今天整点严肃的，聊聊在大欧洲无人不知（真不知也不好意思说不知）的一条神路——圣地亚哥朝圣之路（El Camino de Santiago)，也叫“圣雅各之路”。
从遥远的中世纪直到今天，也不知有多少虔诚信徒长途跋涉﹑历尽艰险地走过这条蜿蜒于西法边境的荒凉之路,奔向同一个终点——在基督教中与耶路撒冷和罗马齐名的三大圣城之一，圣地亚哥·德·孔波斯特拉（Santiago de Compostela）。
传说耶稣的得意门徒圣雅各在那时还属于边陲之地的西班牙传教布道七年之后，返回耶路撒冷并殉教，弟子们把他的尸骨运回他生前钟爱的西班牙埋葬，灵柩就放在了在当时被称为“世界尽头”的圣地亚哥·德·孔波斯特拉。后来阿拉伯人在西班牙开始了长达800年的异教统治，圣雅各的墓地也被破坏埋没，逐渐销声匿迹。直到公元9世纪初，一个牧羊人凭借天上星光的指引再次发现了圣雅各的墓穴和遗骨，圣地亚哥·德·孔波斯特拉从此声名鹊起，城市的后半段名字“孔波斯特拉”就源自拉丁语中的“繁星原野（Campus Stellase）”，By the way，你以前见过这么长串的城市名字么？
日久天长，圣地吸引了越来越多动机不同的朝圣者前来膜拜，有的为信仰、有的为还愿、有的为赎罪、甚至还有的只是为了在路上找到个如意伴侣（据说乔叟在《坎特伯雷故事集》里就描写过成功案例）。德高望重的老艺术家但丁曾经说过：“去过或即将前往圣地牙哥之路的人，才称得上是真正的朝圣者。”，不过据我所知，但丁本人应该从没到过这里。
圣地亚哥朝圣之路是全球仅有的三处线路型世界遗产之一（另外两处是日本的“纪伊山地的灵场和参拜道”以及我国和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦共有的 “丝绸之路”），但要说起这条路到底有多长，你未免就too young too simple了，因为这条线路的独特之处在于：除了终点固定，起点随你便。也就是说，从你现在站着的地方开始走起，只要走到圣地亚哥·德·孔波斯特拉，都算朝圣之路。
当然，为了让这件挺严肃的事儿显得不那么随意，还是有一些公认的传统路线，都是古往今来的朝圣者们靠着双脚一步步踩出来的经典。
感觉快赶上地铁线路图了吧？先看5号线，这一段长达800公里、从比利牛斯山脚下的龙塞斯瓦耶斯（Roncesvalles）到圣地亚哥·德·孔波斯特拉的旅程是“朝圣线路之王”，名叫“法国之路（El Camino de Francés)”，因为历史上最早和大多数的朝圣者都来自山脉另一侧的法国。
传统的朝圣线路从法国出发的主要有4条，西班牙3条，葡萄牙1条，为了捋清楚点儿，老规矩，表格伺候——
除了这八条经典，叫得上名的朝圣线路还包括“英国之路”、“唐吉坷德之路”、“纳瓦拉之路”、“地极之路”、“海河之路”、“原始之路”等一嘟噜“之路”。所幸，所有的这些线路你都可以只当成个传说，因为还有条“鸡贼之路”可供选择。
不管身处哪条线路，朝圣者们几乎人手一本特殊的“朝圣护照”（沿路的游客中心或教堂都能买到，几个欧元就搞定）。每经过一个城镇或者休息点，都可以在这本护照上获得一枚朝圣之路官方认证的印戳，最后凭护照上的印戳在圣地亚哥·德·孔波斯特拉大教堂获取“终极毕业证”——朝圣之路的拉丁文证书。可别小瞧了这张证书，教会宣称拥有者在过世后俗世罪过将会被减半；若是在大赦年（下一次是2021年）完成朝圣之路，罪过将被完全赦免。而获得印戳的最低条件是徒步至少100公里以上、骑自行车或骑马至少200公里以上。
如你所料：凡能占便宜的，必是最受追捧的，因此距离终点113公里的小城萨里亚（Sarria）便成了所有“鸡贼型朝圣者”们的首选。选择常规线路，每天只要在下榻的住宿地盖一个戳就能换证书，但从萨里亚出发，会要求护照上每天必须盖俩戳，当然，沿途能盖戳的教堂和客栈有的是，完全不必担心。
麻雀虽小，五脏俱全。这短短100多公里的捷径也包含了朝圣之路上几乎所有的元素：古老的罗曼式教堂、简陋的朝圣客栈、荒芜的野外风光、废弃的村落和坎坷的道路，而最常见也最给人希望的还是几百米就会出现一个的朝圣路标。
从中世纪开始，整条朝圣之路上就开始设置路标，讲究一点的立块石碑，大多则是木质标牌，或者干脆在墙上画个箭头，但都会带有醒目的贝壳Logo，以免你误认为箭头指的是隔壁老王家。
为什么贝壳会成为这条线路的标志呢？
答案A：传说圣雅各布是渔夫出身；
答案B：传说基督教最早的洗礼用水就用的是贝壳中的海水，因此贝壳代表着朝圣者；
答案C：从前的超圣者完成朝圣后会继续向西走到海边，捡一个贝壳带回去以证明自己确实走完了朝圣之路，贝壳也就渐渐成为了这条线路的标志。
——你会选哪个？我觉得听起来都挺像真的。
Anyway，几百年来，栉孔扇贝贝壳早已成为朝圣者们必备的纪念物，将贝壳挂在身上，除了表明堂堂身份，还能得到一些实惠：比如可以在教堂里免费借宿，偶尔吃到免费的午餐，甚至是护身——慑于宗教的威严，一般的小偷小摸都不会去招惹朝圣者，大盗除外。
无论是徒步、骑车、自驾还是爬行，距离圣地亚哥·德·孔波斯特拉还有很远，就能够望到大教堂那高耸入云的塔尖，来到这座只有10万人口的小城，很难不产生一种神圣之感。和西班牙明媚热烈的主旋律不同，身处加利西亚的圣地亚哥阴郁多雨，长年的雨水侵袭给大教堂的基座铺上了一层厚厚的青苔，配合着灰色的石头肌肤和高处的暗色玻璃，让整座教堂显得特别忧郁。
但什么也无法掩饰这座建筑的富丽堂皇。圣地亚哥大教堂是公认的巴洛克建筑杰作，巴洛克风格本就以华丽花俏著称，传到西班牙后更加变本加厉，经过一个名叫丘里格拉（Churriguera）的家族精心烹饪，演变成了繁复艳俗的丘里格拉风格，亮瞎狗眼还不管理赔。
来到教堂神圣的“光荣拱门（Pórtico de la Gloria）”，会遇到朝圣者们排起的肃穆长龙。根据传统，每名朝圣者都要手扶拱门中央的石柱，在圣雅各雕像的注视下进行祈祷，日复一日，石柱上已经清晰地留下了一个深陷数公分的掌痕，某种意义上，这个掌痕才是漫漫朝圣之路的最终点。
现在，你已经是一名朝圣之路的完成者了，相当放松有没有？随意在大教堂里转转，金碧辉煌的祭坛﹑精美的雕刻以及需仰视得见的玻璃彩绘群都会让人油然感悟自身的渺小和圣徒的高不可攀。不过凡事都有例外：2004年小罗纳尔多刚刚转会到西甲时，受邀在大教堂门前拍摄广告，一脚没踢好就闷碎了高处的一块彩绘玻璃。
赠品：朝圣之路的地理终点——菲尼斯特雷角（Cabo de Finisterre）
距离圣城不到90公里，位于加利西亚最西端的菲尼斯特雷海角才是朝圣之路真正的终点，再往前走就掉进大西洋了。Finisterre在拉丁语中的意思是“大地的尽头”，古罗马统治时期，人们认为这里就是天涯海角，连太阳都会在此地沉没于大海。
菲尼斯特雷角有朝圣之路上的最后一个十字架，伸向海中的巨岩上还装饰着一只象征朝圣者的徒步靴铜雕。根据传统，人们会把一块在朝圣之路上带来的石头扔在十字架的基座上，石块象征着罪恶，石块越大，罪恶越大，而把石块扔在这天涯海角，也就意味着摆脱了罪恶。
聊得有点长，彼此都辛苦，最后送个彩蛋：一首关于朝圣之路的打油诗——
不是石头，不是，
甚至不是这些植物，
开辟了道路，
而是那些，
踏在它上面，
并且找到方向的人们。
