水云深处抱花眠
提到云南，自然就会想到吉祥的孔雀，而西双版纳，无异于是孔雀身上最漂亮的那簇斑斓的长尾。开合之间骄傲又执着，仿佛斑斓于每个欲言又止的清晨，斑斓于湄公河畔最放任的那堆篝火，斑斓于傣族人无意间、巧施于物外的对民族的认同里。
骄阳下的西双版纳，早已刻上“现代”烙印的各处新城旧寨，仅代表着时代洪流的不可一世。而总有一些跳跃的、近于图腾的傣族物语，总会在高门头、墙角边，或轻或重地流盼出傣式的风情。矜夸的尖顶与轻勾的飞檐，当仁不让地无处不在，就象在一幅巨大的冷色调的图画上，不容分说地被人描上了星星点点的暖色。这里一只三角，那边一个棱形，左手凸起一座玲珑的尖塔，右手却蛰着一只抽象的小孔雀。处处是新与旧的强烈冲击，看似零乱不堪、纷繁不已，但却在热带雨林刺目的阳光下，静静地、和缓地，印象出那些个酒红的都市、星罗的山村那傣式的漫妙与温婉，正如一碗焖过的茶，涩涩的释出浓酽的甘甜来，又象吴冠中先生黑瓦白墙的画里，忽然伸出的那一树红英，落落的美过梦里的一夏。
在我的感觉里，西双版纳的美总是从容的、暖暖的，是属于那种不羡鸳鸯不羡仙的自恋。最难得的是，在我们所经历的各式人文气质里，还氤氲着一种特别感恩上天厚赐的陶然和敬畏。
我们这次西双版纳之行，其实并不是冲着她的美而来的，确切的说是冲着一个“茶”字而来，我们要上茶山一探茶缘。
在匆匆的几天行程里，景洪到勐海，南糯山转上布朗山。我们忽上忽下地，穿行于海拔几百到几乎两千米之间的茫茫山野中。大部分时间，我的耳朵仿佛都处于听力受限状态，靠不停的咬牙和吞咽以减弱“吱吱”的耳鸣。
天低云涌的环抱，谷底山头蓬勃得有点过于张扬的明绿，处处随心，不含不蓄的。山里山外那片仿佛伸手就能摸到的纯净的蔚蓝，让我生出几许“离天真近”的感触，加上这里随处可感的佛教底蕴，很容易让人在虔诚的佛界和世俗间摇摆，忐忑而又茫然。
可这里的天气却象随了道家，随心所欲得有些固执。这一路上，谁也不知道，那一排云一阵雨一抹阳光会是谁先到来，或者直接是阳光和着雨伴着云一起招呼。毫无章法但又一点不让人惊慌，反而弥漫出丝丝的惊喜与会心。这种“随心所欲”我们无可抗拒，到了这里，正该象本地人一样，解得风情，受之欣然吧。也许这也属于西双版纳的任性之一。
带着耳鸣与对古茶树无限的憧憬，我们沿着盘山公路，象蛇一样在大得难以企望的山里忽隐忽现。时不时见到从谷底冲天而起、目测有几十米的高直古木，苍苍然伟岸而肃穆，静默而无悔。如受命守护圣地的武士，它们矗立在深谷中，仿佛是为了掩盖那绿荫下断崖飞流的狰狞恐怖，更象是为了维护巍峨的群山、在现代人杀伐面前最后的一点尊严。得了热带雨林的荫庇，这里植被繁茂，生机蓬勃，除了人为的开挖，根本见不到裸露的山体，所以也没了老朱耷笔下那穷山恶水的感受，连绵的绿象平缓的大海一样起伏着，祥和得象没有了争斗和罪恶。
就在这无边的绿海下面，却隐藏着无数的人类与自然共生共长的伟迹。难以想象，这些建在海拔一两千米高的山寨子，湮没在这方圆一千多平方公里的沟沟坎坎里，如果不是通了公路，也许一辈子没有下过山的应该大有人在。而今山坡山顶上走得溜溜的汽车，跟城里已没啥两样了。
云南省是我国少数民族最多的聚集地，西双版纳犹甚。在这莽莽苍苍的大山深处硬生生地建一座人居的寨子，本就是一件充满奇幻的神迹。而这大山里的民族有的已在这里生活了一千多年（甚至更久），布朗山上最古老的老曼峨寨子已有1400多年历史。在漫长的岁月里，他们仿佛生活在真空，与世隔绝。但他们并未因此而封闭自己，这里的先人们顽强地用自己的智慧和勤劳，一刻未停地联通着山外文明，而“茶叶”作为纽带之一功不可没。因此有了令人景仰的“茶马古道”。
“黑茶一何美，羌马一何殊。”明代汤显祖的诗句至今回响，那段肩挑马驮的历史荡气回肠。茶马交易以治边的制度从隋唐至清代，为稳定边疆，茶叶作为战略资源，起到了不可替代的深远作用。
上得茶山最有意思的，当然是每到一座山头停下车，走上几公里，去看一看那围了栅栏的茶王、茶后树了。几乎每一处古茶园都会挑选出树龄最老且最为壮硕的两棵，做为茶王茶后围栏挂牌，供人瞻礼。看着牌子上写着800年、1400年等等，不禁让人心生敬畏，感慨人生苦短，悲乎天命。
记得三毛写过一首诗，其中一段是这样写的：
如果有来生，要做一棵树，站成永恒。
没有悲欢的姿势，
一半在尘土里安详，
一半在风里飞扬；
一半洒落荫凉，
一半沐浴阳光。
非常沉默、非常骄傲。
从不依靠、从不寻找。
……
我私下里想呀，下辈子能站成一棵树也挺美的，先不论象否三毛写的那么不食人间烟火，就是能活上个千儿八百年的，多历些天翻地覆、沧海桑田也是好的。嗯嗯，好象真有下辈子似的，仿佛一盏灯照亮了别人的寂寞，心下窃窃，噤而不语。
最为雀跃的是同行的几位女士，兴奋得脸泛霞光，仿佛天与地、人与灵通通都成了她们的背景，树杈杈处露个脸，叶尖尖处伸个手，小红花摸一摸，长藤蔓攀一攀，不亦乐乎。噼啪拍照、作势抖音。看来她们才是这大自然的真正主人，物喜己悲天真烂漫。所谓道法自然，在她们比平日高出几许的分贝里，她们早已与这无边风月融而为一，道骨仙风呼之欲出，空灵而实在。不知是她们对围城强烈的向往，唤醒了这里内敛的媚盼，抑或是这里尚存天赋的灵气，装饰了她们遥远得近乎飘渺的新梦？上帝保佑，这是真实的，我们就在这里，就在这水云深处，但又总觉得虚幻如镜，仿佛属于这里却又不属于这里。正所谓“人似秋鸿来有信，事如春梦了无痕”。庄周梦蝶，不亦如是？
我们是5月底上的茶山，但见茶树依山体高低错落，落差很大，树高大多在2～5米，树干不圆不直，多分杈，呈暗青偏褐色，身上长满了或绿或白的苔藓，斑驳出让人揪心的苍凉，象佝偻着的老者，硬挺着那耷拉的腰眺望远方。只有叶儿郁郁葱葱，象刚浸过蜜的青柑橘一样泛着光，一尘不染，呈现着生命无尽的张力。头春茶已采过一轮，但新的嫩叶又迫不及待地抽出，油晃晃的明绿娇嫩得掐得出水来，配上墨绿的老叶，象极了老人刚开始花白的鬓发，略显淘气，实则无奈。
徘徊在动则几百上千年的古茶树中间，百转千回，其心也忧，其思也恕。触摸着那爬满苔藓疙瘩的虬枝，竟自喟然。有心的人们栽下了这一叶叶长採长有的茶树，而茶树却数百上千年地回馈我们，任由风刀霜剑，任由强割狂剪，毫无怨言。三毛女士想站成的树，业已遥远，如黄鹤自去。而我看见的这片片深山大壑里的茶园，却棵棵站成了无来由的箴言。
托了“茶”的福，村寨里的房子早已超过了小康水准，富态尽显，只是贵气稍逊，就象改革开放先富起来的那个阶段。尤其是老班章村，当地人冠以土豪村之盛名，的确名副其实，家家建别墅已不能尽表其意，应该叫家家比着建酒店、建宫殿更合适些，用料相当考究，不计成本。
家家户户的房前屋后，都就着形栽满了花，春意盎然。时下挺时髦的“多肉”也是品类齐全，嘟嘟的互争着光彩。有的还修个小小的江南式样的荷塘，一串儿金鱼杂鱼欢跑着，逐着浅波享着祥和。这倒是让人意想不到，一派闲适雅致的气象，只是烟雨江南的韵味儿不甚明显罢了。
当然从富到贵毕竟有个过程，而且这里是大山深处，规划起来颇困难。袁枚先生有首《消夏诗》挺应此景：
不着衣冠近半年，
水云深处抱花眠。
平生自想无官乐，
第一骄人六月天。
水云深处的浪漫无需多蓄，盈盈一握，生花绻绻。
不记得哪位哲人说过一句话，大概意思是：你看不见你自己，你所看见的只是你的影子。这跟佛教的“空性”倒是有几分相似。象黑暗中透过的一隙光，就在那里而你却无法捧起。
在回来的飞机上，戴着憋屈人的口罩，难免胡思乱想，这句话更让我疑惑不已。不知道我所看见的西双版纳那充满佛性的天空，南糯山、布朗山上站成永恒的古茶树，会否真的只是一个我们意识里的影子，一束永远抓不住的光？
当你需要我的时候，我在，温柔以待，哪怕你早已不在。当你不需要我的时候，我还在，只是静默远观，哪怕百年、千年，站成衰败颓然，哪怕只剩老态与坚忍。这些古茶树给我的感觉却是真真切切的，象一位老父亲，悲悯而无怨，坚定而不语。
或者，我们本身也是在哪一片天空匆匆划过的，不知属于谁的一道影子？
迷迷糊糊的想着，已回到广州。
远志于新塘
2020.6.27