古色古香的小镇了。

整个圣埃美隆小镇依山势而建，高低起伏的山间挤满了暖黄色的房子，深褐色的房顶错落有致。现在小镇依旧保持着8纪时期的原貌，窄小的木窗嵌在石墙中，除了玫瑰和蔷薇，墙上还爬满了我叫不出名字的鲜花和藤蔓，蜿蜒的石头路通向镇中各个角落，阳光下整个小镇好像都蒙上了一层黄油色的滤镜，这种暖暖的奶油色和法国文艺片里的色调一模一样。老城中有的斜坡和石阶坡度非常陡，加上石头路特别容易打滑，腿脚不利索的人还是要特别小心。在老城中漫步有种穿越时光回到中世纪的感觉，路两边基本都是咖啡馆餐馆和卖酒的店铺，然而一秒让你穿回现代的是每家卖酒铺面的玻璃门上写着大大的“欢迎使用银联卡”和“我们提供国际快递”的简体中文，看着高级点的店面还会写“欢迎使用支付宝”，怎么说呢，有种在法国大农村找到故乡痕迹的亲切感。

圣埃美隆小镇的中世纪老城区真的非常小，如果只是走走看看两个多小时就能逛完，小镇被大片大片的葡萄田包围在山坡上，如果你有兴趣有体力可以继续在周围的葡萄田散步。走到镇边上还有在战争中被炸毁的教堂留下的残垣断壁，周围杂草丛生开满野花，阳光下散发着历史的味道。我在田里走了一会儿就放弃了，因为临近中午已经晒到睁不开眼，幸好小镇的教堂就在老城边缘的山坡顶上，可以躲进去休息避暑。虽然小镇上教堂的规模和精致程度完全比不上大城市，但是这里的教堂开放了后院和天井，可以看到中世纪时期的石碑。准备离开的时候发现教堂还有个隐秘的小门，我就没打算原路返回，出去一看原来这里通到小镇的观景台，边上还有一座独立的瞭望塔，不过因为疫情的原因瞭望塔不开了。在观景台上可以看到小镇的全貌，周围一望无际的葡萄园铺满高低起伏的山坡，整个小镇就像被绿色的汪洋托在浪尖。一通拍照之后感觉差不多到了该觅食的时间，我提前搜了一下发现镇上大多数餐馆评价都不错，不过如果你有特别想尝试的店还是要提前预订，法国餐馆面积都很小，旺季不预订是肯定吃不上的。我是懒得再走索性就在观景台边上选了一家菜单看上去比较吸引我的试试看（按照我法国同学说的，菜单上没有图的餐馆才是有档次的）。引座的是一个一头银发的大爷，因为长得特别像我International Business Development的教授，瞬间就对这家店好感倍增。看我快被晒熟了，大爷建议我先点个喝的缓一缓再慢慢看菜单，他家有自制的冰茶，有好几种口味可以选，我就选了个白桃菠萝的，上来是一个装得满满的公鸡杯，量大实惠还能看到新鲜的果肉，喝一口冰凉酸甜瞬间回魂。主菜我选了个当地特色沙拉（因为热菜实在是吃不下），大爷还很热心的帮我配了个白葡萄酒，至于具体是什么沙拉吃起来咋样，不要急，我之后会专门写一篇波尔多美食合集，把我这几天吃的喝的都汇总在一起。

酒足饭饱之后我决定去做个小火车游览一下周边的酒庄和风景，镇上的小火车就停在教堂边一处城堡遗址前，有两条路线，一条是不下车带你在田间山头逛一圈，差不多一个半小时；另一条是会在一个酒庄停下，可以不用预约直接进去参观品酒，时间是两个半小时，酒庄的门票也包括在车票里。以我这几年对法国人的了解，这种附带的服务肯定就是招揽游客的，要想看真正有名的酒庄怎么可能不要预约，这里毕竟是开个银行卡都得预约的国家。虽然我长了一张外国游客的脸，但是我已经有一颗老油条的心必然不会上当，所以果断选了基础版路线。坐我边上的是年轻的一家三口，还在口吐泡泡的娃一直是孩子爹抱着（补充一下：在欧洲，爹带娃非常常见，带孩子打球骑车，逛超市买菜，逛街逛书店都是很常见的）。开车前司机大叔会拿消毒液把所有的耳机和每一排前的塑料挡板都擦干净，还挺认真负责的。车开起来后就能感受到山间清爽的微风，也不觉得燥热了，车上配有语音讲解，可以了解沿途酒庄的历史和每家特色的酒款。

一圈逛完我去教堂背面的葡萄酒中心看了看，本来这里可以开放品酒的，现在是特殊时期也不开了，只有商店部分开着。店面虽然不大，但是集合了附近酒庄特色酒，而且是酒庄价，所以里面人还不少。我想买支带回去尝尝，不过我这么个葡萄酒小白一进去就经历了一天内第二次懵圈，满墙满架子的酒尽管都标了年份、酒庄和香型可还是完全不知道怎么选。逛了两圈依然没有头绪，本来打算随便拿一个，好不好喝完全看命，结果这时候进来几个人，打头的是一个西装革履的爷爷，衣襟上还别了个像勋章的东西，一进来就开始介绍各个酒庄和酒，后面的人都在乖乖听，一脸“哇，哦，原来如此”的表情。我一看，这是懂行的来了啊，赶紧装作漫不经心地凑在后面，等爷爷帮几个人选好了酒离开后，我就迅速去拿了一支他刚才一通猛夸，价格又不算太贵的红酒，是不是相当机智！关于价格的问题我要说在法国葡萄酒真的特别便宜，我们平时在超市买来喝的都是6欧到8欧左右一支还几个同学AA，喝起来口感就不错了（比国内大部分三四百一瓶的好喝多了），这次我跟在爷爷后面买的35欧一支，人民币不到三百块，在法国已经是非常非常好的了，如果不是来了产区为了尝一尝，平时是不会喝这种价位的。结账的时候帮我包瓶子的小哥还说这款非常好啊，很会选什么的，我就嘿嘿一笑，心想会啥啊会还不是跟着别人沾光的。当然，这个故事还是有教育意义的，它告诉了我们什么？告诉了我们学好语言很重要啊朋！友！们！不然人家说的再好自己听不懂不还是白搭。

一天的游览结束原路返回去车站时正好是下午四五点，对于一个十点才天黑的地方来说，这个时间才是最热最晒的时候。路两旁都是开阔的田地，虽然硕果累累看着让人愉悦，但是一点树荫都没有，整个人完全暴露在阳光下。所以我诚心建议大家夏天来南法玩，一定带着墨镜、帽子和防晒喷雾，你要明白，能晒熟葡萄的阳光晒熟你也是绰绰有余的，千万别学欧洲人走哪都直接暴晒把自己晒得跟煮熟的大虾一样红。返回波尔多，去水果摊买了桃子和葡萄，又去河边散了个步才回住处，顺便看好了第三天的路线。要去的地方同样是个中世纪的古镇，虽然有点远，但是也不容错过，就请期待下一篇吧。