但愿美食和心情，都不要被辜负

周五晚上，我们一家三口到某烤鸭店就餐。因为明天是周末，餐厅里客人很多。“服务员。服-务-员！”临桌一男子喊道，正在应付其他顾客的服务生，紧着跑了过来：“请问有什么帮您的？”“我们的烤鸭怎么还没上！”“不好意思，我们都是按照订餐的先后顺序进行烘烤的。今天客人比较多。”“都等了半个点了，孩子都饿了，烤鸭没有，别的菜怎么还没上！”“不好意思，我再去催催。”我看着那个饿了的孩子，脑袋无聊地搭在餐桌上，手里抓着筷子，不停地敲击着铺在桌子上的玻璃，眼睛咔吧咔吧地，让人怜爱。“服务员！”“服务员！”催菜声此起彼伏，服务员应接不暇。

相信大家都遇到过类似的情形。兴致勃勃地点了一堆菜，心里想象中它们的美味，别人面前的菜肴飘香，自己面前还空空如也。安慰自己，一会就来了，先喝个茶水，聊个小天，肚子被水填满了，话题聊得生硬了，可连一个菜都没上。那无名之火，大厨们忙得不亦乐乎，可每次端出来的都不是自己的。叫来服务员，催催催，一催，菜就来了，先吃着，都吃饱了，最硬的那道菜姗姗来迟，连吃的欲望都没有了。暗暗发誓，以后再也不来这家餐馆了，可是换了的餐馆也好不到哪里去，大都如此。

我就想，为什么我们会焦躁、生气甚至愤怒，仅仅是因为没及时送上饭菜吗，现在不是1960年那会，吃了上顿没下顿，不至于因为一顿饭而饿得受不了。我想最根本的原因，是我们感觉自己没受到餐馆的重视。说的直白点，就是觉得他们根本没把我们当盘菜，餐馆的上餐顺序我们也表示怀疑，是不是那些人多、单间的上得快，伺候得周到，而这些坐在厅里的大排档似的，就给上的慢，不吩咐着就不予理会。

这让我想起了一个纪录片里的画面：

这是一个可以容纳10几人就餐的寿司店，很干净也很安静。店长看着即将就餐的客人名单，安排就餐座位。这样吗，哦，不行，虽然有位重要的客人要来就餐，但是也不能搞特殊，因为这样对其他早已预定的客人不公平。本店有规定，一个月前预定位子，且价位不能低于3万日元，约1800元人民币。

店长是个老头，表情严峻，摆弄着桌上的餐具，调整着椅子距离桌子的距离及椅子间的间距。

客人来了，他回到主厨的位置，服务生将椅子后撤，客人入座，椅子推到距离桌子合适的位置。

主厨没有笑容，他只专注于手中的食材。他的手指瘦削，但很灵活，揉捏着鲔鱼肉片，像是在加工一件艺术品。等待的客人看着即将上场的食物，色泽新鲜，造型美观，卫生整洁，而加工者一丝不苟，动作熟练优雅，不像是饭菜加工，倒像是行云流水的艺术杰作。

比目鱼、竹荚鱼、墨贼、鲔鱼赤身、鲔鱼中腹、鲔鱼大腹、文蛤、明虾、针鱼、章鱼、海鳗、鲭鱼、海胆、迷你柱贝、鲑鱼子、干瓢卷、玉子烧等，在客人的注视下，一种种，一样样，从主厨的手中，展现在客人的餐盘。

菜品登场就像模特登场一样，也是有顺序的，口味由轻到重，由浅入深、由淡入浓，渐变式。当舌头的味蕾被触动的时候，那会是一幅由近入远的山水油画，也会是一曲抑扬顿挫，时而慷慨，时而悠长的高山流水。鱼肉与米饭的水乳交融，米饭接近人体体温的温度，让食客们舒适、惬意、放松、愉悦。

食客们从心底知道自己受了尊重，事实上也的确如此。

鲔鱼、明虾、大米都是市面上最好的，要么不买，买就买最好的；

章鱼经过了厨师40-50分钟不间断的按摩；

煎蛋是学徒10年才可以上手做的事情；

米饭是加了很多水，加了很大的压力煮好的。盖过的盖子一个人都搬不动；

寿司的大小是根据客人的性情随时调整的；

餐具的摆放也会根据客人使用左右手而随时调整；

食物端上餐桌前是主厨试吃过的，他说：“不好吃的东西不能端上桌。”

用餐完毕，主厨与客人一一握手、鞠躬，目送离去。

这个主厨就是小野二郎，1925年出生于日本，现年已92岁高龄，是全世界年纪最大的三星主厨。

在这里消费的食客曾未后悔过。

食客对厨师也是由衷的尊重，因为是他们让自己的味蕾绽放、心扉打开、细胞跳舞。

尊重是彼此的。

也许有人会说，你又没付那么多MONEY，人家凭什么那么招待你。

你进五星级酒店也不见得处处满意。

这根本不是钱的问题，是心的感受。

食客到餐馆就餐，就像家里来了客人一样，是一个个鲜活的生命，而不是流水线上的一块块线路板，这焊个电阻，那焊个二极管，要不插个集成块，千篇一律、一个模式。

都说现在餐饮生意不好做，竞争激烈，菜品的口味是一方面，服务更为关键，若能让食客找到宾至如归、甚至互相信任、互相尊重、互相欣赏的境地，相信生意不会差。

不止餐饮，各行各业，又何尝不是如此，技术上精益求精，服务上也要精益求精。