吃饭

人是铁饭是钢。吃饭，是人活着的最大的问题。如果吃不饱穿不暖，所有的事情都无法做。人一生下来，最初吃母乳，随后，就开始吃饭。

我的外孙，大概一周岁左右开始吃饭，先是用勺子喂，稍长，让他自己吃，单独一个小桌子。经过一个阶段，他已经很熟练地用勺子单独吃饭了。开始时，满桌是饭粒，地上也是。现在，很少了。他吃的菜是单独的，一般是肉末和蔬菜切成小粒装，放在电饭锅里蒸熟的。然后把菜拌在饭里。菜不放油、盐。这两天，他吃了一会，忽然说，吃白饭。就是不放菜的饭。为什么要吃白饭呢？可能菜不好吃吧。

吃饭对南方人说，尤其显得重要。一日三餐，早饭，可能不一定是白米饭，中晚两餐，是必须的。北方人以面食为主食，米饭不习惯。

地域再缩小到吴江，饭的品种，以白米饭为主，偶尔换换口味，蛋炒饭、咸肉菜饭、豆饭等，品种并不多。豆饭，是大豆放在大米中一起煮。有季节性。就个人而言，最喜欢咸肉菜饭，操作也很简单，食材只需咸肉、青菜或菜心。油盐适量，也可不放。这几种饭，都不难。蛋炒饭最好有冷饭就可以。

乡间还有一种野火饭，又叫野米饭。野火饭就是蚕豆饭。野火饭是江南地区流传已久的古老风俗。立夏时节，天气渐热，相传吃了在野外搭灶生火做的“野火饭”，便可以健康安然的度过即将到来的酷暑盛夏。关于野火饭，鲁迅先生的社戏中有生动的描写。

北方有高粱饭，高粱米用水煮，煮至七八成熟，捞出再焖，加红芸豆一起煮。据说，最早只有嫁娶的喜庆日子才能吃到这种红米饭。

作家和平常人一样，也要吃饭，不同的是，他能写，写得好看，把吃饭美其名为美食，有代表性的，有两位，一是陆文夫，二是汪曾祺。陆文夫的《美食家》是他的代表作。《美食家》主要不是写吃，也不是写美食家，他描述了中国解放后30年来关于解决吃饭问题的故事。陆文夫说，他的小说不是菜谱写的，而是用感觉写的。他把自己的感觉传达给读者，让读者受到感染。

孙犁写过一篇《吃饭的故事》，他说，从小到参加革命，没有真正挨过饿， 常年吃的也不过是高粱小米，遇到荒年，也吃过野菜蝗虫，饽饽里也掺些谷糠。

一九四四年到了延安，丰衣足食；不久又当了教员，吃上小灶。

抗战以后，家中由于无劳动力，生活非常困难。孙犁说，我的妻子，就是想给我做些好吃的，也力不从心了。

此后几年，孙犁过的是到处吃派饭的生活。土改平分，他跟着工作组住在村里，吃派饭。工作组走了，他想写点东西，留在村里，继续吃派饭。孙犁说，对给我饭吃，给我房住的农民，特别有感情，总是恋恋不舍，不愿离开。

进城以后，结束了饥一顿饱一顿的生活。一九五三年，到安国县下乡半年。吃派饭有些不习惯，他就自己做饭，每天买点馒头，煮点挂面，炒个鸡蛋。有时嫌麻烦，孙犁就三顿改为两顿，有时还是饿着肚子，到沙岗上去散步。

这是孙犁关于吃饭的回忆。这段文字，也引起了我的回忆。

我们家是渔民，但父母在集体工作，父亲在捕捞队，母亲在蔬菜地种菜，后来安排在大队食堂烧饭。印象中，没有挨过饿，虽然吃得不好。记得童年最好吃的是荤油饭。所谓荤油，就是用猪油熬出来的油。熬出来的猪油盛在陶瓷容器里，做菜时，特别是做汤时，放一点猪油，非常可口。有时吃饭，没有什么菜，就用勺子挖一点猪油，再倒一点红酱油，拌匀，就成了香喷喷的荤油饭。

1982年，去海岛当兵，在部队，吃食堂，经常能吃到海鲜，如青占鱼、带鱼等。逢年过节，战友一起聚餐，菜比平时好得多，因为是后勤，人不多，领导也比较人性化，聚餐时可以喝点啤酒等，但不许喝白酒。有一次，可能是除夕，在部队医院住院，我没请假，偷偷跑回单位，参加聚餐。领导没问什么，但应该也能猜到。吃完饭，又急忙回医院去。这一段部队的生活，是终身难忘的。

看到一篇散文，文中说，两个人在一起，爱情于心，无非就是彼此之间的关心与体贴，爱意的表达。爱情于身，就是坐在一张桌子上吃饭，睡在同一张床的左边与右边。

作者还写了一个吃饭与爱情的故事。

作者说，曾经有人采访过一位知名女作家，问她是怎样和现在的先生在一起的，她忍不住地笑着回答说:

“我们在一起很久了，他都没有求婚，我以为他是不打算求婚了。但是那天，我们一起出去吃牛肉面，吃到一半，他突然就拿出了一枚戒指，满嘴汤汁的对我说到，快吃，吃完了，我们去领个证吧。那一刻，我决定就是这个男人了。”

爱情可能和吃饭一样，不一定是最豪华、最奢侈的饭局，也许只是一顿最简单、最朴素、最合口味的饭。