为什么独食者看上去像个Loser？

许多时候，没有饭局，你就成了局外人。在中国，吃饭事小，出局事大。

文/何雄飞

一个人去高级餐厅吃饭，像是孤魂野鬼，你只能被塞在犄角旮旯里，侍者和旁桌的情侣难免不拿悲凉的眼光看你。你一个人切着牛扒，嘬一小口红酒，默默把头别向窗外，转回来再划一会儿手机。如果没有一颗强大的内心，你很难将这场有关孤独美学的独角戏撑到最后。

一个人难做饭，也懒得洗碗，乐于不时在微信朋友圈里晒“一人食”的都是些装逼、装幸福的小清新和文艺腔。一个人上餐馆也难点餐，因为对面无人，甚至难以激起食欲。美食适合群P，一个人孤独地享受美食像是种罪过，你只能胡乱吃些云吞、肠粉、兰州拉面、葱爆羊肉盖浇饭、扬州炒饭或麦辣鸡腿堡填饱肚皮。

要知道，在中国的饮食文化中，只有过了果腹线，高富帅和土豪才拥有创造、品尝、记录、美化美食的能力。

近年来国内小范围流行起了一人食。

吃饭问题在中国向来第一紧要

伊尹是中国第一个哲学家厨师，在他眼里，整个人世间好比是做菜的厨房。“这个世界给人弄得混乱颠倒，到处是摩擦冲突，只有两件最和谐的事物总算是人造的：音乐和烹调。”

钱锺书在《吃饭》里这样分析吃饭的人生观：一方面是有了肠胃而要饭去充实的人，另一方面是有饭而要胃口来吃的人。第一种人生观可以说是吃饭的，第二种不妨唤作吃菜的。第一种人工作、生产、创造，来换饭吃。第二种人利用第一种人活动的结果，来健脾开胃，帮助吃饭而增进食量。

所以吃饭时要有音乐，还不够，就有“佳人”、“丽人”之类来劝酒；文雅点就开什么销寒会、销夏会，在席上传观法书名画；甚至赏花游山，拿自然名胜来下饭。

电影《饭局也疯狂》

吃饭问题在中国向来第一紧要，穷怕了饿怕了的中国人即便在厕所碰面，脱口而出的问候语也是：“吃了吗？”如果说还没，他便极为好客地拉你：“走走走，多个人不过是多添一双筷子。”

上古时代，人们只吃两餐，汉唐农业丰足，才吃三餐，帝王能吃到四餐以上。为了能吃饱吃好，中国人发明了各种节日和礼仪，打着牛鬼蛇神和先人的旗号大快朵颐。宋以前，中国人多席地而坐，以食案当食盘，分案分食或同案分食，宋代因为有了高椅大桌，才有了完全意义上的“团坐合食”，延传至今。中国人吃饭，好围坐圆桌，桌上的酒菜茶点是中国人饮食文化的活标本，座次礼数是中国社会的真实写照。

晚清中国人吃饭图

一个完美的中国式饭局

吃的是饭，坐的是局，没有饭局，你就成了局外人，吃饭事小，出局事大。一个完美的中国式饭局，设局人、局精、局托儿、陪客、花瓶，众角色一个都不能少。有组织，有派系，有巴结，有结交，有承诺，有阴谋，有称兄道弟，有采阴补阳，有大哥的女人和新加盟的生面孔，有切口，有一起大碗喝酒大块吃肉，有真心话与大冒险。

台湾的龚鹏程教授说，吃喝是“接纳某人成为一个群体的进入仪式。中国人的社会中，人必须藉着饮食与他人沟通，与社会上人形成生命共同体之感受。饮食不是手段、工具或过程，它就是社会”。

哈尔滨出现过一个酒桌班，讲师的任务是培训官员和老板怎样在酒桌上喝出感情、喝出生产力，他们有一句口号：“一次宴请，可以改变一生；一桌筵席，影响人生走向。”酒桌班创办人还有句口头禅：“见十次面不如吃一顿饭，吃十次饭不如同一次房。”

哈尔滨酒桌培训班

养生学家劝你千万别一个人吃饭，理由是单独进餐容易产生不良情绪，而且饮食单调，会造成营养失衡。和同事、家人一起吃饭，心情舒畅，胃液的分泌也相对旺盛，可使食物尽快地消化和吸收。此外多人一起吃饭，食品种类也多，每种吃一点容易达到营养平衡。

美国畅销书《不要一个人吃饭》也劝你，21世纪的交际规则之一就是决不一个人吃饭，因为吃饭时非常易于轻松交流。在中国的餐馆，最热闹的一幕就是抢着结账，有的人为这事还能当众撕打起来。为什么？就为了一个“面儿”。“你付钱？这不是骂我嘛！”

《老饕年鉴》(Almanachdes Courmands)里说：我们吃了人家的饭该有多少天不在背后说主人的坏话，时间的长短按照饭菜的质量而定；所以做人应当多多请客吃饭，并且吃好饭，以增进朋友的感情，减少仇敌的毁谤。

晚清的饭局

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