时尚界怕是疯了，现在连工作服都不放过……
近年来，无论在时装界还是潮流圈，都似乎掀起了一阵阵工装风潮。
设计师将不同阶层、职业的工作服，通过前卫新颖的面料运用和剪裁廓形，将制服带到街头美学的审美层面，创造出以工装为代表的时装意象。
比如有 Raf Simons 掌舵 CALVIN KLEIN 时所推出的“消防员夹克”，Demna Gvasalia在 VETEMENTS 主导的那件话题度无数的 DHL T-Shirt；
PRADA推出的“白领打卡工牌套”，川久保玲弟子Junya Watanabe与工装翘楚Dickies、Carhart、TNF以及Hervier的紧密合作，以及LOUIS VUITTON在2008春夏开秀的12个“俏护士”……
更直接的是，如今代表着伦敦男装周新势力的Samuel Ross，便是以英国工人阶层为灵感而诞生出A-COLD-WALL*，另一边 Craig Green 从 2013 年秋冬开始，便将工装制服元素注入到极具实验性、感性色彩的男装轮廓之中。
无论是代表着底层阶级与社会环境的工人制服，还是不同类别的职业运动员着装，甚至到不同行业职员的统一服装，它们的象征意义或许早已超越了“为工作而特制的服装”含义，而演变成为一种对阶级文化的探索和挪用。
Prada SS18
Louis Vuitton FW18
Calvin Klein 205W39NYC FW18
下面就让我们一起来看看，时尚圈的人们都打造了哪些不同凡响的“工作服”吧！
01
设计师打造的时装制服
Craig Green 2016 F/W
不知道从什么时候开始，时装设计师们便纷纷痴迷于原本平淡无奇的工作服，甚至涌现出一批成长于工人阶级家庭，擅长于打造实用主义工装的设计师。
Kiko Kostadinov 19 S/S
比如上文所提到的Kiko Kostadinov，他便是突出的代表，父亲是一名建筑工人，而母亲则是一位清洁工，因此经常跟随父母去兼职打工的 Kiko 从童年开始便与工装制服相伴。
在成立个人设计师品牌之后，他的第一个系列便体现出他对于工人阶级制服的深入观察，他从父母日常工作的服装中汲取灵感，融入北欧与日本的工作服剪裁，赋予工装极具现代感的廓形和面貌。
另一位同样在伦敦男装周迅速崭露头角的设计师Craig Green，与 Kiko 一样成长在伦敦郊区的工人阶级家庭。
由于家中长辈大多从事木匠、电工和水管工行业，造就了他在日后的设计中将工人平凡的工作以浪漫英雄主义的时装意象呈现。
那些飘逸的束绳、绑带、和褶皱元素，与功能性的多口袋设计，形成了关乎感性与理性、功能性与想象力、束缚与自由之间的对话，探索着工装给予穿着者实用功能与精神力量的文化内核。
Craig Green和 Kiko Kostadinov 对于时装的描绘是细腻而饱满的，由 Samuel Ross 掌舵的 A-COLD-WALL*相对而言则更为粗粝而具有冲突感。
设计师认为品牌的定位是“文化评论”而非纯粹的“男装设计”。
于是 Samuel Ross 便以“Wall”来划分和连接着“社会边界”，用实验性的结构剪裁、以及混凝土、钢筋等秀场装置，为观看者塑造英国底层环境的建筑体，逐步上升到阶级矛盾与社会环境之间冲突与融合的层面。
如果说以上三位设计师所打造的工装并没有为工人的工作服划分严格的职业边界，那么街头设计师 Heron Preston 便不再停留于“意会”的层面。
他直接与纽约市环卫局（DSNY）合作，打造工人制服主题系列，审视服装行业在全球环境污染问题中的角色。
Heron Preston巴黎首秀的主题亦围绕着安保和运输安全管理局的海关官员展开，那些践行者实用主义的设计，比如带衬垫的背心和衬衫夹克，均代表着谨守岗位为当代大众服务的职员形象。
设计师 Demna Gvasalia 对于制服的“挪用”更为大胆反叛，他甚至将 VETEMENTS 2020春夏“搬”到了巴黎的一家麦当劳里面，开秀的模特身穿改良的麦当劳制服，胸前印着“资本主义”，极尽讽刺之意。
相比较之下，Thom Browne在 2019 秋冬所打造的最时髦“办公室”，则彰显了外表讲究分寸之下女性的精神自由。
他以英国女性文学翻译家 Una 的变装肖像为灵感，以量身定制的西、飘逸的头发和单片眼镜，打造了一支整齐划一的职场办公室女郎，隐喻着贵族女性身份背后自由反叛的精神力量。
除了时装设计师以外，英国最具代表性的皮鞋品牌 Dr.Martens 也嗅到了“工装”即将席卷时尚圈的大好趋势。
于是便趁热打铁，为素有世界第一餐厅之称的 NOMA 打造两款员工鞋，一双是前掌系扣式，另一双则为鞋带款式。
不仅如此，它还联手由铃木大器主理的工装品牌 Engineered Gaarments 重新演绎经典的“1461”鞋款。
并且邀请真正的服务生、邮差、警卫、厂长担任 LOOKBOOK 的模特儿，由法国摄影师 Clément Pascal 掌镜拍摄了一组时髦的“工作照”。
铃木大器对工装的喜爱不言于表，在他于 2014 年为一风堂纽约分店打造制服便可知一二。
他让拉面店职员摆脱传统餐饮行业千篇一律的白衣围裙，并以深蓝色的西装外套和厨师围裙取而代之。
这边纽约店有 Engineered Garments 加持，巴黎店则邀请了日本新生代设计师三原康裕(Mihara Yasuhiro)倒饬斜纹外套和头巾。
不久，一风堂为庆祝加州 Santa Monica 开设全新店铺，再度携手与日本服装品牌 nonnative 打造一组橄榄绿色的工作服单品，逐渐成为时下最具有潮味的拉面店。
同样拥有日本血统的机能时尚品牌 White Mountaineering 也曾经为日本汽车生产商 TOYOTA 打造两款绿色的员工制服，分别为普通和高级工程人员打造，且命名为“MECHANIC SUIT”。
不难发现，当代时装设计师们都在以各自的视角，来诠释工装的绝妙精髓，如今，工作服已然稳稳地成为时尚圈内独树一帜的设计风格，设计师对工作服的探索也愈发地多元。
对于穿着者来说，穿带有功能性的服装或许是一件差事儿，而当工作服被注入审美功能，日复一日的工作也成为一件值得被讨论、被期待的事情。
02
时装潮流界的“运动员”
虽然很多人会将近两年运动服的流行，归结于街头风与高级时装联手打造的“高级运动时装”风潮，又或是复古元素的回潮，但实际上，时装设计师里早就不乏从职业运动员中汲取灵感的“天才剪刀手”。
即便早已通过“安特卫普六君子”的名号享誉世界，但是比利时设计师 Dirk Bikkembergs 还有另一个没有被太多人提及的名号，便是“绿茵场上的设计师”。
一向痴迷于足球运动的他，不仅将足球贯穿于自己职业生涯的始终，在 2003-2004 赛季为国际米兰足球俱乐部打造制服。
甚至隔年就买下了一支来自意大利 Fossombrone 镇的足球队——F. C. Fossombrone，力图打造全世界最时髦的职业足球队。
擅长于以时装展现男子气概的DirkBikkembergs上来就帮球队改名为F. C Bikkembergs Fossombrone，冠上设计师的名号自然时尚度大大提升，
其次，他一举淘汰了球队创立 50多年来一直沿用的蓝白条纹球衣，而以极具几何感的蓝白同心圆设计取而代之。
同时，他还为队员设计了两款独家球鞋 Tirosegno 和Capitano，让球队形象焕然一新。
值得一提的是，球员们还充当着 Dirk Bikkembergs 职业模特的角色，他以球员来测试自己设计的服装款式和面料，甚至让他们担纲自己品牌的代言人，为自己拍摄广告和走秀。
当然，帅气的“包装”并不是长远之计，于是 Dirk Bikkembergs 便从核心实力着手，从内而外“翻新”这支名不经传的球队。
他不但翻修了体育场，招募了优秀的主教，还为球队教练提供每年 100万欧元的球队运营预算，就连球员都坦言仿佛活在梦中，从未预想过能有如此优越的条件。
在球队实力和人气都在一路上扬的时候，却由于Dirk Bikkembergs在意大利遭到不公平的“逃税风波”指控，他卖掉了同名品牌，远离了足球和服装设计，又一位“The Antwerp Six”从此落幕……
除了 Dirk Bikkembergs 以外，来自纽约的 Thom Browne 也毫不掩饰自己对于足球、网球、高尔夫球甚至职业篮球的喜爱。
在去年俄罗斯世界杯决赛之后，他便与巴塞罗那足球俱乐部签订了长达三年的合作计划。
从 2018-19 赛季开始为球队提供所有正装以及场外定制服饰，成为球队时尚影响力强而有力的后备力量。
在此之前，Thom Brwone一直是 NBA 克利夫兰骑士球队季后赛期间的场外着装“军师”，让原本与时装并不沾边的职业篮球队员，在球场之下时刻保持着讲究的着装礼仪。
著名NBA球星Lebron James
不仅如此，Thom Browne还曾为发布限量网球系列，而特地举办了一场网球赛。
被注入标志性红白蓝标志的网球运动员服装，流露出浓厚的复古高尔夫俱乐部海报风格。
在 2014 年为纽约城市芭蕾舞团设计芭蕾舞衣；
NYC Balletpresents Form & Function: Designing the Dance, with costumes by ThomBrowne. October 2014.
众所周知，Thom Browne本人便是一名狂热的运动爱好者，高中打网球、大学爱游泳。
工作之后还迷上了慢跑，创立同名品牌后，更是将职业摔跤手、滑冰手、橄榄球员、芭蕾舞团等“运动员”角色，引入时装之上。
运动员的服装也成为今年时装潮流界被反复运用的设计灵感之一。
恰逢 2019 法国女子世界杯，NIKE邀请 LVMH Prize 最年轻的法国新锐设计师 Marine Serre 打造了一款修身版型的立体剪裁球衣。
同时被邀请加入联名企划的还有 DIOR MEN 珠宝总监暨 AMBUSH 主理人Yoon Ahn，也对女子足球衣进行了时装手法的设计和改造，重现女性力量与时尚融合的魅力。
而在今年落幕的伦敦男装周，来自保加利亚的英国设计师 Kiko Kostadinov 也在秀场上，用各种花哨缎面、垫肩夹克等时装廓形和面料，来深入探讨赛马骑师、驯马师的制服象征。
而最具有声量的莫过于法国设计师 Christian Louboutin 在 2016 年里约奥运会之际，与法国网上零售店铺 SportHenri.com 创始人 Henri Tai 合作，为古巴奥运代表团打造奥运会闭幕式制服。
奥运会上，超过 100 名古巴奥运选手在开幕和闭幕式都穿着这套带有浓厚 Christian Louboutin，又融入了古巴特色的服装。
要知道，奥运团队在开幕和闭幕式的服装，算得上是象征着整个国家的荣誉之一，因此，受到古巴政府邀请的 Christian Louboutin 也是一出手便不简单，让全世界都为之惊艳。
他从古巴的标志性元素入手，将国旗以贴布形式融入西装夹克之上，大片红色的运用又不失 Christian Louboutin 标志性的设计语言。
每名运动员服装的背后还被赋予了一颗白色五角星，它既是古巴国旗的一部分，也是幸运的象征，在奥运会上，他们是万人瞩目的冉冉新星，在场下这套服装也依然能够应对日常里的不同场合。
回归到最本质的理念，制服之于穿着者而言，除了是身份的象征，还是好的设计。
那么既不是运动员，也没有固定 Dress Code 的我们，该如何打造一身闪闪发亮、又契合当下时尚趋势的制服穿搭呢？
Christian Louboutin以全新推出 Himalayan 系列，给出了完美的答案。
这一次，Christian Louboutin将目光从里约奥运会矫健的选手，移到了喜马拉雅山峰巍然的山脉生态与民族文化之上。
为身处在喜马拉雅山脉的徒步者们打造璀璨夺目的专属“制服”。
在制服风潮愈发重视户外机能感的今天，Christian Louboutin将户外运动格调和冒险精神注入到属于秋冬的廓形剪裁之中，创造出多款既能诠释户外精神，又能彰显时尚态度的运动鞋、靴款。
你可以看到男士主推款 Smartic 运动鞋，创造性地以多层织网搭载皮革、厚底锯齿等机能特质，与品牌标志性的铆钉、醒目的红色元素结合。
不仅造型十分瞩目，穿着体验也更加舒适自在。
另一款 Catelight 运动鞋，在高帮廓形的基础上更是运用独家的虎纹丝绒材质，将狂野与优雅体现得淋漓尽致，在体现徒步旅行需求的同时，也塑造出时髦的玩味风格。
如果说 Smartic 是关乎运动鞋的巧思，另一款“主打款” YETI 短靴便是在徒步靴上“大做文章”，不但拥有户外感十足的黑色和 Terra 驼色，更配合徒步鞋独特的系带系统。
值得一提的是，YETI从鞋面到坑纹鞋底均镶嵌铆钉，处处呼应 Christian Louboutin 的经典细节，正如制服再也不千篇一律，徒步亦不再是“体力活。
正如 Christian Louboutin 以“红底鞋”的设计，成为无数女人心中经久不衰的经典，在时髦人的鞋柜占据着重要的位置，全新 Himalayan 系列的女款也一如既往地俘获无数人的芳心。
比如运动款 Red Runner 贯穿全鞋的红色、搭扣的独特设计以及铆钉的点缀，均延续着 Christian Louboutin 繁复的工艺和品牌个性。
除此之外，鞋身的面料上又独具匠心地运用由冰雪启发的全新配色，在不同角度看，都能闪耀出如同冰雪在彩虹之下的幽幽的光泽。
而在靴款的设计上，无论是利落率性的短靴By The River 与 King ST P Spikes，
还是勾勒出柔美线条的 Verdonna 长靴，同时搭载本季瞩目的铆钉坑纹鞋底，不断地强调本季冒险精神。
漆皮、铆钉、搭扣、乃至羽绒服和滑雪服元素的运用，让靴款整体造型充满活力和层次感，展现出亦刚亦柔 Christian Louboutin 女郎形象。
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