甜咸党都输了，豆腐脑怎样都好吃
墙裂给大家推荐一个朋友： 九行。
旅行的意义被说滥了，旅行kol见多了，旅行指南网上一堆，但真能玩出不套路的，九行算一个。
九行是《新周刊》旗下的旅行公众号，九行的老艺术家是个不随大流，也不装逼格的旅行达人。
在旅行这方面，九行最能。 别跟风，别追捧，老艺术家最能洞察的，是当下各种各样的“旅行病”“时髦病”。 她最懂的，是你到底要以什么样的旅行姿态，来面对自我和世界。
如果你要在被玩烂的旅行当中找到新鲜感，要在平平无奇的旅途中寻求新的洞见，在被吹嘘上天的泡沫旅游中，找寻踏实落地的体验感……我觉得你关注她，准没错。
年关将至，无心搬砖的老艺术家已经开始脑补回家的各种温馨。
首当其冲的，当然是睡到自然醒，去楼下附近吃了小半辈子的早餐摊，嗦上一碗浓香鲜甜、馋了快一年的杀猪粉了。
闹钟叫不醒休假的你，但一碗盛满儿时味道的早餐绝对可以。
去年对着《早餐中国》口水与眼泪齐飞的各位，回到最懂自己口味的家乡，难道还不能从宝贵的七天小长假中匀出一天留给舌尖上的乡愁？
在办公室询问了一圈，有对煎饼果子爱得痴缠一下高铁就要吃俩的，有心系热干面和豆皮无法自拔决定回乡第二天就去打卡的......
鸡蛋灌饼、红油抄手、石磨肠粉等等如同报菜名一般向老艺术家袭来，可没想到提名最多的却是—— 豆腐脑！
不管是汤汤水水的南方味，还是追求扎实的北方胃，地域差异无法阻挡的，居然是豆腐脑在中国早餐摊上的王者地位。
食材单一味道寡淡的豆腐脑能有多好吃？老艺术家抛出心中疑惑，不料却遭遇了猛烈群攻。
千言万语汇成一句话： “看不起豆腐脑？那是因为你见识太少！”
世间所有食物
皆可与其CP
等等，我说错了吗？在老艺术家的家乡，豆腐脑的做法有且只有一种： 豆腐脑盛入碗中，撒上一汤匙白糖，搅碎拌匀趁热服用。
尝后感就是工业化的甜味带着豆腥，口感滑嫩，味觉上略胜于生吃白豆腐，清爽是清爽，可要说能力压一众美食拔得头筹，那简直是有辱中华五千年的饮食文明了。
听闻此言，豆腐脑的死忠粉们纷纷遗憾到摇头，一脸同情地看向老艺术家， 仿佛在看一个两百多斤却没有吃过豆腐脑的孩子。
最先打破这该死的沉默的，是来自天津的朋友：“你这种吃法简直有辱豆腐脑的声誉。”
在京津一带，豆腐脑常被做成“老豆腐”。这个老，和口感无关，只是当地的一种专属称谓。
老豆腐不仅要浇卤汁，佐料也极尽丰富：木耳香菇黄花菜提前泡发切成细丝，热锅加油后和豆腐丝、葱姜末一起翻炒，再入盐、酱油、高汤、水淀粉勾芡调味，出锅前还需淋上蛋液做成蛋花。
在热腾腾的豆腐脑上盖满一大勺上述十全大补卤汁，再按君所需，自助上蒜汁、辣椒油芝麻酱等各色调料。舀起一勺，鲜香爽辣怕是会直冲天灵盖。
吞口水的声音一时间如浪潮汹涌，出生于包邮区的南京小妹坐不住了，开始引经据典：
“汪曾祺也写过北京的豆腐脑，之前是用羊肉口蘑熬卤，现在消费降级羊肉直接失踪，口蘑变成了香菇。要说为豆腐脑的美味正名，还是得看吃得讲究又不失日常的我们。”
△北方的豆腐脑／图虫
江浙一带的豆腐脑， 追求的是一口清爽咸香。
紫菜虾皮等海产任性加，还要佐以提色的葱花芹菜胡萝卜丁和增味的榨菜丝或大头菜碎末。
调味的酱油麻油蒜泥汁一应俱全，口味重的再淋上一小勺颜色艳丽的辣椒酱。用汪老的话说，就是 “清清爽爽，而多滋味。”
“咸党都是异端。”
自诩在吃上从不输人的 广东老饕终于发话了：“豆腐脑这么白净爽滑的小可爱，必须要归位于甜品行列。”
在两广福建地区，走糖水路线的豆腐脑有常规吃法： 热吃时加黄糖粒，冷吃时加糖浆水。
随着台式豆花的脑洞加入，广式豆花也有了更多可供发挥的空间：
和拥有布丁质感的豆花一同出镜的，还可以是芋圆红豆水果蜜饯甚至坚果碎，从头浇下的可以是椰汁姜汤红糖水芝麻糊。
所有甜品摊常见的辅料，统统都可作为豆花伴侣。
在这些刷新认知的搭配里，豆腐脑不变主角地位， 倒是陕西的豆花泡馍和河南的胡辣汤豆腐脑“两掺”，直接在两种主食间玩加法，让人抓耳挠腮想不明白吃货们的套路到底有多深。
风味多元的胡辣汤是天生的卤汁，浇在豆腐脑倒也合乎情理；泡馍和豆花看似有次元壁，但有豆浆作中介加以熬煮，也能煮成一锅浑然天成的鲜香。
经豆浆煮过的锅盔盛入碗中，柔中带韧尚未糊烂，趁热舀一勺豆花置于其上，浇之以浓汁豆浆和独具凤翔特色的油泼辣子，一口入喉，人生不过滋润二字。
豆腐本无味，有了各色口味鲜明的配料注入才有了灵魂。
芋圆红糖紫菜虾皮榨菜丝小酥肉…不管甜咸荤素，不管配料成品，皆可与豆腐脑融为一体。
这样看来，某辣条品牌的最新联名也不过如此： 不就是在豆腐脑里加辣条嘛，我们豆腐脑什么风浪没见过，小意思啦！
人间五味
一碗豆腐脑尝遍
豆腐脑虽然包容度无上限，但其拥趸者却都是眼里容不下沙子的极端分子。
咸甜之争从未息鼓，老艺术家就不激化矛盾了。更不支持简单粗暴地在咸甜之争和南北之争之间划等号，毕竟豆腐脑只吃咸口的江浙一带和武汉的同胞会表示不服。
细看来，甜豆腐脑的版图确实相对有限，但不妨碍某些注定生产咸豆腐脑的区域，在大力发扬咸豆腐脑的魅力之余，也会适当搞搞副业。
△
豆腐脑／图虫
比如河南漯河，豆腐脑做法常规中又透着点个性。
要吃咸口的，店家会给你放入大块的香菇丁、软烂的煮黄豆，再撒上花生碎和香芝麻。
当然，因火腿肠和辣条走向世界、有中国食品名城之称的漯河当然不止这点创意。上述一碗集咸香之大成者，开吃前还要加上些罗勒或者芝麻叶。
除此之外，漯河还盛产更为传统中式吃法的甜豆腐脑：白嫩的豆腐脑盖上一朵白嫩的银耳，撒上些许蜜枣丁，滑嫩的豆腐配上生脆的银耳，宛如白板的味觉背景布上任由带着果甜的蜜枣书写，这样才算实现了真正意义上的反差萌。
漯河是咸吃甜吃独立存在兼容并包，可当甜咸共存于一碗中时，管你是什么偏好，都要低下吃货高贵的头颅。
泰式豆腐脑就是这样一道让人闻风丧胆的黑暗料。
在豆腐脑加红糖姜汤的广式风味基础上，泰式豆花还会加入胡椒粉和油炸糯米条。
一碗豆腐脑中除了红糖的甜，还有风格突出的、胡椒粉带来的咸辣，个中复杂滋味从你的鼻腔和口腔悉数涌入，丧命是不会丧命，但上头是一定会上头的。
所以也别再执拗口味了，因为豆腐脑不止眼前的咸甜，还有远方的酸辣啊！
不过论 豆腐脑辣吃，我们可比泰国人民讲究多了。
论美味的程度，不管你是以两湖两广为代表的甜豆腐脑派，还是以京津冀地区为代表的咸豆腐脑派，在以川渝地区为代表的辣豆腐脑派面前，都只能沦为弟弟。
乐山豆腐脑和江浙一带的豆腐脑略有相似，葱末芫荽酸菜丁花生碎必不可少，一勺鸡汁浓汤，配上一勺红艳喜人香气扑鼻的辣椒油覆盖其上。
免去了紫菜虾皮的小打小闹，伴随红油豆腐脑出场的，都是些份量扎实的配菜——油炸撒子、小酥肉、粉蒸肉甚至肥肠，一晚豆腐脑简直能把四川街头的风味小吃一网打尽。
相比之下， 重庆豆花饭就显得过于简约了。
夹上一块新鲜出锅的豆花，在完全依照个人口味调制的类似火锅油碗的蘸碟里滚一圈，下饭神器就此诞生。
△豆花饭
／
图虫
豆腐脑可甜可盐，可辣可咸，但提到酸，大多数会感觉倒了胃口。
可在 贵阳，酸豆腐脑也能吃出风情与美感。除了咸口标配的花生酱油，小葱芫荽，最提神的当属酸香袭人的陈醋、一口一炸的鱼腥草，以及汁水丰沛的酸萝卜丁。
如此可说，人间各种滋味，就没有我们豆腐脑hold不住的。
豆腐脑vs豆花
究竟是不是同一物体？
可是，你以为争不出个咸甜高下，豆腐脑就能安静做道美味？
图样！身为国民度超高的食物，就连名字也是充满炸点的。比如该称其为豆花还是豆腐脑，这两者究竟有无区别？
有人坚定认为豆腐脑和豆花是两种食物，为啥？因为口感截然不同。 豆花带有孔隙，口感扎实粗糙， 豆腐脑更像亮晶晶颤悠悠的布丁，口感滑嫩，较豆花要上乘得多。
以爱吃闻名的梁实秋就曾在《雅舍谈吃》里有过详述：
北平的豆腐脑，异于川湘的豆花，是哆哩哆嗦的软嫩豆腐，上面浇一勺卤，再加蒜泥。老豆腐另是一种东西，是把豆腐煮出了蜂窠，加芝麻酱、韭菜末、辣椒等佐料，热乎乎的连吃带喝亦颇有味。
有人却认为豆腐脑和豆花本质并无区别，不过是各地叫法的差异，硬要从豆花和豆腐脑两者间挑出不同，无异于鸡蛋里挑骨头，比如同样爱吃会吃的和菜头。
在他看来，“豆腐脑也好，豆花也罢，都未经重压，在前往豆腐的终点站之前提前下车。只要未经过压榨的豆腐，无论豆腐脑还是豆花，都应该视作一种东西。”
这话也占理，豆浆在凝固剂的作用下，蛋白质发生聚集沉淀，从液体变成固体，在未经过重物压实成为豆腐之前，确实有且只能称之为一种物质。
之所以会形成嫩和老的差异，主要在于所加入的凝固剂不同。
用传统卤水点制，得到的是带有孔隙，质地相对粗糙却扎实，耐翻动不易碎的豆花。
豆花无论是味道和口感，都更接近豆腐，加上有卤水自带的微苦，更适合浇入汤汁或者蘸酱，通过咸吃的方式来美化和丰富口感。
而用葡萄糖内脂或者石膏制作的豆腐脑，含水量较卤水点制的豆花更高。
大致是： 一斤黄豆的量，用卤水来点，需要加水两斤水，而石膏和葡萄糖酸内酯来点，加水量则分别需要三到四斤。
这样做出来的豆腐脑，豆味虽然被稀释，但口感却更为滑嫩，更适合与糖浆水、芝麻蜜豆类的配料做成甜品食用。
所以说破天去，豆花和豆腐脑的不同，也只不过是含水量和凝集程度各异而已。
可真正的吃货谁在乎这些呢？能吃且好吃就行了。
你喜欢吃甜or咸豆腐脑？
笺语
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编辑 | 二叔公
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