虽然亚兹德的火神庙(Atashkadeh)里，燃烧着千年不熄的圣火，但其实，明教的来源摩尼教，与古老的琐罗亚斯德教并非等同的概念。所谓“明教圣火令”，更是小说家言。不过这并不影响有着武侠情结的人们，来这座沙漠中的老城寻找心目中的小昭。
波斯向来出美女，亚兹德也一样，然而我在这里我遇到的惟一一个小昭似的温柔女子，却是一个日本女孩。
不过无论是风土人情还是风景古迹，亚兹德都是个来了就让人不太想走的地方。
“小昭”们很彪悍
为了省下路上的时间，果断选了设拉子和亚兹德之间的夜班大巴。
半夜车才开，后面的座位坐了两个女孩，一直在不停地吃零食，然后放很大的声音听歌。后来她们总算安静了下来。半夜睡得矇矇眬眬时，忽然感觉座椅扶手那儿有东西，睁眼一看，是其中一个女孩脱掉了鞋只穿袜子的脚。
走到一半被司机叫醒，原来路过检查站，所有乘客都要从车上下来，大件行李都留在车上。检查似乎是针对行李的，可能怕藏毒，有警察牵了狗将车上车下都过了一遍。
然后继续睡，醒来时天都亮了。窗外一片空旷，清晨的天空是攻瑰红色的，霞光最灿烂的地方就是城市的方向，一眼望去没有什么高楼，最明显的是清真寺的穹顶。
亚兹德的客运站在很远的郊外，一座齐整的庭院，天井里还有个蓝色的水池。伊朗的一个特点，是无论车站无论大小，全都是干干净净的。
正在转着找洗手间时，有人拉了我一下。回头一看，正是车上后排座位的那个女孩，眨着大眼睛对我比划了一个睡觉的手势——我猜她是想问我是不是在找休息的地方，随后她又指了指旁边的一间屋子。车站里真有地方休息？我过去一看，原来是祈祷室……无言以对。
第二天临走时，也是在这座车站的候车室里，遇见了一个满身吉普赛女郎气息的穿红着绿的姑娘，坐在我旁边说了一堆话，看我完全没听懂，就从兜里掏出几张钞票，点了一遍，收回去，然后向我伸过空着的手掌，眼神挑衅……
意思表达不要太明显。周围的人一副看戏的样子，我咬了咬牙，鼓足勇气——继续摇头装不懂。女孩恼羞成怒地站了起来，对着我坐的椅子狠狠踢了一脚，愤愤不平地走了。
老城的免费早餐
同车到亚兹德的有两个日本人，像是一对小情侣，个子都不高，每人背着一个巨大的背包，风尘仆仆。和我一样，他们也准备在亚兹德停留一天，只不过之后我要去伊斯法罕，而他们想买第二天去马什哈德的车票。
一位当地的大叔主动帮他们买了票，然后自告奋勇，带我们去等去城区的公交车。
时间太早，首班车等了很久才到。大叔是本地一个学校的老师，一边陪我们等车，一边向我们介绍亚兹德的古迹。听我说想去寂静之塔，点头说那的确是个值得一去的地方。
亚兹德的公交车，外形和座椅都能让人想起80年代。大叔把我们送上车，又跟司机交代了一番才离开。我们没有公交卡，也不知票价多少，司机大手一挥表示“不用了”。
路上堵车（伊朗惯例），走走停停走了一个多小时。我们是从一个终点坐到了另一端终点，那是城区的一个公交枢纽。乘客下完后，司机下车把我们送到了另一辆公交车上。
下车的地方在乔赫马克清真寺附近，太阳刚刚从三层的建筑上升起来。
日本情侣要去可汗旅店，同是穷游一拍即合，于是同行。早晨街上人特别少，路过一个卖馕的早点摊时，日本姑娘停下脚步，眼睛闪闪发亮地望着老板手里的馕。老板笑了笑，递过一大张给她，表示要送给我们。三个人纷纷用波斯语道谢（其实我只会你好谢谢再见这几个词），老板哈哈大笑。
可汗的庭院
老城区的街巷像迷宫一样，进去了就很难走出来，所幸去可汗旅店的一路上都有路标。
旅店的所在是一座老宅，院子里花木葱茏。旅店的形式有些像青旅，我们都直接选了6美刀一晚的宿舍。那是间很大的房间，摆着十几张单人床。一大早人不多，日本情侣放下东西就到院子里去了，和一个正在吃早餐的日本大叔“他乡遇故知”地聊得火热。屋里只剩下我和另一个日本女孩（为什么伊朗会有这么多日本游客？）。
女孩一直在哭，不好过问，只能低头默默收拾东西。收拾完之后，看看她的情绪也平复了一些，问了几句屋里设施的事，她很温柔地指点给我。这房间内有一间浴室，想去洗个澡发现门上的插销坏了，女孩表示，她可以帮我看着人。
坐在波斯榻上吃馕喝红茶的瘾，在设拉子已经用光了。住进这家老宅改的旅店后，我最大的愿望就是爬上屋顶，看看传说中亚兹德风塔林立的天际线——据说这是每位来这里的游客必不可少的项目，谁知直到第二天清晨才如愿。（其实第一天下午是收到过这样的邀约的，不过对方是一个小巷中偶遇的陌生男子而且热情实在太过，没敢贸然跟着他走）。
亚兹德的老城据说是世界上最古老的城市之一。土砖的旁屋和那些光线昏暗的深巷，加上房顶一蓝到底的天空，都让人想起喀什的高台民居，惟一的不同，就是房顶上那些风塔。
那是人类用以抵挡沙漠的炎热的古老智慧。形态各异繁简不一的风塔，将高空中的风捕捉进来，引入室内，在冷水池中冷却，成了房间里古老的“空调”。在多莱特阿巴德花园那个有着超豪华风塔的房间里感受过，即使午后最热的时段，里面也是阵阵阴凉。
风塔带来的凉爽的风，和坎儿井清凉的水，沙漠中，这些最平凡之物也是花费无数巧思的来之不易。
“迷路”之旅
我的老城“迷路”之旅，从距离可汗旅店最近的一座圣陵开始。那是聚礼清真寺附近的一个不大的建筑，华丽的蓝色穹顶下，开着一扇简陋的绿色铁门，不少穿着chador的当地女人往这里来。
开始我以为这也是座清真寺，后来看了标牌又对照了地图，才知道是Sayyed Roknaddin的陵墓。
看我在门前探头探脑，一位面目慈祥的大妈把我带了进去。里面没有灯王墓那么华丽，人们也是围着中间一个装饰得金灿灿的东西（LP里说的zarih？）抚摸亲吻，很多人泪流满面。
大妈示意我也把手放上去（不知道是什么意思），随后她带着我来到一侧，遇到几个与她熟识的女人，大家都对着我笑，然后每人从兜里掏出一把炒豆子塞给我（还是不知道是什么意思）。
所以最后出来时，装了满满两衣兜炒豆子。
那天上午一直在老城区的巷子里绕来绕去，没有具体的目的地，也就无所谓迷路。
从多莱特阿巴德花园出来后，终于有了个目的——火神庙，找来找去直到找人问路才知道自己这次迷路迷得有些严重了。
给我指路的是一对穿着时尚谈吐优雅的伊朗男女，他们是在我拿着地图在路口纠结时主动过来问要不要帮忙的。听我说要去火神庙，男孩看了下表说，那个地方还真是不远，但问题是快到关门的时间了，你步行过去可能来不及，最好打个车，价钱大概是……条理清晰，简明扼要，忍不住多打量了他们几眼。
告辞之后，在路边拦了辆出租车。的哥是个几乎不会说英语的伊朗大叔，他是我在伊朗全境遇到的惟一一个没有要高价的出租车司机。
“Qin？”大叔问我。
我点头，大叔激动不已，指指我说“Qin”，又指指自己说“Iran”，最后拍拍胸脯说：“friend。”随后他又对我伸出大拇指，说：“秦，Good。阿麦立肯（American），No good。Very Very no good。”
生存与死亡
来到伊朗，对于琐罗亚兹德教的兴趣，其实比伊斯兰教还要大得多。
琐罗亚斯德教（Zoroastrianism），中国称为“祆教”。至于摩尼教，是公元3世纪时由摩尼整合了祆教和基督教、佛教的一些思想创立的。传入中国后本土化了的摩尼教，才是明教。所以亚兹德，与小说中那个“明教总坛”其实相去甚远。
祆教尊奉惟一的神明阿胡拉马兹达，崇尚光明与洁净，但是“拜火教”这个称呼，恐怕并不会为教徒们所喜。虽然神庙中燃烧着不熄的圣火，但教徒们崇拜与供奉的并非火神，火对于他们而言，就是光明与洁净的象征。所以祆教的宗教场所Atashkadeh，英文名Fire Temple，中文译成“火神庙”似乎并不准确。为了方便，只好先这么叫了。
亚兹德的Atashkadeh位于城市边缘。院子不大，中间照例又是一个大水池（水也是祆教崇拜的元素之一）。小小一座神祠，在镜子似的水面上印下了完整的倒影。与其他宗教的寺庙比起来要简朴得多，却给人一种说不出的洁净之感。祠内的陈设也特别简单，隔着一道玻璃墙，里面就是祠内供奉的圣火，据说已经燃烧了千年之久。
火神庙内还有一间陈列室，展出着一些祆教的介绍和相应的物品，旁边是个清幽的小院，绿树成荫。看到有人两位女士走了进去，也想跟着进去参观时，却被工作人员拦下了。他告诉我里面只有教徒们才可以进入。不过在参观完火神庙后试图寻找洗手间时，还是这个人大方地打开了院门，让我自己去里面找了。
眼看已是傍晚，以为没有时间再去城外的寂静之塔了（虽然游客中心的姑娘给我在地图上标出了公交换乘的路线，但我已没时间也没把握这样找过去）。谁知就在庙里偶遇了一位貌似是LP中有过推荐的导游（名片上这么写），通过他租了辆出租车得以匆匆前往，当然，代价是一笔不菲的车费（哭，又被坑了）。
寂静之塔（Towers of Silence），大致相当于藏族的“天葬台”，只是内涵与之并不相同。崇尚洁净的祆教徒认为，在人死后不久，邪灵就会入侵尸体，令尸体变得肮脏，肮脏的尸体火葬会污染火，土葬会污染土地，而无论火还是土，都是祆教崇拜的四大元素之一。为了清洁，尸体只好由专职人员送到山顶上不会触碰到这些元素的特殊场所“天葬”。
这个特殊的所在，就是寂静之塔。
亚兹德城外的寂静之塔共有两座，建在两座对立的山头上。的哥和我一起爬上其中一座山头，上来时不觉得多高，站在山顶才发现可以俯瞰亚兹德老城。暮色悄然降临，脚下的城市渐次亮起灯火，而山顶上则是属于死亡世界的寂静。
寂静之塔说是塔，其实是一圈砌成圆形的矮墙，一个小门，里面正中有一个坑，据说就是曾经放置尸体的地方。葬礼中，死者的亲属是不能进入塔内的，也不能触碰尸体。其实这种殡葬方式早已弃用许久了（因为鸟类少了？），如今的寂静之塔内空空如也，游客也能进去参观。
的哥试图给我讲解，无奈不太会说英语。塔内刚好有两个欧洲游客，带了导游过来，的哥和那位伊朗导游沟通，想让我也听一下他的讲解，导游无奈地表示自己说的也不是英语！这时还是两位游客热心地说，可以把他们听到的内容翻译给我……于是最后的结局是一个伊朗导游用意大利语讲给两个意大利游客听，然后这两个意大利人再翻译成英文说给一个中国人……
从寂静之塔回来，的哥又把我送到了乔赫马克清真寺的广场上，一路步行回可汗旅店。附近的小操场上，几个男孩在路灯下兴致勃勃地踢着足球。
在旁边的小卖部买了瓶可乐（没错，百事可乐，1000里亚尔，相当于2元人民币）。付钱时店主大叔看了眼我斜挎着的背包，跟我比划让我把它背好，然后学了声摩托车的声音，又做了一个抢包的动作，意思提醒我小心那些飞车党。
亚兹德其实是我在伊朗路过的民风最淳朴的地方。