邦德先生的西装简史
还有两天，全球最风流的特工就要（再次）入侵国内院线。为什么邦德先生总是人见人爱？除了那句性感到没边的“Bond, James Bond”和力挽狂澜之余收获的缠绵悱恻之外，当然还有他身上永远合身的西装，在过去的半个世纪，六任不同的邦德先生都是如何挑选西装的？这篇文章告诉你。
第一任
Sean Connery
出演次数：6次
主演片名：《诺博士》、《来自俄罗斯的爱》、《金手指》、《霹雳弹》、《雷霆谷》、《金刚钻》
从1962年的第一部007电影《诺博士》到1972年的《金刚钻》，Sean Connery版007的西装全部出自于Anthony Sinclair定制品牌创始人Anthony Sinclair本人之手。
▲Anthony Sinclair在为Sean Connery试样
这个名字可能不如之后的Brioni、Tom Ford那样如雷贯耳，但在伦敦的上流社会，至今没有哪个定制品牌能与之齐名。Anthony Sinclair的声名始于上世纪50年代下半叶，他在伦敦康迪街开张了自己的同名定制工作室，挺括却毫不生硬的肩部设计、完全贴合身形轮廓的胸部剪裁、凸显腰线的沙漏型设计等元素融合成他独特的剪裁风格。
导演Terence Young尤其青睐这种“康迪街剪裁”，认为它们就是理想中邦德应该穿著的衣服，他直接任命Anthony Sinclair为男主演定制西装，并要求Sean Connery每时每刻穿著（包括睡觉），来琢磨角色的言谈举止。经过几个月的时间，Sean Connery的努力和完美的西装终于将他成功地从一个“邋遢的苏格兰乡下人”变成一位历史上最接近原著人物形象的迷人绅士间谍。
▲《诺博士》
▲《来自俄罗斯的爱》
▲《金手指》
▲《霹雳弹》
▲《雷霆谷》
▲《金刚钻》
第二任
George Lazenby
出演次数：1次
主演片名：《女王密使》
1969，Sean Connery辞演007，澳大利亚模特George Lazenby成为了第二任邦德，因为身材样貌的相异，导演Peter Hunt将男主演的西装裁缝换成了自己的私人裁缝Dimi Major。Dimi Major出生于一个裁缝世家，从小受训于父亲，1959年在伦敦富勒姆街自立门户后名扬好莱坞，先后为《金屋梦痕》主演George Segal、《纨绔双侠》主演Tony Curtis等演员定制西装。
Dimi Major的西装改变了Sean Connery版本的宽大、传统的风格，他将衣长减短，裤管收窄，更好地修饰身形轮廓，这种改变对传统英式剪裁稍有超越但并没有背弃，“它成为六十年代的时髦，甚至在今天也不曾过时。”这位老裁缝的儿子Andrew Major说道。
▲《女王密使》
第三任
Roger Moore
出演次数：7次
主演片名：《生死关头》、《金枪人》、《海底城》、《太空城》、《最高机密》、《八爪女》、《雷霆杀机》
1973 年到 1985年是Roger Moore的邦德时代，这个时期负责Roger Moore银幕形象的人先后Cyril Castle和Douglas Hayward。
在接演《007》之前，Roger Moore已经是极负盛名的演员，他已经与众多裁缝和设计师打过交道。于是在剧组挑选裁缝的时候， Moore推荐了曾经在英剧《圣徒》中合作过的Cyril Castle。这位裁缝对工艺和制作一板一眼，但对时髦设计却有着令人出乎意料的热爱，他认为电影应该更多地加入当代的元素，演员的服装自然也是一个方面。于是在他执掌服装大权的两部电影中，邦德的风格有了突破性的改变。
铁杆邦德迷能很清楚地辨识出Roger Moore演绎的邦德和Sean Connery版本的区别，显然前者抛弃了后者的严肃正经，更幽默、放纵，这跟他的扮相不无关系。Cyril Castle刻意减少了套西的数量，更多地为Moore穿上运动西装和休闲西装，在颜色、花纹和材质的选择上也偏向了大胆和多样。
▲《生死关头》
▲《金枪人》
尽管与Cyril Castle的合作非常理想，但由于Roger Moore搬到了法国，在即将开拍的第三部电影《海底城》中他亟需找一位能为他上门定做衣服的裁缝，于是他找到了当时以非英式传统著名的裁缝Douglas Hayward。Hayward是个学徒出生的裁缝，没有显赫的家庭背景，也没有受过英国西装文化的耳濡目染，但这些被看作是致命伤的要素却成为了他的品牌最大的优势，正如他自己骄傲地宣称：“在这里你看不到墙上有鹿头装饰，也找不到女王的肖像”，他摒弃了严肃和古板，将个性融进设计里，佯装不知情地进行着对英式剪裁的反叛，意大利式的倜傥风格在Hayward这里初具雏形。
很快他就凭这种让人耳目一新的设计风格名噪一时， Richard Burton，Peter Sellers，Steve McQueen等著名演员的经典银幕形象都出自Douglas Hayward。他为Moore定制的西装轮廓柔和，驳头宽大，腰部略微收紧，不再像军装制服有加厚的垫肩和过硬的线条，颜色更鲜艳，领带、配饰也更活泼，更像是花花公子混迹于风月场的行头。
▲《海底城》
▲《太空城》
▲《最高机密》
▲《八爪女》
▲《雷霆杀机》
第四任
Timothy Dalton
出演次数：2次
主演片名：《黎明生机》、《杀人执照》
Timothy Dalton是唯一一个穿西装不高兴打领带、衬衫前襟有口袋的邦德，也是唯一一个主演的每一部007电影都换不同的西装裁缝（虽然也只演了两部）的邦德，就是这些前无古人后无来者的特例，让他被几乎全世界的观众评为“史上穿著最糟糕的邦德”。
《黎明生机》中，Dalton穿著Benjamin Simon提供的西装，它们不仅平淡无奇，毫无魅力，甚至连最基本的合身都没有做到完美。邦德铁杆粉们也毫不客气地表示：“Love Dalton, hate his suits.”
可能是不想重演前一部戏的票房惨剧，也可能是敌不过观众对这位英国大间谍穿着的吐槽，在背景为佛罗里达的电影《杀人执照》里，时装总监将大权交给了当时佛罗伦萨的男装设计师Stefano Ricci。这也是第一次邦德的西装出自非英国裁缝之手。时装总监Jodie Tillen选中意大利设计师的一个重要原因是希望穿上颜色鲜艳的西装，但Dalton拒绝了：“这颜色对于邦德来说实在是太过了，他需要的是强烈的、简单的风格。”
于是Stefano Ricci为Dalton提供了藏青色、灰色、米色等较沉稳素净的西装，它们全是两粒扣，驳头略宽，肩部宽厚，下摆没有开叉，裤脚的长度可以盖住鞋面三分之一，这是八十年代最时兴的款式。但遗憾的是，由于Dalton穿的是成衣而非定制，西装的合身程度并不理想，肩膀和背部的褶皱尤其不为观众接受。当时影片一出，恶评如潮，观众除了抱怨Timothy Dalton扮演的007“莫名其妙，内涵过多”之外，吐槽他这几套不合身的西装的声音也此起彼伏。
▲《黎明生机》中Dalton的西装背部和肩部都不合身
▲《杀人执照》中，Dalton的西装更是“惨不忍睹”
第五任
Pierce Brosnan
出演次数：4次
主演片名：《黄金眼》、《明日帝国》、《末日危机》、《择日而亡》
1995年，Pierce Brosnan接演《黄金眼》，开启了继Sean Connery之后邦德电影的第二个黄金时代，这位“史上最好的邦德扮演者”之一的行头全部出自于意大利男装品牌Brioni，这是邦德历史上第一次请了一个当时真正的国际公司，而不是一位出色的名匠裁缝，来为男主演定制西装。
当时《黄金眼》的时装设计师Lindy Hemming希望打造出纯正的英伦绅士派头，要求邦德穿上萨维尔街的定制西装，但由于制作时间有限，一套需要等待3个月的手工西装实在不能被剧组接受，于是Lindy Hemming转而寻找一家设计经典、工艺上乘且能迅速完成生产的品牌，以奢华、传统的英式剪裁著名的Brioni便成为了理想选择。
Pierce Brosnan在电影中穿的都是极具英国风格的西装：版型宽大，驳头较窄，通常连马甲一起穿。这已经不是九十年代的风潮，但确是两百年都几乎没有改变的萨维尔街绅士派头。
▲《黄金眼》
▲《明日帝国》
▲《末日危机》
▲《择日而亡》
第六任
Daniel Craig
出演次数：4次
主演片名：《皇家赌场》、《量子危机》、《天幕杀机》、《幽灵党》
2005年，Brosnan主动辞演，Daniel Craig出演第六任邦德，考虑到Brioni之前的出色表现，时装总监决定继续任命Brioni为西装提供品牌。这个与邦德合作了10年的品牌仍然非常用心，在坚持优雅传统的剪裁的基础上融入意大利风格的现代设计，尤其是邦德的晚宴礼服，甚至成为了之后几年好莱坞的标杆。
▲《皇家赌场》的黑色晚宴礼服
▲《皇家赌场》
但是，最大的问题在于这种十足的绅士派头跟Daniel Craig的硬汉形象不搭调。在《量子危机》拍摄之前，制片方终于决定换掉这个老伙伴，于是Tom Ford的名字被推荐给了制片方，这位设计师表示自己曾为Daniel Craig先生做过几套衣服，“了解他想要的，完全明白什么的衣服最适合他”。在试穿过Tom Ford的衣服之后，制片方立即决定选择它：“Brioni非常优雅，但新邦德更硬朗、更铁血、更冲动，Tom Ford会更适合他。”
这一尝试被证明颇有成效，除了票房超出预期的理想之外，Daniel Craig本人更是凭借出演邦德被英国男性时尚杂志评为2012年度“最佳着装男士”，打败了Daniel Day Lewis，Tom Ford，James McAvoy，Jude Law等人。“在Sean Connery之后，没有人穿得比Daniel Craig还要迷人。”
▲《量子危机》中，这位新邦德穿上了Tom Ford的西装
▲《天幕杀机》
▲《幽灵党》
Tom Ford曾说：“Daniel Craig对西装只有一个原则，那就是：非常，非常，非常简单，比方说，他绝对不会接受一套钻石纽扣的晚礼服，最普通而经典的牛角扣才是他的选择。”在这位美国设计师操刀的所有007戏服中，一以贯之的便是他反复腔调的“简单”，驳头宽度适中，版型修身，剪裁利落，任何画蛇添足的花头都不存在，甚至连最常见的条纹都颇为罕见。
不少观众认为，这个现代版《亚瑟王与圆桌骑士》的故事已经不是一部简单的电影，一定程度上它是英国绅士文化的宣传片。这种文化的传扬在詹姆斯·邦德的西装史中都能清楚地看到，虽然对传统经典的坚守堪称锱铢必较，但半个世纪以来，它从传统保守到立异求新，从饱受质疑到终被认可似乎也是一种预示：不管是剧情、武器还是西装，未来的谍战电影一定会更当代更现实，毕竟没有太多人愿意再为一场浸淫在过去的春梦买单。
（完）
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