走进阿坝

（此篇游记是园园的叔叔所著，亲历原创，语言朴实无华，看完后感觉像是自己也一同前往了一样，很是喜欢，故而分享给大家！欢迎点赞！）

       春分时节，万物复苏。郑州这些天凉风嗖嗖，穿着厚外套来到成都成了另类：这里是短袖和裙子的天下。脸上的汗和身上的汗开始下淌，得赶紧找个住的地方，却没料到碰到成都的“大集会”：来成都参加糖酒会的各路诸侯几乎把所有的宾馆和酒店全部住满了！总算找了个落脚的地方，一大早上赶到茶店子车站坐上车，一路西进。两边青翠的春色让人赏心悦目，青城山的路标出现了、都江堰的路标出现了，山体的轮廓逐步在云雾中显露出来，山脚下的映秀镇看不出地震的痕迹，一切都是全新的，-------举全国之力建成一个新汶川！

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      进入山内，道路两旁尽是地方风格装潢的饭店，简练却不简单，干净且明亮，道路上没有一丝尘土，更难得见到一片纸屑，偶尔衣着羌服的人们在路上漫走。“云台嵩山不算山，川西峻岭摩云端”。在这里，从山谷到山顶几千米绝对是有的，高耸入云是真实写照，涵洞长且多，动辄就是数千米。更有几条缺德的隧道不开灯，黑咕隆咚的，越开越没底，难道要开往地心深处？时间万物仿佛在这一瞬间凝止。

   出了隧道，岷江在脚下流淌，路两旁全是花儿，这里家家户户、院里院外都种樱桃，花开的正艳，白花花的连成带，顺着道路蜿蜒。一些不知名的紫红、粉红的花点缀其中。 幽静、干净、漂亮、清新，这里和山外是两个不同的世界。县城位于一块很小的平坦的地方，规模不及平原的一个乡镇。据说这里是大禹的故乡-------一个遥远的传说。这里羌族人很多，尽管他们也说四川汉语，但他们保留着本民族的服装，为了吸引游客？为了保留民族风俗？还是不容于汉人世界？几千年来羌族和汉族一直都有摩擦。眼下，这里民族格调的房子比比皆是，在我这个外地人看来一切都是新鲜的。

         一路向西，山势越来越高，这里属于青藏高原的边缘，气温越来越凉爽 。一路上尽是羌寨、藏寨。和羌族不同，这里的藏民基本上被汉化了，不说藏语、不写藏字、不着藏服，据说这里压根没有藏语学校。除了一张身份证，其余与汉族无异：他们的汉语甚至要比四川本土的更容易听懂些。尽管这里藏民要占一多半，走在路上却感觉不到多少，这里的居民更少。县城里常住人口和外来游客据说平时不会超过六千人，走在街上，放眼望去，人影寥寥无几，两只手的手指头就能数过来。在这里绝对不会发生拥堵，更没有可恶的PM2.5。

     这里的人家基本上都是三四层的小楼，规划协调、格调一致。一层出租成饭馆或者商店、二层改装成旅店、三四层自家住，环境优雅、价钱合理，藏民还是比较厚道的。楼下的饭馆也是藏民开的，有一种菌子，跟萝卜差不多大，炒上一盘，味道棒极了。

      第二天早上，清新的天空中飘起了沥沥细雨，云雾缭绕的把山峰全部遮住了。坐上开往山里的车，一路上坡高弯陡，盘山公路拐了几十个弯，远远超过十八道。走着走着天空就飘起了雪花，道路也逐渐被白雪覆盖 。开车的小心翼翼，坐车的心惊胆颤，“这要是滑下去……”突然有了这种奇怪的念头。还好司机哥们觉着还是不应该挑战自然，给车装上了防滑链，尽管如此，心情仍是难以平静，一心想着赶紧过去这陡峭的山路。

  到了下车的地方，这里的积雪已经有十几厘米厚了，漫山谷只剩下苍茫一片。看着早来的人衣着羽绒服，顿时感觉脚凉手冷，几乎要打哆嗦了，这个山谷最低处的海拔也有三千五百米。手机完全没有了通话功能，顺着前人踏过的痕迹一路走着，雪越来越厚，几乎要有一尺厚了，鞋里灌进不少、又被体温融化，停下一会几乎要麻木，难以想象不远处的成都还热的淌汗。

    山谷中尽是数百年、上千年的古树：合抱粗的杉树、几十米高的柏树。谷底的小溪还没有被彻底冻住，水不深却是至清，哗哗作响。雪把树枝压的摇摇欲坠，一跺脚就有大片大片的掉下来。山谷中白雪茫茫，纷纷扬扬落个不停。此刻，不知是云气还是雾气扑面向我们团团涌过来。

       两旁的山峰据说有五六千米高，透过云层，白色的山帽时隐时现，巍峨矗立在天地间，让人高山仰止、肃然起敬。前面的湖面海拔已经有三千八百米了，足以高过中东部的大部分山顶，此时已被大雪完全覆盖。

 山谷中静极了，只有踏雪的“咯吱”声和自己的喘气声。天地间只剩下雪的白和树的墨绿，人间至景！空中一只鹰在孤单盘旋，不知能否找到它的猎物。静静的伫立在这苍茫的天空下、这茫茫的林海雪原中，慢慢净化这世间一切的杂念。

      该返程了，下山的车飞驰而下，耳膜开始轰鸣作响，似乎要鼓出来，这就是所谓的“高反”。          山脚下阳光明媚，蔚蓝的天空下白云朵朵，谁能想到山顶还下着大雪呢！回到成都，又是热的淌汗！