好文如美食：从肉丸说起

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狮子头

小时候看《神医喜来乐》，喜来乐最喜欢吃沧州狮子头，一想起来就馋坏了，于是把爱吃的小孩子看得也馋坏了。

长大了才知道，原来狮子头不是河北菜，是淮扬菜，用三分肥，七分瘦的五花肉肉馅，掺上鸡蛋、嫩藕、玉兰片或荸荠碎，先炸后煮，细火慢炖，味道才香浓。

不过最先吃到狮子头，是在天津卫的大铁勺酒楼。

有一个周末我们到公司开会，会后我得加班，而同事们去了大铁勺聚餐，回来的时候给我捎了盒饭，毫无心理准备的我就被厚厚一大块压扁了的肉丸给吓呆了。

天津本地的同事就笑着解释：给你带了半个狮子头和扬州炒饭。

后来有幸一起去大铁勺吃饭，终于看到狮子头的真容，大！很大！二十多年来第一次见到这么大的大肉丸子，足有八尺大汉的拳头那么大。可是这么大的肉丸子吃起来口感却不发死，汁含得足，时而能吃到脆脆的玉兰片和柔韧的香菇粒。吃掉外层，肉丸里面居然还有惊喜，是一个裹着油炸酥皮的咸鸭蛋或者鸡蛋？记不太清蛋的味道了，只知道第一次吃到的时候，很是新奇。

后来看到国画大师张大千做狮子头的做法，才知道好吃的原因。好吃的狮子头要用手工剁碎的肉，肉要如米粒大小，不能剁太细，这样肉质留有空隙，才能含住汁。

后来吃家门口的饭店里做的清蒸狮子头，觉得就是清蒸碎肉末，肉丸依然很大，但太浮，没劲道，一夹就散开了，一看就是绞肉机绞出来的肉馅做的。

做菜的诚意其实和做人的诚意一样，都是可以品得出来的，家门口那家饭店的狮子头，吃过一次就不会再吃，而大铁勺的狮子头，如今我还在想念。

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四喜丸子

鲁菜里有道传统经典菜式：四喜丸子，传说是张九龄在婚宴上为之命名，所以鲁地喜庆宴席上“双鸡双鱼双丸子”套菜里必定有这道丸子菜。

至于做法上，根据百度百科查询，四喜丸子和狮子头基本一样，不过数量上有严格要求，必须是四个，寓意福禄寿喜人生四大喜事，所以这道菜才能成功喜庆宴席上的压轴菜。

奇怪的是，我山东本地宴席上吃过的四喜丸子，多半加的是藕丁和木耳，所谓的玉兰片或荸荠丁是从来没尝到过，甚至有的就是一团肉，其他什么都没有。

后来问过一些长辈，都说这种宴席上的丸子酒店都不自己做了，从市场批发，有些质量差的，淀粉多肉少，吃起来一团死肉，味道口感都让人难过，所以席上少有人会碰这种吉祥菜。

想想也是，宴席上的套菜基本和大锅饭的水平差不多，难有时间精雕细琢，像丸子这种又要手工剁肉，又要用手打肉馅，又要炸半天，又要煮半天的菜，精明的酒楼不如外包出去，挪出时间来再接几桌宴席，金钱上更得利。

所以，本应精工细作的四喜丸子，成了宴席菜套系的牺牲品，经过流水线的加工，失了灵性而变得味道平庸起来。想起今年风口上的写作课都在传授一些爆文公式，故事A，故事B，佐证观点等等，如果满目都是这样的文章，我仿佛又在看着一道道宴席上的四喜丸子端上桌子。所谓学我者生，似我者死，爆文永远爆在其立意和能引发读者的共鸣，而不是那些公式。

好的文章，和美食相通，用心以诚，精工细作，才能余味隽永。