生油月饼

       饼应该是节日色彩最浓厚的食品，自带喜气。

       小小的一块月饼，被演绎得花样百出，门派颇多，广式、潮式、晋式、苏式等等，林林种种，五花八门。

       湘潭却有一种独特的月饼----生油月饼，这应是老湘潭人从小吃到大的独有记忆，据说已有上百年的历史。

       生油月饼又称五仁月饼，是苏式月饼的一种，依照湘潭人的习惯有所改良。

       与目前极尽奢华的月饼包装相比，生油月饼的包装非常简单，甚至有些寒酸，一张薄薄的油纸包裹着，锃亮油汪汪的油纸上印着各食品厂的名字，很老式的图案，非常八十年的感觉。

       与广式月饼的绵软口感不同，生油月饼讲究的是酥、松、脆，外观金黄饱满，掰开香味浓郁，皮薄馅多、甜度适口。清人袁枚《随园食单》对月饼有描述：“酥皮月饼，以松仁、核桃仁、瓜子仁和冰糖、猪油作馅，食之不觉甜而香松柔腻，迥异寻常”。总觉得这说的是苏式月饼，甚至有可能说的就是生油月饼，或许当年袁枚品尝过湘潭的生油月饼？

       生油月饼基本都是小工厂小作坊手工制作，几乎没有机器生产。

       老师傅们做月饼自有一套，制作一个生油月饼，一般要经过八道工序。

       先选用优质面粉作主料，按比例加入井水和白糖人工搅拌，不断揉搓，发好后即将面搓成长条状放在木质案板上开始切胚，也就是制作初胚，一般按二两一个切胚。

       馅非常讲究，精选杏仁、花生、桂花、核桃仁、瓜子仁、冬瓜糖、桔丁等，而且都是当年出产的。现在也有对馅优化的，在原来的基础上添加桃仁、腰果、桂圆肉等配料，使月饼的甜度更适合湘潭本地人的口味。所有原材料去壳取仁后用砂锅烘焙或铁锅油炸至脆，按比例搭配入木桶用木棍捣碎。

       馅做好后包入初坯中心，老师傅们不用磨具，用手一压一拍一搓，即成圆型月饼坯子，然后刷煎板油（湘潭人特别喜欢用猪肥膘制油即板油，有着独特香味。）一个个坯子排着队放入烤盘中入炉烘烤，烤炉多用特制木炭生旺火，也有使用优质无烟煤。烤盘在火上不断转动，待坯子面金黄即可。

       纯正的生油月饼，皮子起酥要好，馅一口咬下去质地非常软，甜度也不会太高，放置一段时间后吃起来口感与刚出锅时无异。

       很多时候都是买到热乎乎的月饼赶紧吃，细细地品味。

       打开油纸，香味扑鼻而来，金黄色的面皮，轻轻地咬，一碰就碎，层层叠叠的松脆香酥，带着淡淡的咸味，隐隐的甜味，有种让人心疼的脆弱，连掉下的脆脆的碎末都忍不住捡拾到口中。

       脆皮下是厚实的馅，各种甜或咸交织，口感极其扎实，冬瓜糖的绵软，花生米的香脆，桔丁的清幽，以及杏仁香核桃香花生香等交相辉映，甜咸适口，重油而不腻，滋味丰富，馥郁浓厚。

       如果是第二天吃，有时也会在锅里蒸热一下，口感更为细腻，温润绵软，有一种睡回笼觉现世安逸稳妥的感觉。

       生油月饼都是作坊的小本买卖，藏在街头巷尾，铺面不大，价格很亲民，三四五一个，所以普通湘潭人都好这一口。但并非全年都有，湘潭有几家大的作坊，从7月份开始，生油月饼每天能卖出一万个左右，到中秋节前两天，生油月饼的销量每天将超过两万个。奇怪，中秋过后不久这些老字号就不卖月饼，只卖桃酥、焦切之类了。

       小时候月饼也是珍稀物品，只有过节时才妈妈才给我们每人发一个。有一年妈妈提前一天买好一包生油月饼藏在柜子顶上，妈妈自认为神不知鬼不觉，她老人家哪里知道我们三个孩子是公安后代，自带侦察天赋，不管家里哪个角落藏了吃的东西，我们的“狗鼻子”都能闻出来。妈妈一出门，我们就翻到了月饼，本来说好每人只吃上面那层皮，结果吃起来刹不住，一大包月饼全吃光了。到中秋那天，妈妈眼中的月饼只有一堆油纸。

       小时候物质的匮乏，让我骨子里有挥之不去的贫穷感，碰到好吃的几乎往死里吃，不吃腻绝不罢休。这样的状态一直持续到中年新陈代谢减缓一吃就胖之后，才被迫变成浅尝辄止。

       曾经一段时间，我不吃生油月饼，改吃广式月饼，好像更软糯香甜。但是在北方呆久了，反而忘不了生油月饼，一到中秋前夕，就让人从湘潭带生油月饼来北方。也许年纪越大，童年的味蕾越是强势回归。