标题党与重口味

最近读了一篇文章，叫《重口味，正在毁掉你》，深有同感，也正是我最近的亲身体会。

作为一个不吃辣的人，在向来以淡口味著称的魔都，也越来越感到难以生存下去。随便去一个餐馆，不管是蝇头小馆还是高档餐厅，哪怕不是川菜馆湘菜馆，翻开菜单，都点缀着红彤彤的小辣椒。你不得不小心地问服务员：“这个菜辣不辣啊？”以免出现菜单图片上没有辣椒端上桌却辣掉下巴的尴尬场面。不放辣椒卖不出去，这大概是餐馆老板的共识，也是掩盖食材不新鲜的不二法宝。在老板们的大力推动下，食客们也是无辣不欢，剁椒鱼头、麻婆豆腐、毛血旺、回锅肉、农家小炒肉、鱼香肉丝......但凡流行菜肴，都跳不开一个“辣”字。

这让一个不吃辣的湖北人，十分无奈。一般人听说我是湖北人，都认为我很能吃辣，属于三个重口味省份之一。可惜我虽然是湖北土著，却从小不沾麻辣，及至去武汉读书，下馆子次数多了，才锻炼了一点吃辣的能力。没想到工作后来到上海，口味比武汉淡，吃辣能力日益退化。生娃后很少去外面吃饭，吃辣能力更是退化到连上海馆子都没法适应的地步。不下馆子也就罢了，连食堂的菜肴都难以下箸。一眼望去，都是红艳艳的，好容易找到其中颜色黯淡的一两个菜，还得冒着被食堂大师傅“调戏”一下的风险：你以为是清炒白菜吧？不，是辣炒白菜 你以为是红烧鸡块吧？不，是麻辣鸡块。当你怀着上当受骗的感觉辣得张开嘴不停哈气的时候，仿佛看到大师傅幸灾乐祸的笑脸：谁叫你不吃辣的？活该！

饮食偏好上的重口味大概源于这样几个原因：辣味菜肴大都配色比较丰富，不仅可以营造美好的视觉效果，还可以给人一种青葱欲滴的感觉，引人品尝和触碰；进食辣味菜肴后，人们最直观的感受便是舌头发烫发热，进而起到刺激味蕾的作用，辣味可以增强食欲；通过辣味的刺激缓解工作和生活压力，排出体内的疲惫感；现在人们吃得太好，味蕾退化了，需要辣的菜刺激一下，才有人捧场。

口味上的变化不止是在味觉上，还反映在人们的语言上。“厉害了，我的哥！”“帅哥！男神！”“美女！女神！”“给跪了！”我们越来越满足于这种粗糙的重口味表达。重口味降低了交流的门槛，但增加了理解的难度，掩盖不了现代人语言上的饥荒，随之而来的是思想上的贫瘠。

口味上的变化不止是在味觉上，还反映在阅读的文章上。随着自媒体的凭空崛起和疯狂扩张，人们越来越习惯在手机上阅读文章，在碎片时间里阅读文章。地铁上、车站里、电梯里、饭桌前，但凡有点空闲的时间，人们都掏出手机，自觉不自觉地做一个低头族。

因为时间短暂，文章标题是否吸引人，是否让人有点击欲，就显得至关重要，甚至成为文章成败的唯一标准。为了达到点击的目的，文章标题越狗血越好，越惊悚越好，而文章内容是否与标题相符，文章立意是否正确，文章是否有深度都退居其次，甚至完全忽略。这就是标题党产生的原因。信手拈来都是这样的标题党：“女子生完孩子后10多年不让丈夫碰，妻子说出实情后记者彻底崩溃”“抖音最火网红：13岁开始整容，爆火后被封杀？”“3个女人和105个男人的故事”“李湘在大街上被人强行拖行”.......层出不穷的雷人标题刺激着我们的眼球，刺激着我们的神经，让人不由自主地点击，不由自主地上套，不得不说，标题党们深谙人性，懂得抓住人们的好奇心、偷窥欲。流量的狂欢、金钱的攫取，付出的，就是底线的一次次后退。

为了这一切，不止标题，文章内容也开始大踏步地后退，甚至超越了道德的底线。前不久，年轻的空姐凌晨打车，却惨遭滴滴车司机杀害。就有自媒体公众号肆意想象、污秽描述此事，小编还得意地宣称阅读量很好，欢迎开白，不得不说是对死者的二次侮辱，对公序良俗的公然践踏，是沾着人血馒头的狂欢。当然，他们也付出了代价：网络上被人痛批，CEO郑重道歉并关停公众号。

著名哲学家周国平这样说：“我们看见利益，却看不见真理；看见万物，却看不见美；看见世界，却看不见上帝。我们的日子是满的，生命却是空的；头脑是满的，心却是空的。”

我时常想，如果生在了这样一个快节奏、高效率的时代，一众散文大师们大概不是出名问题，而是温饱问题都难以解决吧。沈从文的清新、朱自清的淡雅、汪曾祺的朴实......散文大师的“寡淡”是这个时代不需要的，需要的是“烈火烹油，鲜花着锦”，需要的是“麻辣鲜香，浓油赤酱”。

然而，这样是对的吗？

知名广播节目《冬凡相对论》创始人吴伯凡曾说：“那些优秀的文学作品，实际上是在拯救我们的感觉，拯救我们被日常琐碎的事物磨损的那些非常迟钝非常简陋的感觉。经过文学不断地滋养和打磨，我们会变得十分敏锐，能够从哪怕十分简单的事情上找到一种深刻的乐趣。”

正如真正的大厨，善于做平常的一蔬一菜，这样方能尝出本来味道，方能品味长远。

被重口味环绕的我们，需要给自己适当留白，回到“寡淡”的经典当中。