Capture Nx

 一、为何用RAW

RGB阶段：对比度 色彩 锐度 白平衡 

NEF中的相机设置:色彩模式、锐度、降噪、色调曲线

二、设置相机

1. 白平衡

白平衡可能是最重要的相机设置，特别是用JPEG的时候。一般我要么用自动，要么用D2X上的感应器测量。如果是在室内用闪光灯，则设成“闪光灯”。如果要绝对的准确，那就先拍张带18%灰卡的，然后在Capture Nx里面用这张灰卡图片来精确调整白平衡。我的默认设置是“自动-1”，比单纯的“自动”略微暖一点。

2. 长时间曝光降噪（NR）

这个设置是在快门关闭之后，再进行第二次曝光，去除“暗流”导致的传感器噪点。

缺点是它降低了相机的缓冲能力，曝光时间实际翻了一倍，这个设置是在后期处理时无法改变的

我一般设置为“关闭”， 除非是在夜间长时间曝光或作“光画”

3、高ISO降噪（NR）

用JPEG时，建议设置为“普通”。如果要用Capture NX作深度去噪，则建议把降噪设置为“关闭”。

4. 图像锐化

我一般把相机内的”锐化“设置为“高（+2）”，这样在LCD上有足够锐利的预览图像来判断锐利度，而且JPEG文件也可以基本够锐利。

5. 色调补偿

这是调对比度的。

对于JPEG，这很关键。太强的对比度会使高光和暗部没了细节。我一般设置为“低”,毕竟时候加对比度很方便，而要恢复细节就很难了

对于Raw，我一般保留“低”设置，但在拍风景或其它我想加对比度的时候改为“正常”。我一般不用“自动”，因为不知道它是怎么动的

8、色彩空间

有些相机型号可以在“色彩模式”之外独立设置“色彩空间”。有两个选项，sRGB或Adobe RGB (1998)。我一般用Adobe RGB，因为其色彩空间比sRGB更广，很适合喷墨打印。相机里没这项也没关系，Capture NX里面都可以改的。

三、 使用Capture NX

基本调整：建议在“基本调整”中，只使用“相机设置”和“RAW调整”里的一部分，另外就是可能用到的“暗角控制”。除此之外的调整都在单独的“编辑步骤”里进行。另外，前文说的关闭降噪，可以在第一次打开NEF文件的时候进行，这样可节省时间。

 

全局调整

1. D-Lighting恢复暗部细节

2. 级别和曲线

“调整”—>“色阶”—>“级别和曲线

也可以用“双阈值”来辅助。勾选右下角的“双阈值”，全图变灰。挪动黑点直到图中开始出现黑斑，挪动白点直到图中开始出现白斑。

点“确定”然后再在“级别和曲线”小对话框中按住“Ctrl”并点“自动对比度”。

3. 色彩调整

一般来说，我们只用第一根横条“饱和度”。因为第二根“暖色”，如果我们在前面“相机调整”里面把白平衡设置好了的话，这里就没啥可调的了。放在这儿是为了有时候调整jpg图片用的。

 

4. 大集成：LCH

首先显示的是“主亮度”

然后在下拉菜单里选择“颜色亮度”。出现一个色谱。想把哪个颜色的亮度调高，就按住这个颜色往上拉。如果想使蓝天显得暗一点，就把蓝色往下拉。然后调整下方的黑三角，可以改变这个调整影响的色谱宽度。

然后在下拉菜单里选择“色度”，调整不同颜色的饱和度。调整的方法和“颜色亮度”一样。唯一的不同是，在这里你可以把整条线上下移动来调整整体饱和度。

一般来说不必调整色相。如果需要的话，在下拉菜单里选择“色相”。这里同样可以上下移动整条线或单个点。底下还可以调色带的倾斜角度。比如60度适于微调，180度适合大范围调。

 

局部调整亮度和色彩

1、“选择工具”

举例一：渐变工具

举例二、画笔工具

举例三、用套索工具圈定选择工具的作用范围

2、控制点

Capture NX最得意的地方，就是控制点——U Point，也就是“智能选择”。

3. 进阶：颜色选择器

点“高级”，点击下面“颜色选择器”右边的色块

降噪和锐化

1、降噪

用高ISO或增加欠曝图片的亮度的时候，噪点最明显。降噪必然损失图片细节，所以降噪会影响锐化二者的作用是相反的。因此，一定要先降噪，再锐化。

“调整”—>“减少干扰”，弹出对话框

对话框里可以选择“快速”或“较好质量”，二者的处理时间相差很大。

两根横条，“强度”会使图片模糊，“锐利度”会使图片清晰，二者的效果是相反的。但“锐利度”只作用于综合亮度通道，而“强度”既糊细节又糊色彩。二者的组合，只能不断试验。一般的色彩干扰，用强度10-20都能去除了

2. 锐化

“锐化”是最因图而异的了，没有一个统一的药方。要考虑几个因素：

1）主题。比如美女的皮肤，锐化前要三思！

2）相机的防锯齿滤镜的强度，正是这个滤镜使图片显得“肉”。尼康的高端单反比低端单反更肉一些。

3）图片里的噪点。

4）图片的细节量。

5）图片用途，如打印、网络等。

变数太多，所以我建议把锐化分为两步，第一步是“图象锐化”，第二步是“输出锐化”。换句话说，建议在调整完成后，结合图片的大小和用途，再锐化一次。

比较好用的锐化工具，是“遮色片锐利化调整”，即（USM）。优势在于：

1）可完全调控锐化过程。

2）只作用于亮度通道，不大会产生光晕等色彩问题。

3）是完全可恢复的。

 

进行锐化前，应将图片的显示大小设置为100%。锐化具体操作：

1）打开一幅图片，在相机设置里面把锐化设置为“无”。

2）在总菜单里选择“调整”—>“对焦”—>“遮色片锐利化调整”，弹出对话框。

3）调整三个横条。最常用的是“50%-5%-4”，在这个基础上再调整强度，直到在高光的边缘刚开始看到一点点光晕。如果没有高对比区域，强度一般不要超过70%。

 

解释一下：

强度：相当于锐化的“量”、“程度”。

半径：调整锐化的作用“距离”。半径小可锐化细节，半径大锐化整个形状。半径小，一般强度就可以大一点。

临界值：调整锐化效果对于不同色调值的“灵敏度”。比较干净的图片用小临界值（小于4），干扰或噪点多的图片用大一点的临界值。

 

随书可下载一套锐化的预设文件，针对不同的相机型号。文件包下载到硬盘后，在Capture NX里面点右下角批处理图标，再“选项”—>“添加”，找到文件。注意，在这里如果点“删除”，可能就把设置文件放入回收站了。

 

常用的USM设置，注意是在相机的锐化设置为“无”（D100为“低”），且不考虑降噪的情况下：

 

D1h 66/5/4

D1x 66/5/8

D2H(s) 66/5/4

D2X(s) 50/5/4

D100 48/5/8

D200 50/5/4

D80 50/6/4

D70(s) 48/5/8

D50 45/5/4

 

在降噪之后锐化：

首先要记住，多数亮度噪点在打印时是看不出的，不必太在意一定要降噪。

如果降噪了，为了避免把噪点再锐化回来，建议采用“大半径、低强度”的办法。也就是图片的形状明显了，但不太突出细节。比如：

强度：5%；

半径：50%；

临界值：10

建议强度为10%以下。如果出现光晕，可减小半径。

 

对比度

对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量，差异范围越大代表对比越大，差异范围越小代表对比越小，好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩，当对比率高达300:1时，便可支持各阶的颜色。

对比度对视觉效果的影响非常关键，一般来说对比度越大，图像越清晰醒目，色彩也越鲜明艳丽；而对比度小，则会让整个画面都灰蒙蒙的。高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。

 

饱和度

饱和度是指色彩的鲜艳程度，也称色彩的纯度。饱和度取决于该色中含色成分和消色成分(灰色)的比例。含色成分越大，饱和度越大；消色成分越大，饱和度越小。

 

色相

色相，即各类色彩的相貌称谓，如大红、普蓝、柠檬黄等。色相是色彩的首要特征，是区别各种不同色彩的最准确的标准。事实上任何黑白灰以外的颜色都有色相的属性，而色相也就是由原色、间色和复色来构成的。

最初的基本色相为：红、橙、黄、绿、蓝、紫。在各色中间加插一两个中间色，其头尾色相，按光谱顺序为：红、橙红、黄橙、黄、黄绿、绿、绿蓝、蓝绿、蓝、蓝紫，紫。红紫、红和紫中再加个中间色，可制出十二基本色相。