螯虾

螯虾（crayfish；crawfish）
亦作crawfish或crawdad。
十足目螯虾次目中淡水种类的通称。体形较大呈圆筒状，甲壳坚厚，头胸甲稍侧扁，前侧缘除海螯虾科外，不与口前板愈合，侧缘也不与胸部腹甲和胸肢基部愈合。颈沟明显。第1触角较短小，双鞭。第2触角有较发达的鳞片。3对颚足都具外肢。步足全为单枝型，前3对螯状，其中第1对特别强大、坚厚，故称螯虾。末2对步足简单、爪状。 鳃为丝状鳃。

螯虾-概述

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  螯虾亚目共有5科约400多种，主要栖于淡水。其中海螯虾科 (9属38种)和锯螯虾科（1属2种）为海生类型，其头胸甲前缘与口前板愈合，胸部末节腹甲与前一节相愈合,第2～5对步足基节与座节不愈合。种数虽不多，但有些种有重要经济价值。螯虾通常指淡水产的3科,其中螯虾科产于欧亚大陆和北美落基山以西，共 3属13种；美螯虾科产于北美大陆落基山以东，种数最多，至少有 10属260多种。拟螯虾科主要分布于 南半球的淡水中（ 澳大利亚、 新西兰、塔斯曼群岛、南美南部、 新几内亚和 马达加斯加等），这科的特征是雌雄都不具第1腹肢，约14属120种。

中国大陆原有 3种螯虾，原产于东北寒温带区，隶蛄属。华北华东于20世纪40年代引进了原产于北美的克氏原螯虾，它的生存和繁殖能力较强，近年来分布范围显著扩大。80年代又从澳大利亚引进了澳螯虾。

淡水产的各种螯虾许多种有经济价值，可供食用。人工养殖发展很快。

螯虾-体形特征

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  十足目(Decapoda)甲壳动物，包括 北半球的螯虾科(Astacidae)和南半球的拟螯虾科(Parastacidae或 Austroastracidae)。500多种，多数产於 北美洲。几乎全部生活在淡水中，仅少数在咸淡水或咸水中。常隐蔽在溪、湖的石块下，夜间活跃。主要捕食螺类、昆虫幼虫、 蠕虫、 蝌蚪，有的吃植物。秋季交配，春季产卵。卵附在雌体腹部，5∼8周孵化。幼体留在母体身上数周。经数月或数年後性成熟。寿命1∼20年不等，随种类而异。东亚和日本常见的有蝲蛄属(Cambaroides)。螯虾一般长约7.5公分(3吋)，最小的如 美国东南部的 Cambarellus diminutus，长2.5公分，最大的是 塔斯马尼亚的Astacopsis gouldi，长40公分(16吋)，重约3.5公斤(8磅)。

腹肢较细小，双枝型，不具内附肢。雄性第 1和第2对腹肢变形为交接器，各种构造不同。雄性第1对腹肢为单枝型，有的种类无第 1腹肢。尾肢宽大，外肢常有一横缝，分为2节。

生活史无变态，直接发育，初孵化的幼体与成体无显著差异。

螯虾-繁殖

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  繁殖用螯虾应选择体质健壮、肢体完整、体长7厘米以上的性成熟个体，其中雌虾约占60%，雄虾约占30%，雌雄比大致为2:1，放养密度为每平方米40— 50尾。螯虾 交配季节一般在4月中旬，下旬便大批抱卵，怀卵量为70—350粒/尾，平均100粒/尾。亲虾放养50天左右，就有稚虾孵出，稚虾孵出后，全部附于母体的腹部游足上，在母体的保护下完成幼体的生长发育阶段。

在自然条件下，螯虾喜栖息在水体流动、水中溶解氧含量高、透明度大，水质清新的水体中。根据螯虾的栖息习性，人工繁殖和养殖螯虾，每天应将池水排除一部分，同时注入新水，使之形成微流，以调节水质，保持水质清新，池水深应在30—50厘米为宜。在河流、 池塘中，螯虾喜栖息在河床或池塘底部的石块空隙间、岸边浅水草丛中或树根下面。为满足螯虾栖息、 繁殖的环境要求，养殖池塘应铺敷一层4—5厘米的卵石、碎砖瓦片等，并在池四周敷设少量的树枝。

 

cherax destructor天空蓝魔虾
俗称：yabby、破坏者螯虾、天空蓝魔虾
拉丁学名：cherax destructor
原产地：澳洲境内
栖息地：沼泽地、溪、河、水坝。
身长：20cm~30㎝
寿命：10~12年
颜色：橄榄绿、褐色、黑色、红色、蓝色、白色、橘色
食物：杂食性可餵食虾粮、喜爱绿色植物、小鱼
饲养温度：20℃到30℃(适合饲养温度20℃~25℃)

“蓝魔虾”，属于淡水龙虾类。最初的时候，指的是原产于美国佛罗里达州的一种外壳呈鲜亮蓝色的淡水龙虾，其在国外俗称为Florida crayfish，即“佛罗里达龙虾”，进口商引进此品种时，将之称为“蓝魔虾”，这也是“蓝魔虾”这个词汇最初的由来。Florida crayfish最初由美国出口到德国，作为观赏虾类，但是首批引进德国的Florida crayfish全部是雄性的虾，没有一只雌虾，这也是美国的出口商为了避免此种虾在国外繁殖而采取的策略。后来，还是有少数几只的Florida crayfish由其他渠道流通到德国，此后才得以在德国得到繁殖与发展。再后来就不用多讲了，日本，中国大陆、台湾、香港等国家地区都有此种虾的引进了。

　　前几年，由于国内水族进口商对淡水螯虾类知识的相关缺乏，因此当他们引进相关品种时，并未作详细的鉴定。后来，国内相继引进了（Cherax tenuimanus--英文俗称marron），（Cherax quadricarintus--英文俗称redclaw），（Cherax destructor--英文俗称yabby）等淡水螯虾类，并将蓝色的淡水螯虾称之为“蓝魔虾”。

　　由于蓝色的淡水螯虾有很多种，而且有很多种类的淡水螯虾本身自然体色并不是蓝色，却能够产生纯蓝色的变异品种，因此，导致了今天“蓝魔虾”这个词汇的概念相当模糊。

[原创]螯虾养殖总结篇（8月31日更新）

本帖最后由 凝视 于 2009-8-31 22:30 编辑 一：环境篇 缸： 当你费了不少力气抬回心仪的爱缸时，是否会想过这个缸适不适合养螯虾呢？无论是美系螯虾还是澳洲螯虾，它们的领地意识都很强烈，当自己的领地受到侵占时，很容易发生斗殴伤亡事件。 如果只是饲养一对美系螯虾（比如橘螯，佛蓝，白螯。），那么比较不容易头疼，40CM的缸完全可以胜任。只不过需要注意的是，在其有脱壳征兆时必须要隔离。脱壳后度过两天软壳期后，便可解除隔离。 鱼缸买回家后，首先要装水泡掉玻璃胶的毒素。比较稳妥的要泡上五天，并且最好在水里加些大粒盐。此时不要开启过滤与水妖精。 泡胶过后要仔细的擦洗内部，做到无盐份残留后，便可以铺设底沙了。 如果想养多只螯虾，又想节省空间的话。那么需要粘一个比较长，且不宽的缸。比如100CM*25CM便是一个很好的选择。而且养螯虾不需要高水面，水面过高的话压力便会大，容易导致虾苗脱壳失败。而且成虾交配时间过长时，也容易缺氧。所以我的缸高度为30CM，实际水面则为20CM左右。 100CM*25CM*30CM ，这个尺寸是一个比较不错的选择。 缸置备好之后，便轮到隔离板上场了。隔离板的尺寸一定要量好，否则有跟没有一样。 建议用有机玻璃做隔离板，可以在玻璃中部钻两排孔洞来进行水交换。这样就不必在每个隔层中都放置水妖精。 有条件的话，缸子要加一个盖子。盖子可以是玻璃的，可以是塑料的。目的就是为了防止螯虾逃跑。而且盖子边角要留出孔洞，来配合过滤与水妖精。 我前几天刚刚粘了一个缸，缸的长宽高分别为100CM*40CM*25CM。看上去就像个水槽子，但这就是我比较中意的尺寸。这个缸的尺寸比较适合养澳洲大体虾，比如天空蓝魔。 *************** 如有转载请注明出处，以及作者 **************** 底沙： 对于底沙的选择比较宽泛，但凡是中性沙与弱碱性沙都可以。但是酸性的泥就肯定不行，养侏儒螯虾除外。我本人比较喜欢中性的河沙，因为这样比较容易控制。 在河沙之上撒一些细碎珊瑚石便可，条件允许的话，还可加到滤材中。这样便可以增加水的硬度以及PH值，会对螯虾的脱壳有利。如果饲料合理的话，就不会出现脱壳失败。 如果不放心需要测量PH值的话，7——8.5之间都是比较合理的数值。 在此值得一提的是，有相当一部分的美系螯虾会因为底沙而改变体色（比如橘螯，佛蓝），所以应该使用颜色深的底沙，螯虾的颜色也会随着脱壳而加深一些。 黑金沙便是一个不错的选择，还有一种黑色颗粒的中性沙也可以。 底沙铺设完毕，便可以正式的养水了。螯虾对水质的要求并不苛刻，所以开启水妖精养两天水后，便可投虾饲养了。 水质： 螯虾对水质的要求并不苛刻，在原生地经常可以在泥坑里找到它们。但是请不要被误导，毕竟鱼缸的小环境与大面积的水环境是很不同的。 首先是水中的毒素以及有机物，还有食物的积留都会使水质败坏，甚至是产生病毒。 首先建议每三天要换掉四分之一的水，用软管吸水的时候，要尽量将管口贴近底沙，将粪便与杂质吸走。 我还建议各位要在家里备一个水桶以做困水之用，每次取水后，都要及时把水桶加满。 对于喂食对于水质的影响，则可参见下面的饲料篇。 刚刚建缸后，水中容易产生白色的水霉。起初看上去只是一粒一粒的小白点，到后来会连成一片。水霉容易附着在缸壁甚至是螯虾的身上。这是因为水中的菌群还不稳定，所以不必担心。看到水霉后要及时擦掉，大约一个星期水体稳定之后，就再也看不到了。 有人说养螯也要硝化细菌环境，其实我觉得大可不必强求。如果你的换水很严格的话，我并不觉得会有什么不同。 而且，如果你的水妖精是24时开启，如果你有一些还算过得去的滤材，如果你换水时在用困过的水。那么，硝化细菌没有理由不光顾你的缸子。 过滤： ‘ 上滤’是我最不喜欢的过滤，我有两个成品水族箱，很是不满意。但是用来养螯虾的话，配合上水妖精还是不错的选择。但是请不要期待滤槽中滤材的表现，我向来只用其做单纯的物理过滤。 老外养螯比较推崇底滤，在一些外国文章中都可以看到底滤这个字眼。一套做得好的底滤设施是非常好的选择，但是如果做得不好的话则会大打折扣，反倒不如上滤的表现。 我现在所饲养的几种澳洲螯虾皆具有疯狂翻沙的习性，所以我并没有做底滤的打算。 滤桶是一成不变的上佳选择，在选择滤材的时候要避免酸性的材料。而且我在白天经常会在出水口加上雨淋管，水流急一些的话，对螯虾也是有好处的。（虾苗除外） 但是无论选择哪种过滤，水妖精都是不可缺少的。如果是一米缸的话，建议放置2——3个。要拉开距离放，不要全放在一起。而且我不推荐那种海绵在外的水妖精，因为螯虾会吃上面的海绵。 塑料外壳的水妖精比较好，而且内部空间相对较大，可以放置一些生物滤材。 灯： 螯虾对于灯的要求不高，但是一定要有。因为光照也是摄取钙质的有效渠道之一。我的 60CM 缸在使用一架 36W 的 PHILIPS865 ，过去是养草用的，现在被我挪了过来。 如果想要节约成本以及空间的话，也有办法。我新粘的 100CM*40CM*25CM 的缸在使用 80CM 的水中灯。现在看来，效果与 865 是没有什么分别的。值得注意的是，现在是夏天，所以我将水中灯放在水面之上，避免增加水温。 温度计： 建议使用电子温度计，好用，准确。而且价格不贵，10——20RMB。但是纽扣电池要隔一年更换，否则电量不足导致读数偏差。 曾经有人用ADA温度计拿来炫耀，我当时很是不以为然，先不谈我对日货有没有强烈的反感与抵制情绪。我只是认为钱要花在刀刃上，同样的问题我可以用10元很好的解决，那么为什么还要用三位数来解决呢？ 加热与降温： 多数美系螯虾对温度的要求比较宽泛，从10——30度皆可存活（这个只是存活温度，不是逼不得已的话，请不要考验其耐受性）。不过温度过高或过低的话会减缓生长，甚至也会出现死亡。总体来说，市面上的绝大多美系螯虾还是比较皮实的。 而澳洲的拟螯虾科的螯虾则会有不同，这个会单独的在下面的篇章中表述。 对于降温，一些养澳洲螯虾的高端玩家已经在用冷水机。而养白橘螯三小强则完全不需要这个。如果在南方温度实在超标的话，上面可以使用水族风扇降温，基本就差不多了。 冬天上加热棒的话，建议这个钱不要省，一定要买个质量信得过的。否则水煮虾的事件没准就会上演。而且我建议不要买低瓦数的。低瓦数的虽然看起来省电，但是加热慢，会长时间的工作。实际上一算下来，也并没有省电。 而瓦数大的棒加热快，工作一会就会休息，所以并没有想象中的费电。 值得一提的是，前几天在某个群中遇到一件事情，使我产生了一些感慨。 有一个冒失的商家在某个群里公开叫卖黑魔螯虾，而一个养螯新手被黑魔虾的外表所吸引，产生了购买的欲望。此商家还公开告诉新手，这虾在常温便可养活。我看到了这则消息后便提出这是不可能的。据我所知，这种螯虾的存活温度相当苛刻，且需要汽水环境。这对于新手来说是不可能养得活的。而且在夏天来说，运输温度是一个大问题。 但是此商家依然与我雄辩，后来居然说他的黑魔虾比较耐热。而那个新手也不听我的劝阻，依然火热的与商家谈论价格。直至那个商家被群主踢出后，新手才幡然转醒。 在此我想说，商家无良是赚不到钱的，短期的利益永远没有长期的收益高。博取一个好名声绝对是无限的效益。 而且新人们也不要太仓促，在想要养某种虾之前一定要经过全面的了解。在权衡了自身的设备以及养功后，再考虑饲养哪个品种。当经验积累到一定程度后，那么，欢迎您加入到资深玩家的行列中来。 第一篇暂时写到这里，下面的几篇我会尽快补上。谢谢大大们的支持，大家相互探讨，相互学习。如有不当之处请勿必指正，小弟感激不尽。 二：螯虾的喂养篇： 无论是美系螯虾还是澳洲螯虾，它们的食性都是非常杂的。而且他们是直肠子，很多时候都在进食。细心的玩家也经常可以看到它们在边吃边拉，看起来很爽的样子。 在原生地经常以落叶，树皮，水草，蜗牛为食。由于其动作缓慢，在大环境中很少能抓到鱼类。偶尔能碰到鱼虾尸体，自然就是他们口中的美味佳肴。所以说，螯虾具有食腐性。但并不是说他们喜欢吃腐烂的东西，这也是不得以而为之了。因为它们需要不断的吸收生物蛋白与钙质。 在水族箱中，螯虾的伙食自然要由主人来调节。这使得螯虾的觅食过程就不再那么艰辛了。下面来谈谈我对饲料的看法。 首先是活食：红虫，面包虫，河虾，鱼。这几种我都见过有人用来喂螯虾。 首先我从来不喜欢喂食活物，因为野生的活物身上会带有病菌，甚至是寄生虫与虫子卵。有人会在投喂前用盐水消毒，但这也不是稳妥的做法。 值得注意的是，面包虫比较多汁（这个比喻貌似有点恶心），被螯虾咬了一口后，虫体内的黏液会发散到水中，对水质非常不好。 而且红虫与面包虫缺少甲壳素与钙质，对于螯虾来说，营养意义并不大。 河虾比较靠谱，钙质与甲壳素比较丰富，又富含生物蛋白。现在我想做为重点来说一说。 桶装卖的干河虾是不错的选择，首先将干虾泡在热水里搅动，隔十几分钟后就开始有沉入水底的了。那些未沉的要按在水底捏一下，把气泡捏出来后也就沉了。然后就可以投喂。 还有几个资深的玩家在喂一些海货与贝类，现在看来效果不错。但是不建议大部分人采用，毕竟不好控制。 蔬菜对于螯虾也是很有诱惑力的，有的人在喂胡萝卜条，有的人在喂菠菜。只要是汁液少的就都是比较合理的。 但无论喂什么，最终切记一条：不要使残留的食物在底沙中时间过长。否则容易产生好几种有害病菌，会侵蚀螯虾的壳。俗称壳病。病菌侵入内部组织后会造成螯虾的死亡。初期症状为甲壳上有黑斑。这个将在后面详细阐述。 通常是喂食一个小时后，用软管将食物残留物抽出来为佳。这个一定要严格控制。 其实喂食上述这些食物都是有其弊端的，第一是食物残渣多，第二是投入水中后对水质有不一定程度的影响。第三是有些麻烦。我本人总结出的经验是喂食虾粮是最好的选择。 虾粮颗粒小，渣滓残留少。而且对水质的影响很小。也不麻烦。 但是市面上的虾粮基本就是做得味道很腥，螯虾看似很喜欢吃，但是没有什么营养。 有很多动手能力强的朋友都在开始自己做虾粮。将干虾碾碎，配上蔬菜碎末，再加上一些维生素制品。如果不惜成本的话，可以加更多的好东西在里面。这个就要看各位的搭配能力与想象力了。 不过，自制虾粮在操作上比较麻烦，成本也很高，所以堪称发烧友专利。 来个小结：螯虾常见的死亡原因就是脱壳失败，而脱壳失败大概有以下原因。 第一：正在脱壳时被其他生物袭击。 第二：食物不合理，缺少钙质，甲壳素与生物蛋白。或者常常疾饿。螯虾虽然比较耐饿，但是到了脱壳的时候它一定会失败给你看。即使脱壳成功，也容易在脱壳后形成软壳病。这个病在下面会详细介绍。 第三：水的硬度与PH值不达标，这个在前一章有所介绍。 第四：螯虾出现脱壳的迹象时，不要刻意去理会它。有很多人忍不住好奇，时不时的打灯看它，或是将它赶出洞来看。事实证明，这种干扰的做法会延缓螯虾脱壳，严重的也会造成脱壳失败。 第五：螯虾年龄过大，到寿命了。 如果以上的问题都注意到了，就不会出现脱壳失败。至少我还没遇到过这种情况。 躲避设施： 躲避设施我会选择陶罐，大块珊瑚石，甚至是沉木。我现在已经很少使用炭桶了。当然，这也是仁者见仁的问题了。 有人会说沉木会酸水，对螯虾脱壳不利。但是我不认为会是这样。在自然界中，水中的流木是很普遍的。在大环境水体中，酸性元素与碱性元素搀杂在一起，由相互对立到相互综合，是一个很微妙的过程。水中的生物也在这一过程中获益匪浅。而珊瑚石与沉木则是模拟这一大环境的天生绝配。二者的比例也要经过细心的调整。不要把水真的搞酸掉就好。 而且一块不太大的沉木是不会把水酸到哪里去的，这个大可放心。 沉木在水中也会释放出一种腐植酸，对螯虾的发色以及健康成长都会起到好的作用。而且螯虾还会啃食沉木，从而吸收粗纤维，对消化和食欲都有好处。如果你的螯虾很多的话，你会发现沉木其实是消耗品 …… 看到很多朋友都不敢往缸里放沉木，其实这是一种极端的想法。还是那句话，一切要看最终的测试结果。要细心搭配才好。 值得注意的是，如果用 陶罐或是炭桶做躲避洞的话，应不要选择一头堵的。螯虾躲在这样的洞里，就容易被外面的螯虾给堵在里面。这就形成了狭路相逢的局面。 而两面相通的躲避洞也不要将一端紧贴着缸壁。总之要做到有进路，也有退路。这样一来就减少了打架的几率。 育苗篇： 看到很多朋友的虾苗螯养不活，所以下面介绍一下我的经验。 虾苗死亡的最大原因就是脱壳失败，而脱壳失败的最主要原因不是水质，而是食物。 下面是我喂虾苗的方法，希望能够对你有用。 首先是准备干虾，水族店里有桶装的卖，价格不贵。 晚上 对于刚下身的虾苗 1：取出干虾若干 2：准备一个水晶虾的食盆。由于小苗比较小，爬进食盆比较费劲。所以把食盆按进底沙中，留出少许外沿就可以了。 还要在食盆里面铺上一层沙子，用来降低内侧的高度。否则小虾进来以后出不去。 3：将干虾捏成粉末状，并用开水浸泡。可以看到有很多细小的杂质在水面上飘着，而大部分粉末很容易沉在水底。 4：缓缓将水倒掉，只留下沉水的部分。 5：将虾粉捏成团便可缓缓的放进食盆中。投喂时应关掉水妖精与过滤。之后可开启水妖精。（如果你的动作够细的话，你会发现对水质的影响并不大。） 6：几个小时后，应用软管将残余食物吸出。并开启过滤。 平时缸中还可放置些水蕴草。将玻璃环套在草的正中，这样就可以沉到水底，供小虾食用了。 ------------------ 1CM以上的苗就不用喂食虾粉了，但是完整的干虾他们也吃不动。那么就要喂食‘虾段’。 首先要将干虾用热水泡透，然后将头尾除掉，留下中间的部分。接着捏成一段一段便可投喂。 3CM以上的虾就可喂食完整的干虾了。 虾苗刚下身的话，对于水质的要求不是很苛刻。500的缸子只用一个水妖精就可以。不要开过滤，否则会被吹得到处乱飞。 购买螯虾时，有几项是需要注意的，现在来唠叨几句。 一：成体虾轻易不要买，有可能虾龄过大，到家养不了多久就挂了。 二：缺螯的虾，或螯一大一小的不要买。否则买到家不容易交配。还得等螯恢复，这个过程比较缓慢。 三：背甲断开，即将脱壳的虾别买。这样的虾拿回家换了新环境，也许就脱壳不顺利了。 四：身上带黑斑的虾不要买，此为病毒携带者，还有可能会传染给其他的虾。 五：野采的虾（剌牯）不要买，身上会带有寄生虫，以及病毒。会传染给其他的虾。 六：动作不正常的虾不要买，比如倒立，侧卧。此为虚弱的现象。 七：新手不要买太小的虾，60%是照顾不好的。 八：不要相信商家吹嘘的所谓的‘种虾’，这虾要是能生，他是不会卖给你的。 九：不是很蓝的天空蓝魔虾不要买，红脚的更不要买。买到原生色的你会很懊恼的。 十：黑魔虾不要买，蓝魔虾也不要买。要是容易养，早就风靡起来了。除非你是超级高手，并拥有过硬的设备。 十一：如果你的目标是繁殖螯虾，那么引进的种虾需要从虾苗养起。 十二：昂贵的螯虾不要买，很多昂贵品种的虾的寿命都在1--2年。花几K买的虾，你一定不希望没养多久就挂了吧。 总结：总之买螯虾不能冲动，首先要了解其所需的环境，看看是否适合自己的设备。然后要了解这虾的最大寿命，理由同上。 希望大家都能够买到满意的螯虾，商家说的话不可全信，要自己学会判断 饲养小技巧 本帖最后由 凝视 于 2009-8-31 22:28 编辑 一：互动喂食： 饲养需要小技巧，别看动作不大，但是却可以解决大问题。正所谓四两拨千斤矣...... 众所周知，在底沙中沉积的生物蛋白会形成多种病菌，容易感染螯虾，导致出现壳病。 我们每次喂食后需要在短时间内清理食物残渣，达到少生病菌之目的。 但是说来容易，实际操作起来太过麻烦。大多数人都明白道理，但是绝不会每天坚持这样做。 现在有一个小技巧，可以轻松的解决这个问题。不仅不麻烦，而且还充满趣味性与互动性。 ***用镊子夹住食物递给螯虾，它会主动伸出夹子来取。*** 初用此方法时，由于螯虾并不适应，所以会显得害怕，当时就跑了。 但是次数多了之后，它的胆子会变大，会很配合的伸出夹子来取的。 是不是很有趣味？这样一来食物会时报时销，不会存在沉积的问题。 值得注意的是，你的上帝之手（镊子）的动作不要过大，要耐心的等着螯虾将食物夹住后再松开。 我喂的是泡好的干虾，每天喂两次便可。稍后我会上传互动照片。 --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 二：珊瑚石的处理 大家有没有发现珊瑚石用久了之后会变成茶色呢？ 在最初我就有这个困惑，以为这珊瑚石是假的。后来我把它拿出来擦了擦，发现那些茶色可以擦掉。 我这才知道附着在表层的茶色原来是藻类。 这些藻类的大量聚集自然不是好事，很是令人头疼。 有一次我翻缸，我把螯虾暂放在洗脸盆中。随后我发现它们会吐出一种茶色的黏液，这让我觉得很是惊讶。 后来我联想到了珊瑚石上的藻，这才算弄懂了事情的结症所在。 随后我自然是要把所有的珊瑚石都拿出来处理干净。但是它们太多了，而且体积不大，我们不可能一粒一粒的擦。 于是我把珊瑚石平铺在盆里，再装上一些清水。然后用刷鞋的大刷子疯狂的乱刷一气。这招很管用，清水很快变成了黄汤，珊瑚石也恢复了过去的白净。 很省力气，前后不过十分钟。 如果你也有这种困扰，那么不妨试一试吧。 需要注意的重要事项： 一：从小就用浅水养的螯虾，长大之后也不要换成深水养。螯虾对压力的变化是很敏感的。习惯了浅水之后，再到深水里面就会脱壳困难，死亡几率很高。 二：养天空蓝的朋友注意了，天空蓝对水质的变化很敏感，不到万不得以的情况千万不要换缸。

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