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中午出门，开门那一刻，发现阴天大风的厉害，长约7公里的滨海大道（西文Malecón，“堤岸”之意）一眼望去，几乎没有行人、亦没有老爷车，一改昨日风貌，果然，当地人都有预见、有准备，游客们也很“狡猾”。大风吹着海水，掀起一浪又一浪，狰狞撞上防波堤，瞬间高出数米来，下落的时候一半退回海里，一半又越过防波堤重重拍在大道上，冷风裹挟着水汽四散炸开、直向大道这边的我们扑来。碰碰运气，去买上网卡，店家关着门，只留了一道窗缝，我们敲门，匆匆赶来，半开了门就拉我们进去，一边裹紧衣服，一边夸张的比划着外面的天气，“这个天，太冷了，太冷了”。
眼前这个绿色建筑、黑色雕塑、清冷转角以及前方被海浪“扑杀”的狼藉大道，有没有让你想到什么？——这里就是《速8》中，一段飙车的名场面，引擎已然着火，男主又怎会在意，一个甩尾，转过这个急弯，开上大道。
买好卡，穿过中城的街巷，这里才是那个最“真”的哈瓦那。
又走到了昨日来过的中央公园（Parque Central）附近，一家店面前队伍老长，是昨天就想吃的那家国营小吃店啊，香气扑鼻，不由得我们也排了过去，三个汉堡、三个小“甜油条”27cup，香酥脆软，确实不错，对我们这些“外国人”来说更是划算。
中央公园旁连接着一条宽阔的步行林荫大街——普拉多大道（Paseo Del Prado）。这条大道由法国景观建筑师Nicolas Forestier在1928年重新设计，一直延伸到海岸的尽头，贯穿了哈瓦那城，连接着历史悠久的16世纪古城区与时尚摩登的闹市中心。周围是殖民时代留下的影院、剧院和柱廊式宅邸，与欧洲特有的巴洛克风格建筑相似，却又因融在古巴的风情中而不同。2017年香奈儿早春系列秀场就“出乎意料”的在这里举行[来源：搜狐]。
顺着普拉多大道，我们又走到滨海大道，一个右转，“老城”出现眼前，那是一看就知道“老”的“老城”，这里是在西班牙人殖民统治时期建设和发展起来的地区，同时又是哈瓦那城15个行政市中的一个。老城或译为旧城（Habana Vieja），位于哈瓦那湾西侧的一个半岛上，面积不大，街道狭窄，至今还留有许多西班牙式的古老建筑。1982年，哈瓦那旧城及其防御工事被联合国教科文组织评为世界遗产。旧城的主要景点包括普拉多大道、主教大街、武器广场、圣·弗朗西斯科广场、旧广场、大教堂广场、莫罗城堡、圣·卡洛斯要塞、皇家军队城堡、圣·萨尔瓦多·德·拉本达城堡、国会大厦、革命博物馆、国家艺术博物馆、巧克力博物馆、哈瓦那大剧院、加西亚·洛尔卡剧院、英格兰酒店等[来源：百度百科]。在三天的漫游中，有些景点时常交集，但也有些并未涉足。如今，以旅人之眼看来，这里早已是非常成熟的旅游区，景点林立、游人众多。
最先看到的是哈瓦那烈士纪念公园，公园的中心是一座高大的青铜雕像，白色石质基座，这是马克西莫·戈麦斯纪念牌（Maximo Gomez Monument）。马克西莫·戈麦斯-巴埃斯（西语：Máximo Gómez y Báez，1836年11月18日－1905年6月17日），生于多米尼加共和国，著名的古巴军官和战略家。1868年古巴十年战争爆发后参加古巴起义军，战功卓著，十年战争起义失败后，他继续从事反西班牙殖民统治斗争，在古巴独立战争中任革命军（古巴解放军）司令。戈麦斯毕生精力致力于解放古巴，被视为古巴的英雄，如今建立在哈瓦那烈士纪念公园的马克西莫·戈麦斯纪念碑，就是为了纪念他对古巴做出的贡献[来源：看看新闻、新浪微博、百度百科]。
穿过公园，正对着纪念牌的是革命博物馆（Museo de la Revolucion）。其前身是古巴总统府，从1920年开始到1959年革命胜利，古巴的历任总统都居住于此。目前这里是古巴革命博物馆，里面陈列了介绍古巴近现代史的各种文献和实物[来源：百度百科]。门外展出的据说是卡斯特罗坐过的坦克。我们并未进入其中。
走去五分钱小酒馆（EI BODEGUITA DEL MEDIO），拐弯走进巷子，老远就听到音乐声、喧闹声，看到满满的游人，来哈瓦那，这里是游客的必到之处。五分钱酒馆至今已有70多年历史，前身是一间酒窖，因新创的鸡尾酒而有了名气，再后来这里便成了文艺集聚地。蓝白招牌上赫然写着La Bodeguita Del Medio，这里，因海明威而闻名，“古巴的朗姆酒陶醉了我的肉体和灵魂”，从世界各地而来的游客们追寻着海明威慕名来到这里[来源：搜狐]。人真多，里外挤得水泄不通，本想小酌一杯的我们只好速速逃遁。
走到巷子的另一头出口，就来到大教堂广场（plaza de la cathedral），左手是教堂，右手是广场。这座1748年始建，1777年完工的大教堂，全名哈瓦那圣母玛利亚托瓦尔大教堂，本名叫圣克里斯托瓦尔大教堂（Catedral San Cristobal）。此建筑为巴洛克建筑美学的极致典范，明确不对称（两边建有两个大小不等的钟楼）的建筑以及稀奇古怪的建筑材料——例如取自于附近海洋里的珊瑚，让这里成为世界上最独特的教堂之一，也是西印度群岛最具代表性的地标之一[来源：百度百科]。
这个布局紧凑的广场是哈瓦那旧城里最年轻的广场，17世纪末在一片沼泽地上建起，广场的东面屹立着建于1740年的Arcos侯爵府和Lombillo伯爵府，建筑的底层都有宽敞的凉廊，其中的后者成为哈瓦那的第一所邮局。顺时针过去，广场南面蓝色门窗的是1720年修建的一个巴约纳伯爵府邸，它采用的是当时盛行的对称布局建筑风格，正面五门五窗，中心合围一个室内天井，四周环绕着托斯卡纳式壁柱，明黄和碧蓝、浅黄和嫩绿展现出浓浓的殖民风格，现在这里是殖民地艺术博物馆。广场西面的是Aguas Claras侯爵府，现在门面一小部分是纪念品商店，大部分是一家酒店和酒吧[来源：搜狐]，站在教堂前便听见这家酒吧传来好听的琴声。
旧城里景点指示牌标注较为清晰，主要为西语，部分信息也同步标出英文。
这是总督府后的一条石子路，路的中间有一个小喷泉[来源：搜狐]。从这里可以看见远处粉色的“两个世界”酒店。
继续走，看到皇家军队城堡（Castillo de la Real Fuerza），这座为抵御海盗袭击、由Francisco de Calona于16世纪设计和建造的城堡是一个工程奇迹，有着深深的护城河、吊桥和6米厚10米高的城墙，不幸的是，它从未用于此目的，因为它位于海湾内太远。相反，堡垒作为贵重物品的仓库以及军队和士绅成员的住所。今天，游客们可以在这里的海事博物馆里探索哈瓦那的航海历史，展品包括从沉船中打捞的帆船模型、武器和宝藏[来源：百度]。
西侧的塔楼高耸，塔顶安放的一尊印第安少女“哈瓦那”的青铜风向标格外引人注目，哈瓦那城就是因此而得名的。皇家军队城堡与对岸的莫罗三世城堡互成犄角，可以封锁运河。由于当年海盗猖獗，西班牙人发现Havana如同口袋一样的港口易守难攻，于是在细长的“袋口”两端修建了很多城堡和大炮，同时还有一条巨大的钢缆能够拉直封住港口。在过去，每天早上九点和晚上九点，城堡里都会鸣炮，用来通知人们开市和关市，有点类似中国古代的宵禁封城门[来源：马蜂窝]。
在路边长椅上坐下休息，发发呆，看看哈瓦那运河和哈瓦那港，往来的老爷车和对岸的卡巴那要塞（La Cabana）。圣卡洛斯城堡又名卡巴那要塞，位于莫罗城堡东边，现已是连成一体的公园。
被几个当地年轻人友好搭讪，不时还蹦出一两个中文词语，临走的时候塞了名片到我们手里，定睛一看——“老秦家”——他们开的居然是一家中餐馆。
这一条滨海大道上零星布置了一些雕塑，当时行走时并未十分在意，如今回看一些前辈游人记录时才有一些发现。其中有一尊日本人的塑像——支仓常长像。支仓六右卫门常长（Hasekura Rokuemon Tsunenaga，欧洲当时译为Faxikura；1571年─1622年），日本安土桃山时代仙台藩大名伊达政宗的家臣，藩士。大概是由于早年间参加过丰臣秀吉所发动的侵略朝鲜的战争（我国称为“万历朝鲜战争”或“壬辰倭祸”，韩国称为“壬辰倭乱”，日本称为“文禄·庆长之役”）（1592年到1597年），被认为拥有一定的远洋航行、适应异国环境、统帅的能力，于是受藩主伊达政宗派遣于1613年至1620年间率领使节团，乘“圣约翰洗礼者号”海船横越太平洋和大西洋，前往欧洲，途径墨西哥、古巴、西班牙、法国、意大利等，还见到了罗马教皇，之后回到日本。当然，这已经是郑和下西洋180年后的事了，但是他是有史以来第一个被派往欧洲的日本人，他的出访也是法国与日本关系史上第一次有记录的交流[来源：百度百科、百度文库]。
和早上的天气完全不同，此时日光充足，晒得睁不开眼，转过街角，走进游客中心避避日头，出门看见对岸“山”上的洁白耶稣像和港湾里停靠的白色邮轮。
往巷子里折返，途径一个小型旧货市场就到了武器广场（plaza de armas），由殖民时代的几座巴洛克式建筑组成，包括哈瓦那总督府（Palacio de los Capitanes Generales）和Hotel Santa Isabel等。广场一天中的大部分时间都非常繁忙，旁边围绕花园的空地是一些买卖古旧书籍、画报、小玩意的跳蚤市场，人们在人行道上跳舞或是坐在露台、花园长凳上慢生活[来源：百度、搜狐]。狗狗猫猫们不能更惬意慵懒。
一栋粉红建筑出现眼前，似乎有点熟悉，想起在前人的旅行书籍里看过，这是海明威曾住过的旅店“两个世界”（HOTEL AMBOS MUNDOS）呐。这里位置很好，就在热闹的十字路口一角，挨着旧城最主要的主教街（OBISPO街），又离武器广场不远。海明威1932年至1939年经常住在这里的511房间，期间创作和发表了很多不朽作品，其中《老人与海》于1954年获得诺贝尔文学奖[来源：携程]。
我们没有上楼参观。
走走旧城，看看老建筑，买买国营店里的起酥果酱点心和咸香肠小面包、雪碧，约50cup。看，多么眼熟。
哈瓦那大学（Universidad de la Habana）由米尼加的修道士在1728年创建，是古巴最古老，规模最大的一所大学，也是拉丁美洲地区历史最悠久的高等学府之一。大学最早的建址在哈瓦那老城，后来1902年迁至新城[来源：马蜂窝]。我们没有专门去新城的大学，只是离开的那日在外部一扫而过，但在老城见到了有Collage Habana字样的门楼，所以并不能确定这里是不是哈大的老城校址。
古巴其实是一个很注重教育的国家，也是世界上识字率最高的国家，15岁以上的人口中，会阅读和写作的比例占了99.8%。在古巴，教育是国家的事，一切教育费用都由国家承担。在义务教育期间，学生不仅免交学费，还免费得到教科书、铅笔、作业本、校服和书包等物品。因此，教育经费的高比例投入不仅使得古巴的教育得以迅速发展，更使得全体公民可以享受平等的教育。现在，哈瓦那大学也有很多海外学生，自1964年起，就为中国培养了不少西语及其它专业学生[来源：马蜂窝]。
继续行走在主教街，埋身于人流熙攘之中，复看各式大店、小店……
晚饭三个美式汉堡225cup，可乐30cup。回到防波堤附近上网，传图、报平安。天太冷，基本没有人在外面，更别提上网了，古巴人民看到“网瘾”如此大的我们，大概会下巴掉下来吧。
8点左右，一个老美大兄弟路过看见我们，犹豫了一下，然后急切又客气的问到“你们会、会英语吗？这哪有咖啡厅什么的能上网”，我们相视噗嗤一笑，告诉他首先需要上网卡，只见他迅速从牛仔裤口袋里掏出一张，我们说要刮开背面的密码，就可以用了，大兄弟破灭的希望瞬间点燃，眼睛都亮了。我们还坐在台阶上，大概是为了听清我们的“指导”，面对我们的大兄弟顺势从站着变为蹲着，又激动地索性跪着趴在地上，一手压着卡，一手拿着硬币，一阵儿猛刮，卡——破了，卡的密码位置瞬间被刮穿，我们帮他拿过来，也想仔细辨认，但有几位实在看不清，大兄弟顿了数秒、嘴角抽搐着蹦出一句“What a lucky day！”，扶着前额、裹紧了衣服，掉头向夜色里走去。望着他遁去的背影，又好笑又可怜，想起昨日的我们。拍拍屁股上的尘土，起身“回府”。
未完待续……
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