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1. 美国服装品牌Ralph Lauren“押宝”中国市场
7月底，美国奢侈品集团 Ralph Lauren Corp 公布2018/2019财年第一季度财务数据。在严格控制成本，及更多商品以全价出售的推动下，净销售额和净利润均超过分析师预期。
Ralph Lauren CFO Jane Hamilton Nielsen 表示，亚洲的强劲表现，及欧洲和北美批发渠道的业绩，推动第一季度销售额表现超预期。
从Ralph Lauren 第一季度的动作不难看出，数字化改革会是集团今后重点开发的渠道之一，但集团还有更多的愿景。今年6月，Ralph Lauren 在投资者大会上公布了全新的五年计划，指出五大重点发展的领域：赢取新一代消费者的芳心，通过更大力度的营销投资和数字化变革，每年能获取数百万新的消费者，尤其是年轻一代消费者发核心产品并加速尚待深度拓展的产品类别(目前生产线中有待进一步深度拓展的类别包括牛仔产品、职业装、外套、鞋履和配饰)
2. 牛仔服饰市场需求减少 Vans母公司将抛售Lee等品牌？
虽然旗下已拥有Vans和The North Face两张王牌，但威富集团想要跑得更快。
Lee品牌由Paul David于1889年在美国创立，除经典的吊带牛仔工人裤外，还创造了全球第一条拉链牛仔裤，被誉为三大牛仔裤品牌之一。
去年8月，威富集团宣布以8.2亿美元收购服饰公司Williamson-Dickie。该公司旗下品牌包括Dickies®、Workrite®、Kodiak®、Terra®和Walls®，去年收入约8.75亿美元。交易完成后，Williamson-Dickie Mfg.旗下品牌将并入威富集团的制服部门。
3. 从林青霞家族企业到时尚弃子 Esprit节节败退
对很多中国消费者来说，Esprit是时尚启蒙品牌，在品牌匮乏的90年代，Esprit让不少中国顾客第一次领略到什么叫做真正的“时装”。
这是个竞争残酷的年代，尤其对服装企业而言。高通胀、成本飙升、成熟市场萎靡，新兴市场审美品位无定性，消费者喜好又千变万化。Esprit迷失了。
2017年，Esprit大量闭店，内地和香港的202家门店，将是激进派新帅Anders Kristiansen的试验场。Esprit澳洲官网宣布线上门店关闭：“Sorry，The online store is now closed!”同期宣布关店的还有新西兰所有店铺。
Esprit，过去的半个世纪里，这是一个有温度的品牌;在Zara、优衣库于中国市场籍籍无名时，它启蒙了70后、80后的时尚观念;从美国到香港，邢李原(火原)林青霞夫妇亦引领了现代服装产业链扎根。老板娘林青霞甘当移动广告牌，甚至范冰冰、任贤齐等大明星也常来店里扫货。但可惜易主和战略更迭后，Esprit落寞淡出;在时尚界一轮轮残酷洗牌中，Esprit被挤到了悬崖边上。
4. 奢侈品牌要模仿潮牌的‘滴灌式上新’模式吗
不定期将产品“滴灌”推入市场的概念，最先来自于日本街头流行的灵魂人物藤原浩(Hiroshi Fujiwara)，后来Supreme、Palace与耐克等品牌将其推广普及(耐克在零售与在线都推行了这样的系统)。
如今，Moncler、Fendi、Gucci、Burberry与Balenciaga等欧洲奢侈品时装屋为讨好Z世代、千禧一代消费者，纷纷拥抱这种“上新”模式。在2025年前将能贡献45%全球个人奢侈品消费的Z世代和千禧一代，期待源源不断的新鲜事，最好能像在Instagram刷出新照片那么快。
对Burberry来说，如今推行这种“滴灌式”产品发布模式，也象征着从传统“即看即买”方式(See Now Buy Now)的转变。此前自2016年开始，Burberry首席执行官Marco Gobbetti希望通过拥抱“即看即买”，将品牌推向更高端市场区间，重振往昔风采。
5. Stella McCartney想把环保主义的风吹到整个时尚圈
时尚品牌Stella McCartney最近一次出现在公众的视野中，是在今年5月哈里王子与梅根的王室婚礼上。梅根在婚礼典礼上穿的第二套礼服就来自于Stella McCartney，这件绕领削肩设计的白色礼服收到了广泛好评，也让公众再次把目光聚焦在这个英国同名设计师创建的品牌上。
在发展自己的品牌时，Stella总会把环保主义理念贯彻到服装设计和店铺设计中。“作为一个设计师，每次我想设计什么新东西时，我都会先想怎么样做才能减轻对环境的影响。”Stella在7月接受著名设计杂志Dazeen采访时说。
为了践行环保主义，除了选用可持续材料设计服装，Stella还在英国伦敦开了一家十分环保的品牌旗舰店。Stella呼吁其他设计师也担起环境保护的责任，还说应该推行新的法律促使设计师们向更环保的方向转变。
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