一、棉花到制成纱线工序：
1.开清棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行以及清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。
2.混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。
3.成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。
梳棉工序主要任务
（1）分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。
（2）除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。
（3）混合：使纤维进一步充分均匀混合。
（4）成条：制成符合要求的棉条。
条卷工序主要任务：
（1）并合和牵伸：一般采用21根予并进行并合、牵伸，提高小卷中纤维的伸直平等程度。
（2）成卷：制成规定长度和重量的小卷，要求边缘平整，退解时层次清晰。
精梳工序主要任务:
1．除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。
2．梳理：进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维，提高纤维的长度整齐度和伸直度。
3．牵伸：将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。
4．成条：制成符合要求的棉条。
并条工序主要任务
1．并合：一般用6-8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。
2．牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维的伸直平行程度。
3．混合：利用并合与牵扯伸，使纤维进一步均匀混合，不同唛头、不同工艺处理的棉条，以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式，在并条机上进行混和。
4．成条：做成圈条成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条桶内，供后工序使用。
粗纱工序主要任务:
1．牵伸：将熟条均匀地拉长抽细，并使纤维进一步伸直平行。
2．加捻：将牵伸后的须条加以适当的捻回，使纱条具有一定的强力，以利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。
细纱工序主要任务:
1．牵伸：将粗纱拉细到所需细度，使纤维伸直平行。
2．加捻：将须条加以捻回，成为具有一定捻度、一定强力的细纱。
3．卷绕：将加捻后的细纱卷绕在筒管上。
4．成型：制成一定大小和形状的管纱，便于搬运及后工序加工。
络筒工序主要任务：
1．卷绕和成形：将管纱（线）卷绕成容量大、成型好并具有一定密度的筒子。
2．除杂：清除纱线上部分疵点和杂质，以提高纱线的品质。
捻线工序主要任务
1．加捻：用两根或多根单纱，经过并合，加拈制成强力高、结构良好的股线。
2．卷绕：将加捻后的股线卷绕在筒管上。
3．成型：做成一定大小和形状管线，便于搬运和后工序加工。
摇纱工序
将络好筒子的纱（线）按规定长度摇成绞纱（线），便于包装，运输及工序加工等。
成包工序主要任务:
将绞纱（线）、筒子纱（线）按规定重量、团数包数、只数等打成一定体积的小包、中包、大包、筒子包，便于储藏搬运。
没经任何处理的线 为白批纱 （自然色）
棉花分类 按产地分 糖分分
新疆的棉花最好 日照时间长
山东棉花属于中下等
单针，双针：
1.袜子分为 单针 双针 （袜机不同）袜机分单针筒和双针筒
2.单针袜子与双针袜字的区别？
单针只有一个针筒，双针有两幅针筒，机器看上去就是在单针的针筒上再倒扣一幅针筒。两张机器做出来的产品区别就在于，单针筒罗口是双层的，用于织造平纹和毛圈。双针筒袜罗口是单层的，双针筒用于织造有凹凸感的花型。结构袜由袜口、袜筒和袜脚3部分组成。其中袜脚包括袜跟、袜底和袜背、袜头。袜口的作用是使袜子边缘不致脱散并紧贴腿上。袜子的主要参数有5个：袜号、袜底长、总长、口长和跟高。规格袜子的规格是用袜号表示的，而袜子的尺码又是以袜底的实际长度尺寸为标准的，所以知道自己的脚长后便可选购合脚的袜子。可是，由于袜子所使用的原料不同，其在袜号系列上也有所不同。其中弹力尼龙袜，以袜长相差2cm为1档；棉纱线袜、锦纶丝袜、混纺袜等的袜号系列，则以相差1cm为1档。质量可用“紧、松、大、光、齐、清”6个字来概括，即袜口和袜筒要紧，袜底要松，袜后跟大，袜表面光滑，罗口平齐无歪斜，针纹组织清晰，花纹、袜尖、袜跟无露针。
3.识别方法：把袜子反过来，在袜筒那里看，如果跟袜子的正面一样，就是双针，如果不一样，出现了扎口线，就是单针袜子。
4.袜机的针数就是袜子的针数。
袜子目前有两种 1.先织后染 （水袜）
2.先染后织 （色纱、彩棉）
.21支，32支指的是棉纱或者是其他的植物纤维的粗细，数字越大线越细，如果是化纤的，用D表示，数字越大，线越粗。
包覆纱，一般分涤纶包纱和尼龙包纱，是两根线和在一起的，做袜子的底丝用，有弹性。跟普通的纱线不是一个概念，不能比较。
色纱，色纺纱
一、色织 什么是色织，顾名思义就是纱本身是染好色的纱,然后把面料织出来,然后面料就是纱的那个颜色了（注意以下，这里的色织用的纱可以是色纱也可以是色纺纱），当然这里纱的颜色可以是一种颜色，也可以是多种颜色，然后汇聚一起织造成纯色布料或是不同颜色的格子布料；如图所示：色纱和色纺纱的区别
三、色纱 色纱是将本色纱经过煮练,染色制得的色纱，从图中我们可以看出色纱的过程其实就是：棉花→本色纱（直接由棉花织成纱线的颜色，中途未添加任何颜色）→染色（即印染过程） 好了，希望以上三点信息能够帮大家认识关于色纱的一些入门或基础知识，爱面纱专注色纱30年，其中色纱占据全球1/3市场，进口纯棉纱10年，与外企纺纱厂家深度合作，批号大，质量稳，更多棉纱线
纱 支
一、“纱支”
即指纱的粗细程度，支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。
二、纱支的表示方法
英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。
纱支标记为" S "。30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下为低支纱。 纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。床上用品布的纱支，根据粗细一般分为21支、30支、40支、60支、80支。常见的床上用品都是40支。而最适宜的床上用品纱支，是夏天用细腻的40支斜纹布，冬天用厚实的21支平纹布。
7s、10s可以织纱卡，俗称牛仔布，16s可以织粗平布灯芯绒，50S可以织府绸布，32S也可以。 以上是机织拈度，如果是针织拈度，也可以织袜子、毛巾、高支的可以织针织内衣等。21S一般织灯灯芯绒、平布，32S、34S、40S针织拈度用于针织内衣，机织拈度可以织府绸。 三、密度： 指织品的经纬密度总和，也可以分开表示，如：200根纱/1平方英寸， 它的经向为110根纱，纬向为90根纱，也可以用110*90来表示。如："XX"CC产品的密度为144根纱/1平方英寸。
经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“40×40／128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是床上用品选购的一个重要技术指标，同样支数的床品密度越高越好，高支才能高密。羊毛衫之所以能够保暖就是因为每平方英寸排有250根纱，精细密度带来了高保暖性。
斜纹108X56 /16X12 是坯布的密度，也就是坯布在用密度镜数的时候每一英寸经为108条，纬58条。经纬度要用工具数出来的（密度镜、密度尺),16X12 是经纱和纬纱的纱的型号，一般都是先经纱后纬纱（16S 是经纱，12S 纬纱）。 全棉平布60x60/20x20同上。
棉纱分类
棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱，经合股加工后称为棉线。具体分类如下：
1、按粗细度习惯分：
名称 用途 粗支纱：17“特”(tex)及以下的棉纱均属粗支纱。 主要用于织造粗厚或起绒、起圈棉织物，如粗布、绒布、坚固呢等。 中支纱：18—27支棉纱属中支纱。 用于织造平布、斜纹布、贡缎等一般 性织物； 细支纱：28支及以上的棉纱。 用于织造细布府绸、高档针、机织物。
2、按纺纱原理分： 名称 用途 自由端纺纱（如气流纺、赛络纺） 两端握持纺纱（如环锭纺、紧密纺） 涡流纺 此纺织技术是利用空气回旋的原理改进的
3、按照配棉等级分：
名称 用途
普梳纱：是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差，是没有经过精梳工序的纺纱工艺纺成的环锭纱。 此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。
精梳纱：用优良品质的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加一道精梳工序，纺成的纱质量优良。通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。 精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如高级府绸、细布、细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。
废纺纱：指全部用纺纱过程中所处理下来的废棉作原料纺成的纱。 用于织造低级棉毯、绒布和包装布等。
新型纺纱：是用新型纺纱系统纺成的纱。
4、按捻向分： 名称 用途 反手捻(又称Z捻)纱 各种织物中应用最广。 顺手捻(又称S捻)纱 用于织造绒布的纬纱。
5、按成纱设备分：
名称 用途 环锭纱：环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。 此类纱线用途广 泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。 自由端纱：是指 在高速回转的纺 杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。 气流纱:气流纱也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。 此类纱线主要用于 机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。 静电纱: 静电纱是利用 静电场对纤维进行凝聚 并加捻制得的纱。纱线结 构同气流纱。 用途也与气流纱相似。 涡流纱: 涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所 纺制的纱。 纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性 能较好。 此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。 尘笼纱: 尘笼纱也称摩 擦纺纱，是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结 构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。 此类纱主要用于工 业纺织品、装饰织物，也可用在外衣 （如工作服、防护服）。非自由端纱: 非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。 自捻纱: 自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。 适于生产羊毛纱和化纤纱，用在花色织物和绒面织物上较合适。 喷气纱：喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以假捻，经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。 此类纱线可加工机织物和针织物，做男女上衣、衬衣、运动服 和工作服等。 包芯纱: 包芯纱是一种 以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的 优点，使成纱性能超过单 一纤维。 常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝，外包短纤维常用 棉、涤/棉、腈纶、羊 毛等。包芯纱目前主 要用作缝纫线、衬衫 面料、烂花织物和弹力织物等
6、按纱线用途分：
名称 用途 经纱：是在机织物中平行布边的方向的纱，有较大的强力，一般捻度较大 纬纱：是在机织物中垂直布边的方向的纱，强力要求较经纱低，捻度一般低于经纱，保持一定的柔软性 针织用纱 要求洁净、均匀、捻度小，以防在 编织弯曲时造成断头 工业用纱 如轮胎帘子线，传送带用纱，卫生医药用纱等。
7、按纱线染整及后加工分： 名称、用途 本色纱(又称原色纱)：保持纤维本色，供织造原色坯布 染色纱：原色纱经煮炼和染色制得的色纱供色织布用 色纺纱(包括混色纱)：先将纤维染色，然后纺制而成的纱，可织成外观呈现不规则星点和花纹的织品； 漂白纱：用原色纱经过炼漂而成，用于织造漂白布、也可与染色纱交织成各种色织产品； 丝光纱：经过丝光处理的棉纱。有丝光漂白和丝光 染色纱，供织造高档色织物 烧毛纱：经烧毛机烧掉纱线表面的茸毛，制成具有光滑表面的纱线，供织造高档产品。
8、按用途划分为：
名称 用途 机织（梭织）用纱：捻系数大于360 机织用的纱要求轻，纬纱结杂少，条干均匀。 针织用纱：捻系数小于330 针织用纱要求纱的捻度小，条干均匀，保证针织绒衣的绒毛厚实，弹性良好，保暖性强。
9、棉纱根据纺纱的不同工艺
普梳纱 普梳棉单纱规格，一般按支数划分有70—56、55—44、43—37、36—29
、28—19、18—17 、16—10、9—7、6—3 精梳纱 精梳棉单纱规格，按支数划分有150—131、130—111、110—91 、90—71、70—56、55—44、43—37、36—29、28—19、18—16。
10、按成纱形态分： 绞纱、筒子纱。
二、 棉纱加工流程：
棉纱的生产制造方法比较复杂，一般来讲，目前有两种 纺纱的方法 ，即普梳纺纱和精梳纺纱。
(1)普梳纺纱工序：配棉→开清棉→梳棉→并条→粗纱→细纱→落筒(分人工络筒和自动络筒两种)→成品检验。
(2)精梳纺纱工序：配棉→开清棉→梳棉→并条→条卷→精梳→并条→粗纱→细纱→落筒(分人工络筒和自动络筒两种)→成品检验。
三、规格质量
棉纱规格质量:
1、（1）普梳棉单纱规格，一般按支数划分有70-56、 55-44、43-37、36-29、28-19、18-17 、16-10、9-7、6-3;
（2）精梳棉单纱规格，按支数划分有150-131、130-111、110-91 、90-71、70-56、55-44、43-37、36-29、28-19、18-16。 （2）检验方法:按照国家标准规定，纱线质量按品质指标和重量不匀率对棉纱评等。按条干均匀度和棉结，杂质粒数对棉纱评级。其中品质指标主要指纱线的强度，它在一定程度上反 映织物耐穿，耐用性能。纱线的品级主要反映纱线的粗细差异及外观疵点情况，它直接影响织物外观，如纹路的匀整，清晰与阴影的大小等。纱线质量的高低与生产管理，工艺条件，机械状况，技术操作水平，原棉的优劣及其使用合理情况有着密切的关系。
(3)棉纱的技术指标请见GB/T398-93国家标准。
面料优缺点
棉
优点：
1．柔软舒适：亲和皮肤，对皮肤无刺激，符合环保及人体健康要求；
2．吸汗、透气性好：吸附人体皮肤上的汗水和微汗，使体温迅速恢复正常， 真正达到透气、吸汗效果。
3．不起球、抗静电：由于棉纤的回潮率较高，所以不起静电，不起球；
4．保暖、耐洗：保暖性佳、极具耐洗性
缺 点 ：
易起皱、易缩水、易变形、易褪色、弹性差
莫代尔
纤维类别及来源： 奥地利蓝精公司生产的人造纤维. 采自于阿尔卑斯山区榉木.先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。 莫代尔也称木代尔，摩达等，是MODAL的音译，莫代尔属再生纤维素纤维。
优点：
1．舒适干爽：有独特的亲水性，可产生超强的舒爽感，感觉滑顺舒爽。
2．亮丽持久：具有很好的上色率、色牢度，吸收染料迅速而彻底，并且持 久不褪色，多次洗涤仍然保持本色。
3．丝般手感：具有丝般的柔软与润滑及良好的悬垂性。
4．环保：从提炼到制成绝不对人体与自然界构成危害，符合当今人类对无 毒无害、无污染的消费要求。
缺点：易变形、易起球
粘纤
纤维类别及来源：
• 粘胶纤维是粘纤的全称，它又分为粘胶长丝和粘胶短纤。粘纤的美誉：“棉 的本质，丝的品质”。粘纤是用棉短绒等作为原料优化处理得来的，粘纤较棉纤维本质更纯正。
• 优点：
1.光滑凉爽:具有丝般的柔软与润滑及良好的悬垂性。
- 透气、抗静电:有独特的亲水性，透气性极佳.抗静电性能较好。
3.染色绚丽: 具有很好的上色率、色牢度，吸收染料迅速而彻底，并且持久 不褪色，多次洗涤仍然保持本色。
4.耐日光、抗虫蛀、耐热、耐化学药品、耐融剂、耐霉菌，在主要纺织纤维中，它的优良性能较为全面。
缺点:易变形、易起皱、不耐酸
氨纶
优点：
1． 具有优异拉伸性能、高弹性、可拉伸自身的２－３倍
2． 弹性回复率高达90%、不易变形、不易褪色、不起球、不起静电
3． 有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性
缺点 ：
强度差、吸湿性差、不可单独使用
莱卡
纤维类别及来源 ： 莱卡®(LYCRA)是杜邦公司研制成功的一种人造弹性纤维的注册商标。
优点：
1．弹性好、不变形、悬垂性好，可以自由拉伸自身的4—7倍；
2．舒适、没有束缚感，迅速回复原有长度，褶皱复原力是一般弹性纤维的5—6倍、湿水后处于湿热密封的空间里也不会发霉 3．普通纤维弹性的2—3倍、比普通弹性纤维轻1/3
缺点： 强度差、吸水性差、不可单独使用
锦纶
纤维类别及来源 ：
锦纶学名聚酰氨纤维,是中国所产聚酰胺类纤维的统称，由于锦州化纤厂是我国首家合成polyamide fibre的工厂，因此把它定名为“锦纶”,国际上称尼龙。
优点：
1.强力、耐磨性好，居所有纤维之首。它的耐磨性是棉纤维的10倍，耐用性极佳。
2.申缩力较大，弹性及弹性恢复性极好。
3．耐蛀、耐腐蚀、手感柔软
4．吸湿性好不易缩水、洗后易干，适用一般洗涤剂。
缺点：
1.通风透气性差，易产生静电。
2.耐热耐光性较差，易折皱且不易回复，若长时间曝晒会使衣物变黄、故应晾在阴凉通风处
涤纶
纤维类别及来源 ： 涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。
优点：
1．强度高，耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。
2．弹性好，回复率高，耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性 好。
3．耐光耐热，耐光性仅次于腈纶好，耐腐耐蛀，易洗快干，保形性好。
4．耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤 维都好。
缺点： 吸湿性差、染色性较差、易起静电
腈纶
纤维类别及来源：腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名。腈纶具有优良的性能，由于其性质接近羊毛，故有“合成羊毛”之称。
优点：
1.弹性：它的弹性较好，仅次于涤纶，比锦纶高约2倍，有较好的保形性。
2.强度：腈纶的强度虽不及涤纶和锦纶，但比羊毛高1-2.5倍。
3.耐热性、耐光性：腈纶的耐热光性是所有合成纤维中最好的。
4.保暖性好，比羊毛高15％左右
缺点：
1． 吸湿差，染色难
2． 易起静电、易起球
真丝
纤维类别及来源： 真丝一般指蚕丝，包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。
优点：
1．轻薄凉爽、手感爽滑
2．吸湿透气、保温抗热
3．抗紫外线、悬垂性好
缺点：
1．色牢度较差
2．易缩、易皱
3．干燥时磨擦易产生静电
4．在紫外线照射时会引起蛋白的氧化，易泛黄