欢迎来“地狱”旅行。
每年早春系列的发布，也就是我们口中常说的度假系列，都是年中时尚圈里的一大盛事。
不同于时装周需要严格跟随时间表开秀，早春系列则更为灵活多变。而举办大秀的地点，更是看点。
Gucci的早春系列，就将华服带到了世界各地那些极具艺术气质的场所中。
2016早春系列在纽约艺术园区里压马路；
2017早春则来到了伦敦的威斯敏斯特大教堂，在修道院的回廊区办秀；
上一次则回到意大利，来到曾是美第奇家族府邸的佛罗伦萨皮蒂宫中的帕拉蒂娜画廊。
刚刚举办的2019早春，Gucci则将坐标放在了法国阿尔勒市的古文化遗址阿利斯康（Aliscamps）。
这或许是意料之中的事情，毕竟作为法国开云集团的目前最大利益增长点，这个意大利老牌时装品牌的跨国“亮剑”似乎显得尤为重要。
不仅仅是Gucci，Chanel、Dior、Louis Vuitton的2019早春系列也都在法国发布。今夏的法国时尚界战局可是非同一般的白热化。
最后出场的Gucci可不是跟风。
事实上，Gucci是第一个宣布今年在法国举办早春大秀的。这也是创意总监Alessandro Michele向法国致敬的“法国三部曲”的第二部。
在2018早秋系列的微电影里，Glen Luchford 就再现了1968年巴黎学生运动——“五月风暴”，起义与反抗一成不变的主流定式。
三部曲的终章则是今年9月24日在巴黎举办的2019春夏大秀。
故事总是迷人。
Part.1 注解生死的第二章节
这次将秀场选在Arles，作为驶向法国艺术中心巴黎的前章，它起到一个衔接作用。
Arles曾是古罗马帝国凯撒大帝统治下的城市，被誉为“高卢人的小罗马”。
这次秀举办的地点Alyscamps，则是世界上最著名的墓园之一。
它的名字翻译过来则是“香榭丽舍”，并不是我们熟悉的那个巴黎著名的观光大道，而是法语原词中的“Champs Elysées”。 Alyscamps一词中，“Alys”相当于“Elysées”，而“camps”相当于“Champs”。
意思就是英雄或有德行之人，死后灵魂的归宿。
在公元46年，整个Arles就是一个退休军人定居城。甚至到十一世纪，英雄史诗《罗兰之歌》里它依旧是传奇的归宿。
在通往主秀场时，需要顺着陵园区满是石棺的走道前行，让人不禁心生敬畏。
这个被绿荫、烛光、铁栅栏包围的走道，曾不止一次出现在梵高的画中。
将“狂热的心”亲手熄灭的梵高，从一开始就是引路人的存在。
这次秀的邀请函，是一份电报邮件。
而且是货真价实的电报。
磅礴还在出差时，就收到邮电局的电话，说是有一份发给我的电报。磅礴还纳闷怎么这个年头还有人会使用电报这种通讯方式的，后来才发现竟然是Gucci的早春秀邀请函……
就在秀开始的前几天，总监Alessandro Michele就在自己的个人Instagram账号上po了一张梵高的名画——《邮递员Joseph Roulin》，对照这次的电报邀请函，其实“剧透”用意十分明显了。
穿过这个走道，映入眼帘的则是一堵巨大的镜墙。镜子在东西方神话与民俗文化中都有着特殊的寓意，通常被认为是连接不同空间的通道。
动漫迷应该有印象，在前不久的《One Piece》剧情中，镜子正是连接诸多空间的重要通道。
以镜墙来寓意生与死的世界的隔离，这个设计确实很用心。
在秀场的尽头，是一堵残破的大门。
它斑驳的墙面述说着历史，而门本身也是有着连通、隔阂生死阴阳的意象。就如同与Alyscamps有着千丝万缕联系的的但丁，在《神曲》所写到的那样 —— “需要通过此门，你必须放下一切希望。”
而在门后，则是另一个世界……
这个在基督教殉道者Saint Genès的坟墓之上建造的罗马风格教堂，被烟雾与火光所包围着。
《神曲 地狱篇》曾描绘过着这样的场景。
第六欲中燃烧的坟墓，一望无际的墓地，打开的石棺喷出烈火。
那些异端邪说信徒，不敬神，不遵守神的教导的人，被关在烈火燃烧的石棺中忍受煎熬。
Part.2 属于神灵的地狱狂欢
为什么眼前的一切同《神曲 地狱篇》的第六欲如此相似？
仔细想想这应该是精心设置的。
这一欲又被称为“异端Heresy”。从上一季以“赛博格”为主题的秋冬大秀，我们就可以感受到Alessandro Michele对边缘人群、小众美学、邪典文化的热情拥抱。
在这样一个充满禁忌色彩的墓园里，上演光怪陆离的时装大秀，这毫无疑问是最“反叛”的行径。
葬礼与死亡，是整个秀最主要的关键词。
模特们拿着祭奠的牡丹、绣球花束、头顶面纱，面无表情，伴随着波兰作曲家Zbigniew Preisner的弦乐作品《亡友安魂曲》（Requiem for my Friend）行走着。
捷克戏剧女高音Elzbieta Towarnicka震撼的演绎之后，是Zbigniew Preisner对逝友——大导演Krzysztof Kieslowski的最后礼赞。
这首歌曲还被用在了Terrence Malick的作品《生命之树》中，并从宇宙起源发散到对于生命与宗教信仰的思考。
由此引出电影《约伯记》的延伸主题：对于生命的不舍，最后转化为平静放手与信仰寄托 。
生生不息的轮回，创世造神的法则，在荡气回肠之间，道出了哲思。
Gucci用字母组成的Deus Amor戒指，就标记着对上帝的热爱与信仰。
这却从来不是一场天主信徒的朝圣，而是属于不同信仰人们的文化交融。
死亡崇拜
从秀场上的妆容再到模特红色的手套以及丝袜，我们在烟幕迷蒙中看到了那些对撒旦崇拜的痕迹；
死亡与罪孽就像是鬼魂一样，萦绕在这个系列间——
有着墨西哥的亡灵节式样的草帽，骷髅头亮片衫；
以及那件像是从罗马地下墓穴中拿来，镶嵌着珍奇异宝的宝石骷髅胸甲。
长裤中刺绣着的Memento mori，意为“人固有一死”。这也是中世纪西方基督教对死亡的思考。
这句话经常和死亡艺术（Ars moriendi）及类似文学放在一起。
“Memento mori”也成为了禁欲主义的一条重要戒律——这也是为什么这个系列里，出现了大量高领、罩衫、斗篷、面罩这些禁欲系的单品与设计的原因。
整个系列中，还有两个十分有趣的Look，一个是如同充气娃娃的面罩；
另一个则是男模手中拿着泰迪熊，它们都具有很明显的恋物主义风格。
与这场秀中出现最多的配饰——Choker一样，也带着些许压抑、束缚与解放的暗示。
新生意象
在“死亡”的一旁，同时也孕育着新生。
比如秀场里手拿铁制百合的形象——
它来自于大天使加百列手持百合花，向圣母玛利亚告知她将诞下耶稣的情节。
有着无玷圣心的圣母，也时常与百合描绘在一起。
除了“百合权杖”外，贝壳与甲壳虫同样也是华丽配饰里的主力军，并且也都是属于生命与新生的。
在Sandro Botticelli的名画《维纳斯的诞生》中，这位代表着爱与美的女神，就站在一个巨大贝壳中；
意大利文化里，贝壳往往也是富饶和生命的象征。
它还是圣雅各朝圣之路上的象征（Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle）。
关于圣雅各朝圣之路最早的记载，可以追溯到公元8世纪的阿斯图里亚斯王国时期。
前往圣地的朝圣者们，会在返回时，带回一枚栉孔扇贝的壳，以证明他们走完了朝圣之旅的全程。
甲壳虫则是埃及墓葬文化中时常出现的元素，被称为圣甲虫。
埃及语代表“圣甲虫出现”的词汇，读作“heper”，也为诞生的意思。
甚至在在木乃伊制作过程中，埃及人都会将甲虫放在心脏的上方，守护着死者。
致敬狂欢
除了信徒、神灵外，流行偶像也来到“地狱”里轰趴。将十字架缠满全身，用赛博朋克作为弥撒。
自 Elton John 和 David Bowie 之后，Gucci对英国摇滚明星Billy Idol也进行了风格的致敬。
其实早在Gucci 2017春夏眼镜系列广告中，就使用了翻唱自Billy Idol经典之作的《Eyes Without a Face》作为配乐。
值得一提的是这首来自Baustelle的歌曲，还采样了美剧《怪奇物语》的主题曲。
不仅仅是对于流行文化的就地取材，这季里对哥特风格的挪用也是重要部分。
绑带、皮革、铆钉，以及对瑞士哥特摇滚乐队的Lacrimosa崇拜，酣畅淋漓地体现在其中。
Alessandro Michele用一个关于生死的宏大命题，如同创世主般向观众传递了他心中的地狱篇章。
光怪陆离、火树银花后，则是高级时装跳脱出“服装”的单一层面，从而向更广阔的领域与层面并进。
Part.3 包罗万象的杂糅之美
Gucci对概念的迷恋，从来不是空中楼阁般假大空的形式主义。
每一季秀中，Alessandro Michele都会用大量的文化采样、跨界合作去丰富这一个个大容量、大体积的系列。
就算这么多季后，都丝毫没有半点偷工减料的迹象。
甚至一次次的超越前作——这次的早春系列内容之丰富更是令人咂舌，用史诗级来形容，毫不夸张。
Gucci从来不吝啬跨界合作，从世嘉Sega游戏字体，再到美国棒球联盟，这些都成为了“Gucci Gang”最新的标志性元素。
而这次的系列中主打的衍生彩蛋，则可以分为三大类——
神秘符号
符号的运用是 Gucci 对神秘学崇拜的重要途径。
衔尾蛇的再次出现，很好的呼应了“生死循环”的主题；
这次衔尾蛇还出现了竞争对手，就是神话中涅槃重生的凤凰。毫无疑问，两者都是轮回意象的完美呈现。
除了上面两位外，还有就是镶嵌在配饰鞋履上，有些低调的蝙蝠。
在东方它被誉为是“福”的象征，而到了西方则是吸血鬼的标志，有着黑暗力量的寓意。
Gucci官方最新的头像，以及秀场上的火焰花纹，则是根据中世纪动物寓言书（Bestiary） 灵感启发，而设计的古代坟墓里火焰符号，与秀场上的烈火可以说很是呼应了。
经典形象
除了那些寓意深远的符号，经典的人物或是logo形象也是 Gucci 近几年秀场里的亮点之一。
像兔八哥这种卡通角色在过去几季的Gucci秀上时常出现
人见人爱的迪士尼角色是这个队列中的常客。
无论是唐老鸭、白雪公主还是兔八哥，每次这些可爱的跨界单品都可以引发一轮又一轮的抢购热潮。
这一季肩负起迪士尼代表重任的，则是我们再熟悉不过的三只小猪。
虽然最近人气不如小猪佩奇，但在天时地利的2019猪年，我想它还是可以一战的。
三只小猪外，另外一个经典形象引用，则是好莱坞著名酒店Chateau Marmont。
Sofia Coppola曾在此拍摄电影《在某处》，Lana Del Rey在歌曲《Off The Races》里面提到过它。
Hunter S. Thompson、Annie Leibovitz、Bruce Weber等无数艺术家也都在这里留下作品……从某种程度上说，Chateau Marmont就像它所处的那条日落大道一样，是好莱坞文化的重要组成部分。
不光logo，酒店里“Pan”的图腾，也都被印在了这个系列的多件单品上。
在上一季中，潘神的形象就拟人化出现在了秀场上。
之所以潘神出现在这个系列中，我想或许是因为它是古罗马神话中唯一一个真正死去的神。这也正迎合了这一季关于“生死”之思考的命题。
关于潘神的生死，也在神学研究中成为一个令人深思的课题。
艺术装饰
从这些充满趣味亦或是发人深省的元素中，我们得到的不仅仅是娱乐性、或者互动体验。更多的还有对于多元文化的进一步了解和感受。
一个有着悠久历史的高级时装品牌，一位当下最富盛名的设计师——Gucci和Alessandro Michele是有态度的。
他们对外来的艺术形式以及优秀设计无比包容。
在这一季中我们看到了，诸如上世纪二十年代享誉全球的女设计师Hattie Carnegie设计的虎头珠宝；
来自帽子设计师Frank Olive经典设计的羽毛帽；
灵感来源自险些失传的法国18世纪Dominoterie壁纸的成衣图案；
以及同样由 Alessandro Michele 作为创意总监的瓷器品牌Richard Ginori，取材于十九世纪鸟类学图画创作的作品。
毫无违和地在 Gucci 单品上的进行着二度演绎。
也正是对各种风格、文化、题材的艺术设计的吸纳接受。我们才能够见证今天，这越发具有创造力、想象力和生命力的Gucci。
同样，它对创作的自由以及对自我的坚持，也让它如此独一无二。
即便再多的杂糅混搭，也能毫不费力的呈现出最 Gucci 的样子。
Part.4 后记
大秀结束后，在场嘉宾并未立即起身离开，而是所有人都静默地坐在那儿，仿佛是在等待因为这场秀而前来围观的圣贤亡灵们的离去。
磅礴用手机记录下了谢幕的画面，壮观、诡奇、神秘……
站在如此宏大的“生死”命题下，其实现场的每个人都会感觉自己是如此的渺小。
但在看完整场秀后，我似乎也渐渐理解了预告视频中戈达尔《Vivre sa vie》的旁白——
“It’s true. After all，things are just what they are. A message is a message, Plates are plates, Men are men. And life is life.”
但丁将第六狱叫做异端，其实想透彻，我们每个人都是“异类”、都是独一无二的存在。
即便有着形形色色的人生，但在面对死亡时，我们又都是完全的一致——《神曲》里，在燃烧的坟墓之后，罪孽会被洗涤，最后演变为谦卑（Humility）。
或许对于生命，我们需要做的也是尊重与理解，拥抱不同，懂得自己。
这段谢幕虽然是磅礴用手机拍的，但仍可体验到现场的震撼。
在秀后派对的表演上，Alessandro Michele静静地坐在舞台的一侧。一句话也不说，静静听着他的好友 Elton John 的演唱。
那其实就是关于创作与欣赏的最好形式。
不言不语中的理解与共鸣，分外动人。
Alessandro Michele说，Elton John是真正的艺术家。
其实，他也是。
谢谢你们来看我的文章，我也准备好了一点心意：
延续了米开理设计灵感的GUCCI BLOOM香水。
颜值超级高，香味也很迷人。
想要的话，就在评论里跟我聊聊你们对这场大秀的看法吧！
爱你们！
本文图片来自网络，版权归所有者，文字为博主原创。
本期文字助理：Milo
作者系网易新闻·网易号“各有态度”签约作者
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