目录
焦距与取景
焦距与题材
鱼眼
超广角
透视与焦距的关系
透视与畸变的区别
取景
取景范围
取景角度
光线
光线的特性
光线的特性
光线的强度
光线的方向
色温
白平衡
光线的分类
光线的分类
构图
居中法构图
三分法构图
重复法
引导线
三角构图
总复习
对于取景来说
对于曝光来说
对于虚实来说
对于构图来说
焦距与取景
焦距与题材
因为不同的焦距拥有不同的视角，所以在拍摄一些题材的时候，往往会有更加适宜的视角，更加适宜的焦距。
鱼眼
眼会呈现一种特殊效果，题材也很广泛，说白了就是你想拍得不一样的时候就可以用鱼眼玩。它尤其适合一些大场景的拍摄。
超广角
超广角一般指的是24mm以下的焦距，因为视角大，所以适合拍摄大场景，建筑啊，风景啊，都是可以的。因为往往可以离很近拍摄，所以有很强的视觉冲击力，也很适合新闻摄影拍摄。
24mm和28mm
如果你非抬杠说也能拍人像，确实也能，但是这个焦距的风光片要远远多于其他题材。24mm相比28mm来说，就是更广一点，所以更好
35mm
小广角的35mm既能够将背景囊括进来，又能突出人与环境的关系，这是拍摄人文的关键。目前35mm也被称为一般广角
50mm
这被称为标准镜头，拍摄人文、人像都是很好的
85mm
这是一个拍摄人像的焦距。能有很好的背景虚化效果，很好的画面裁切能力，还能保持和模特之间适当的交流距离。主要用于模特大头照或者特写。
透视与焦距的关系
广角镜头可以让画面有很强的纵深感，而长焦镜头会让画面更加扁平。
离得越近，越觉得大；离得越远，越觉得小
因为离得近，所以老人和妇女之间不太远的距离也被放得很大；因为离得远，所以男人和军人之间很远的距离也被缩小了。
透视和焦距没有直接关系，只与拍摄距离有直接关系。离得近，透视强烈；离得远，透视不强烈。
但是焦距与透视有间接关系。使用广角将主体在画面中拍摄同样大小要离得近，因为离得近，所以透视效果强烈。使用长焦镜头将主体在画面中拍摄同样大小要离得远，因为离得远，所以透视效果不明显。
透视与畸变的区别
畸变指的是，拍摄四方形的物体时，使周围拍成涨鼓或内缩的现象。
在广角端，我们拍摄的四方形的物体往往会出现涨鼓的畸变，让四方形变成了一个木桶的形状，所以也被称为桶形畸变。这是多数广角镜头都表现比较明显的。
在长焦端，我们拍摄的四方形的物体往往会出现内缩的畸变，让四方形变成了一个古代枕头的形状，所以也被称为枕形畸变。因为枕型畸变表现都不太明显，所以往往被忽略。
而我们在使用广角镜头拍摄大场景的时候，往往是站在地面上拍摄的。那么建筑物的下方就会离我们比较近，而建筑物顶端就会离我们比较远。所以下面看起来会比较大，上面比较小，自然就形成了梯形的样子。这种近大远小其实就是透视效果。
透视可以让一条竖直的线变成斜线，却不能让一条直线变成曲线。
记住：畸变是让直线变曲线，而透视只是让竖直变斜线。
取景
取景范围
对于取景范围我们要遵循的原则只有这样一条：能够明确你的主题，突出你的主体，简化你的画面。对于表达主题有帮助的，留下；对于表达主题没帮助的，去掉；对于表达主题有帮助的取景方式，采用；对于表达主题没帮助的取景方式，不用。
取景角度
在拍摄某些场景的时候，如果高角度拍摄，可能前景就会在画面中占很大部分。但是前景对于照片的主题并没有太大作用，而且显得比较杂乱，会夺人眼球。那么不如蹲下，采取比较低的机位，换一个取景角度，这样拍摄出的画面就会干净很多。
此外，换一个取景角度还可以达到改变主体各个位置与相机之间的距离。
比如女孩子在自拍的时候，一张好的自拍照最大的主题就是将自己拍美。如果拍摄角度是仰拍，女孩子下巴离相机较近，近大远小，就会变成一张冬瓜脸。如果相机从上面俯拍，女孩子下巴离相机较远，就会变成一张瓜子脸。
光线
光线的特性
光线的特性
首先我们要知道光的三个特性：
强度。光的强度与光源的能量距离以及传播介质有关。直观的感觉就是光的明暗程度。
方向。就是光源的方向。但是在多光源或者漫反射的情况下就不太容易确定方向。
色温。主要表现在光源的颜色上。这三个特性会有助于我们在拍摄的时候分析光线。接下来咱们一个 一个讲。
光线的强度
我们知道当光的敏感程度差距为2倍关系时，相差就是1EV。所以当光源的亮度变为原来的2倍时，相机接收到光的强度也变为原来的2倍，若要维持影调不变我们需要将光圈缩小一挡，或者将快门加快一挡。
光线的方向
光源方向可以分为四种：顺光——光源在被摄体正面。侧光——光源一般在被摄体正面45°的位置。90°侧光——光源一般在被摄体90°的位置。逆光——光源在被摄体背面。
顺光
其实顺光不应过多地运用在人像摄影中。因为正面直射的光会消除面部的一切影子，使得面部趋于平面化，所以又叫平光。
看图中的蓝天，只有在顺光的时候，才能展现出如此的色彩。所以很多人说为什么我明明看到的是蓝天，但是拍摄的风景中的天总是白白的呢？那就是因为你没有顺光拍摄。
侧光
侧光一般用在人物摄影的造型上。相比顺光会将人物拍成“大白脸”，侧光能够让人物的面部呈现立体效果。
如果使用顺光拍摄，也许我会将这个摩挲汉子拍得细皮嫩肉。所以选择侧光拍摄，一方面表现出皮肤的质感，另一方面侧光也更容易刻画出面部的棱角，使得面部非常立体。
90°侧光是用来强调明暗对比的特殊光线。被摄体一面处于强光中，另一面则完全处于阴影中。最适合用来表现被摄体表面的质感。
逆光
使用逆光拍摄的时候，往往会有雾蒙蒙的感觉，并形成暖色调。这就是目前比较流行的一种日系的拍法，也很符合非主流的口味。但是这样子的光会形成一层浓重的光雾，显得照片非常不通透。降低影调，可以让这种光雾消散。
在逆光的时候，一些植物的叶子或者花瓣会被阳光打透，感觉在发光，这也是很好看的。
在真实的拍摄过程中，不管是拍摄人像还是拍摄风景，其实摄影师都在尽力地避免拍摄逆光，除非遇到诸如日出日落或者能够打透某些景物时候，才会采用逆光拍摄。
色温
红色的星球表面温度低，蓝色的星球表面温度高。
最后给大家总结成一句话：蓝色是冷色，但是色温高；红色是暖色，但是色温低。
说明白了色温，就出现一个问题，比如我们在阴影下拍摄人像的时候，因为色温高，人的肤色会偏蓝。如果拍出一群大蓝脸，恐怕要早早过万圣节了。所以我们要校正色温。
白平衡
数码相机为我们提供了一个非常方便的功能——白平衡（WB）。
白平衡的初始技能就是将在不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色。
光线的分类
光线的分类
日出之前和日落之后自然光色温很高，颜色冷艳迷人，但是光线强度很低，有着一种神秘的气息。
日出日落时的光色温很低，光线温暖柔和，因为光线强度低，所以是拍摄太阳最好的时刻。
在阴天或者雨天的时候，天空的光仍然保持色温居中，但是光线强度弱了很多。
在户外拍摄人物的时候，不要有太强的光线。所以在正午的大太阳下面拍摄人物是不合适的。可以选择阴天、日出后一小时或者日落前一小时拍摄。
摄影中耶稣光又称丁达尔现象。就是一束光通过胶体时，在光路的垂直方向可以看到整条光路，这就叫丁达尔现象。
当你拍摄的主体景物好的时候，耶稣光的出现能够帮你烘托氛围，锦上添花。如果主体景物不好，再好的耶稣光也是废片。
可见场景光的两大特点就是：光源复杂、强度一般较弱。
正面光
光比较“硬”，效果比较“楞”。人物面部曝光均匀，但是平面化，没有立体感。
这个位置的灯光一般用于辅助光
顶光
光线从上方打下来，使人物面部非常阴郁。
鬼光
从模特下方射过来的光线会让模特看起来异常恐怖。如果想营造恐怖氛围，可以选择使用。
45°侧光
从45°侧面布光。模特面部呈现立体的表现，但是阴影过于浓重。 45°侧光常常作为主灯使用。
90°侧光
90°侧光会产生一半明亮一半处于阴影中的效果。
一般有艺术化处理的时候，才会用。拍摄正规人像时不会用到这样的光
背景光
作用非常简单就是提亮背景用的。
对于主灯辅灯光的强度的控制，一般以主灯为准。让人物在只有主灯的情况下曝光正常。辅灯只是起到柔化阴影的作用。
构图
摄影技巧中的四大方面：取景、曝光，虚实和构图。摄影理论中的构图完全是继承了绘画中的构图理论。所以如果你是有绘画基础的，相信在摄影构图的时候也能游刃有余。
居中法构图
新手在刚刚端起相机的时候都会采用居中法构图。
居中构图时往往你有一个大主体，或者你的主体是对称的。当你强调大主体或者对称结构的时候，我们一般要采用居中法构图。
拍摄对称建筑的时候我们往往采用居中法。
如果没有透视，那么这个建筑就是四四方方的，依然用居中法构图。
要让他们的对称线居中，这样的构图可以让整个画面显得均衡。
在竖构图中对称同样适用于居中构图。只要是可以沿画面中线呈现轴对称的场景，我们使用居中构图法也是可以的。
当你拍摄垂直方向轴对称的画面时，就可以考虑一下居中构图。
当你拍摄的主体外形是圆形的时候一般采用居中法构图。圆的主体放在中间比较稳固，放在旁边会有要滚动的感觉，不稳定。
对于在画面中占据很大面积的主体，我们也可以采用居中法构图。因为被放大的主体居中的时候，会特别引人注目。
总结一下，当我们的主体是对称形状或者很大的时候，我们都可以将主体置于居中的位置。
三分法构图
三分法构图可以说是摄影构图中运用的最为广泛的构图方法。其实说起来也很简单。我们将画面从上到下分成三等份，从左到右也分成三等份。这样我们就将画面分割成了一个九宫格。
拍摄主体在1/3线的4个交点上——视觉中心，会让看照片的人第一时间注意到主体和主线条，同时也会让人觉得画面非常舒服。
人眼在看一幅画面的时候，视觉的中心往往不是在画面的正中心，而是偏一点。三分法构图的四个三分线的交点——视觉中心，正是容易让人一眼看到的点。避开居中是新手成熟的一个标志。
学了三分法我们知道，要将主线条放在三分线上，要将主体放在三分线交汇点上。
横向主线条出现的时候往往就是地平线、水平线一类的。如果地面或者海面上的景物比较重要，那么就要将地平线或者水平线放在上三分线，以保证地面和海面有足够的空间。如果是画面中天空部分的景物比较重要，就将地平线或者水平线放在下三分线上。
再说纵向主线条和主体。这两者往往是有方向的。比如你的纵向主线条就是一个人，或者你的主体就是人啊，车辆一类的，那么往往就有一个面部的朝向问题。
记住一点，永远让你的主体朝向比较空旷的一面
比如这个画面中的人，我将他放在右边的原因是他的脸朝着左边。这样给主体留够空间，不会觉得“堵”。
有时候拍摄者不想把主体放置在1/3线交点上，一般来说就是拍摄者就不想让照片看起来舒服，或者是拍摄者觉得不放在这里更好。其实这样的情况很多见，比如一张照片想表达一些诸如：压抑、困顿、无奈等负面情绪的时候就可以使用这样的构图法。这样你的作品不仅是主体本身的表现让人觉得不舒服，也能让构图帮助你强化这种不舒服的感觉。
同时我们知道人像构图的时候，人面部如果朝向一方，一定尽量避免朝向与自己位置相同的一方。比如说人在画面左边，脸最好朝着右边。
重复法
在我们的画面中有时候没有单一一个明确的主体。主体可能是一群同样的东西，那么在画面中将这一群主体拍摄下来其实就是利用重复主体的构图方法。
单调的重复一个物体，占据了整个画面并且没有明显杂乱的其他物体出现，同样可以起到突出主体的效果。
重复法最为重要的一点就是一定是同一元素重复，或者极为相近的元素重复。一旦画面中有明显的不同的元素出现，不同的元素会被当作主体，大量相同的元素就变成背景了。
所以重复法一定记住要元素单纯。
引导线
线在画面中可以起到分割和引导视线延伸的作用。当画面中有明显线条的时候，我们的眼睛一般会很快地找到这些线条。如果这些线条有交汇，继而我们的眼睛会顺着这些线条找到交汇点。这样的情况出现时，我们会因为看线条交汇点，而忽略1/3线交点。这时将主体安置在什么地方更能够突出主体呢？显然是在画面中主线条的交汇点上。
当画面中的主要线条汇聚到一点时，很容易被人眼捕捉到。
拍小文艺的，就是没必要非要找个拍摄主体出来，随着线条的汇聚点消失，会让人产生自然的悠远的感觉。而这个就恰恰是你要表达的拍摄意图。
三角构图
所谓三角构图指的就是画面中的元素或者线条形成了三角形。三角形本身是一个很稳定的结构。当三角形在画面中摆放的位置或者方式也很稳定的时候，整个画面就会让人看起来很舒服。
这类情况都是三角形的底边是与画面的底边平行的，直白地说就是，三角形是坐在画面中的。如果你希望画面看起来稳定，就可以采用这样的构图方法。
如果画面中有一个主线条斜穿过画面成为对角线，也属于这类构图
三角形的角出现在画面中最下面会给人带来不稳定的感觉，会让人觉得三角形会向一边倾斜，或者“扎”下来。
这样的“不稳定”会让画面显得有冲击力，更有“侵略性”。让你有一种画面扑面而来的感觉。
一条斜线放在画面中间会显得不稳定，但是如果将其搭在照片的边上，仿佛有了依靠，看起来也就稳定了。
总复习
首先我们要知道拍摄一张照片一定是被你眼前的场景所触动，这样才能保证这张照片是有意义的，是值得拍的。
然后我们就要找到你是被什么所触动的，为什么要拍——明确主题
你的主题靠什么来表现——找到主体。
对于取景来说
首要的就是取景的时候在画面中保留对于主题有益的，对于不利于表达主题的不取。
对于曝光来说
照片明暗只和曝光补偿有关，但是曝光补偿却和四件事有关，分别是取景的环境亮度、光圈、快门、感光度。
其中色温可以利用数码相机中的白平衡功能进行校正。
对于虚实来说
一般来说画面中的主体我们要拍成实的，所以要对主体对焦。然后我们再依据照片的主题来决定我们是要一张景物都清晰的还是虚实结合的。
拍摄人物想要背景虚化要记住四句口诀：背景远，相机近，光圈大，焦距长。
拍摄风景想要远近都清楚的大景深时，正好相反。想拍最大的景深，就要用超焦距。
高速快门，就可以凝固画面瞬间，将动态物体定格，画面中景物可以都清晰。如果在高速快门用闪光灯，记得用高速闪光同步。
如果利用慢速快门，可以将画面中运动的物体拍成线或者影迹。
对于构图来说
一个大主体或者对称结构的主体可以用居中法构图。
三分法是摄影中最常见的构图法。将主要线条放在三分线上，主体放在四个交汇点上更有助于突出主体。如果主体有方向，一定要让主体朝向的那个面多留一些空间，不然画面会很堵。如果你不想让看照片的人舒服，那就一切按照三分法相反的方式做。
如果取景中有明显的汇聚线条，那么将主体放在汇聚线的交点处，或者靠近交点处，都很容易让人看到主体，因为人眼会随着引导线走。
如果你有三个以上不同的主体，尽量不让这些主体在一条线上，而是让他们在画面中成三角形排列，这样不会呆板。