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作者 : 微微
这是位于国境之南的小城，很奇怪，名为北，却在南。小城虽小，一旦来过，就很难忘记。就像和你谈的那一场恋爱，经历之后，终生铭记。
如果用一副照片的风格来表现银滩，我想应该是阿宝色的糖水照。淡淡的，清新明快，冷色调，简单的线条和背景，就如这长长的沙滩上洁白的沙粒。
我去过好多处沙滩，但是那些沙滩都不会令我想起你，长三角入海处的沙滩已经看不到清澈的水，香港澳门的沙滩虽然清丽但太过小气，惠州双月湾和闸坡的沙滩喧嚣纷呈，三亚亚龙湾的沙滩被圈起来为富贵私家享用已经不是我等普通人可以接近的……
只有这里，才会让我想起姑娘你。
完美纪念
那一大片沙滩实在是太绵长，任凭谁想用栏杆围起来都难。
所以你不用担心有谁来限制你的行为，谈恋爱不会有小流氓收费，骑单车不会有人阻止，踢场足球不用担心坡度会滚到水里，水从脚掌没到膝盖需要走上几十米，狂奔到力气用尽，你也不会撞到谁……
这里实在是太干净，因为人少，所以垃圾少；因为人少，所以拍照的时候不会有人闯进你的镜头；因为人少，就算对着大海说爱你也不会有人惊异地转头望着你……
这里实在是太舒服，水清、沙白，细细的就如你长着绒绒细汗毛的脸颊，风柔柔的就像你低垂的长发…随便一个角度，你都可以看到完美的构图，躺下去，就不愿意起来：跑起来，就不愿意停止……
就像你一样，纯净美好，大方阳光，令人不忍大声说一句话的姑娘。
如果你在，我们会各骑一辆单车，寻找银滩的尽头；用轮胎的痕迹画上纠缠的痕迹；把沙滩当成树洞或者微博，写满140个字，让大海这个小秘书回收干净……能在青春最美好的时候遇见你，真是我的运气。就像北海有银滩一样。
我想我们的相遇，也应该是这样，顺之意，发乎情，止于心，却暖流涌动，温情如雨夜守灯，浪漫如大海与大陆的美好相遇，然后留下一段令人遐想的海滩来纪念。
这些纪念里，最美好的就是银滩。
桥港人家
从银滩到桥港，只不过是向西的一小段路，在我看来，却是从平静美好进入惊险阅历的旅程。
桥港是一个小镇，自越南排华事件后，一万多越南归侨在此聚居，成为当时中国最大的难民安置地。所以他们的生活习惯还存留越南的遗风，越南语、越南菜、越南口味和风俗，让你一不小心就迷失。
镇上这家叫银龙的餐厅是当地标志性的饭馆，越南菜肴占领了菜单——鱼翅羹、炸墨鱼球、越南豆腐、越南春卷。当鱼露伴着翠绿的香叶上桌，会给侨居的人带来乡愁吗？
如果你在，我会带你去吃越南卷粉，端坐炉边的少妇很有文君当炉的感觉，乳白的米浆经过蒸汽的蒸熬，凝成纤薄爽滑的粉皮包裹着虾仁木耳猪肉，配上鱼露或辣椒酱，经过翠绿的生菜叶薄荷叶加持，送入口中，一出活色生香的海边风情戏便在舌尖尽情上演。
除了卷粉，我们还可以跟当地谈恋爱的少年一样，去吃糖水。糖水店是他们的交际场所，就如法国人的咖啡馆，西米露、桂圆红枣、白果鸡蛋、莲藕糊、马蹄水自不在话下，还有极为越式的咖啡奶和柠檬水。夏天冰镇，凉爽宜人，冬天则将糖水加热，用来抵消海风的寒意。
喝完糖水，下一站便是去港口看各种渔船，大船出远海，小船捞近海，港口就是各种故事和各种人生交汇的地方。如果你愿意，可以听到能装满南中国海的爱恨与恩怨，就像银滩的每一粒砂粒一样。
我们可以跟补船的老渔民聊聊海上的故事，可以跟赶海的少年说说将来的计划，跟嬉戏打闹的孩童分享某个贝壳里的秘密。
因为跟一户捞螺的渔家聊得很好，他们邀请我第二天一同出海捞螺。你别遗憾你不在，你就算在也不能上船，因为渔民觉得让女性上船是不好的兆头。
螺工们在水下的时候，船老大和我讲述了他的人生，幼出西川，读三五年书便出来打工，略有所获，因缘巧合贷款买下螺船，招了七八个人三五套装备专门为酒楼捞螺，收成好可年获三五十万，收成不好要赔十几万。有两个孩子，大儿子正在被一个越南侨民姑娘狂追，青春期的小女儿天天和“洗剪吹组合”那样的少年一起厮混。
换了两三个地方，似乎收成都不怎么好，五六个螺工一共才十几斤的收获，按价格，还不能回本，只够柴油费。看着湿漉漉的螺工水里爬上船，脱去潜水衣，用冰冷的淡水在海风里冲洗瑟瑟发抖的身体直到通红，不由想起那一句：君看一叶舟，出没风波里。
食艰难，哪个时代不是这样呢？感情之路，也当如是吧。
疗伤之岛
感情之路再艰险也不怕，自然有可以逃避的出路。在北海，这条路指向一个岛屿。那便是涠洲岛。
从GOOGLE地图上乌瞰，涠洲岛像一枚弓型翡翠浮在大海中。四周烟波浩淼，岛上植被茂密，风光秀美。跟鼓浪屿不同的是，鼓浪屿看的是历史，是建筑，是寓居岛上的来自世界各地的人的生活和故事：这里看的是岛屿，是岛民的生活，是你自己的故事。
所以最适合失意的人前来疗伤。
你可以看海，可以看天；可以看山，可以看云；可以看水下珊瑚，可以看水上渔船；可以把自己当成岛民去菜市场见识海产，可以把自己当成外来客窝在“猪仔吧”的吊床上从早餐晃荡到晚餐。
当然还有极其玲珑的小岛屿等着你，不过要小心，涨潮的时候上去的乱石小路会被海水淹没，只能等退潮才能回来，在大陆上，你是无从体验这种感觉的。
或者去看看哥特式的天主教堂，建筑材料全取自岛上的珊瑚、岩石、石灰拌海石花及竹木建造。一百多年来，涠洲岛天主教堂经历了潮风盐分的侵袭，已是斑驳陆离，仿佛经历情伤的人，伤愈后也是疤痕累累。
如果你哪儿都不想去看，那便以食慰藉。各种海产琳琅满目自不待言，吃法却单纯而执著。
要吃到地道海鲜的原始味道，实际只有两种方法：一是蒸，一是煮。蒸海鲜的通常做法是辅以蒜蓉鲜，煮的话一般就是白水。无论是蒸还是煮，酱料都差不多，酱油、味精、盐，仅此而已。
情事如食，饱后复饥，盈还就亏，分久必合，合久生嫌隙，人世就如烟波浩渺的大海，总会有让孤船靠岸的岛屿存在。
仓皇起恋之后，不是婉转成雠。因为，你，是我的岛屿。
老城静好
老城作为北海城市的发源地，基本格局形成于清末民初，主要街道是珠海路、中山路、沙脊街，为中国岭南直线距离最长、保存最为完好的骑楼老街之一，距今近两百年历史。
我们可以去穿过那长得望不到边的骑楼。
舒乙说：“这条条老街竟然和新加坡的老街一模一样。”珠海路的建筑群，代表着北海旧市区的城市建筑风格，被称为“北海近现代的建筑年鉴”。商铺的临街立面大量采用了西洋建筑和南洋文化的装饰元素。
临街的女儿墙，都有不同风格与特色的雕饰，或中或西，更多的是中西方雕饰的融合，细腻缤纷，形成长达1.5公里的两条“空中雕塑长廊”。
每当夜幕降临，华灯初上的时候，我们可以去拍夜景，这座稍显寂静的建筑长廊摇身一变成为了旖旎多姿的酒吧街，酒影醉眼之间俨然一幅丽江阳朔的俊俏模样。夜里的老城似丽江似阳朔，却又不是丽江不是阳朔，因为它是一座活着的老城，这里依然居住着许多原住居民。
当路边停满崭新铮亮的车辆，当酒吧内坐满心思各异的男女，孩子们依旧在老城长满青苔的幽深小巷中自由奔跑，老人们也依旧云淡风清地坐在骑楼的券拱下搓麻将话家常，抑或是与隔壁酒吧飘出的现代音乐一较高下，一群粤曲发烧友们自行吹拉弹唱，不亦乐乎。
如果你在，我们会一起静静聆听，这北海的声音。
南海之北，北海之滨，若有你在，该多美好。
可是亲爱的，你在哪儿呢？为什么至今都还只是出现在我的梦里？
好想你能早日真正出现在我的身旁。