我家隔壁有个大妈特别潮，她经常舞弄着身段一边还反复着b-box，我常去她那淘点CD，侃侃大山，突然有一天，我看到以下一幕
我特么直接昏古七了，颤抖着问大妈您这整哪一出。大妈一脸妈的智障对我说：“这是KTZ”
怀揣好奇心的本宝默默看完了三季的走秀，直接就体无完肤的爱上了它。封闭性的T台，萨满似的图腾，鬼畜魔性的饰品，迷幻电子的预告片都让我膝盖中了无数箭
一切都要回到设计师Marjan Pejoski身上说起，他出生于马其顿，毕业于圣马丁服装设计专业，2001年为比约克设计一套天鹅礼服，在奥斯卡红毯上轰动一时
Marjan Pejoski
天鹅礼服
表面上说是轰动一时，充其量也就是搬出以往的某个款式，加以自己改造出来的一个“新”样式。这也变成Marjan Pejoski被诟病的一把双刃剑
其灵感来源很大程度上（包括后续作品）来源于年轻艺术家团体YBA，1997年YBA早在英国声名鹊起，达明赫斯特，崔西艾敏，克里斯奥菲利都成为全世界家喻户晓的名字
当时每一个文青都要来到伦敦朝圣，Marjan Pejoski也不例外，当他站在这些作品面前的时候，缤纷绚丽的色彩，死亡仪式的重新构造，波西米亚般的流浪臆想把他压得喘不过气，这些均在他以后的作品中留下烙印
达明赫斯特，把虎鲨做成标本
崔西艾敏，混乱不堪的夜生活
克里斯奥菲利，《no women no cry》
毕业后在伦敦开了一家买手店Kokon To Zai，大量收集在校和毕业设计师的作品，第一是学生出价便宜好忽悠，第二是雏形阶段好改造，类型丰富多样
扯一句题外话，一个买手店的店内设计非常重要，也就是日本人常说的“境”。一个好的境界不仅能给人带来视觉上的高潮，更能使你融入语境顺手再买几件衣服。装置艺术＋意境营造非常重要
接着2003年他便成立品牌KTZ，最初的KTZ是一个众多设计师混杂的状况，没有目的性，盲目的瞎撞，大胆却依旧小众（还是一买手店）
有意思的是，Marjan Pejoski始终在他的系列中反复强调动物的重要性，所以在他的设计中会加入翎羽与肉体的交错穿戴，用色晕染和传统编织很好看
PS:我喜欢她们的蕾丝裤袜
2004年他名声大躁，开始为Misia设计环球演出的服装，去了趟日本，认识了丸山浩二（设计师），同时也在伦敦结识了Sasko Bezovki（广告商，DJ）
左边是丸山浩二
这俩位的加入使KTZ正式以一个品牌开启了零售店，也明晰了未来前进的道路－－－高街。不仅脱离了买手店的限制，也给Marjan Pejoski带来另一种反设计，接地气的思路
右边是Sasko Bezovki
2007－2008年依然属于尝试期，开始接触哥特，复古式的设计
2009年逐渐清晰，加入一些波西米亚的图案，春季款式中更是凸显出高街潮牌的趣味，但是还不够特别
2010年开始，一季比一季夸张，一季比一季极端
2010
2011
2012
2013
2014－2015年则完全达到一个高峰，用浓妆艳抹的宗教包装时装，统一主题的穿搭，另人咂舌的头饰挂件，将神秘主义玩的神乎极神，年轻人大呼牛逼（变相的满足了猎奇的心态）
光论设计来说，我觉得KTZ并不能满足我的视觉新鲜感，也没有在剪裁上别有一番洞天，但它最初的方向设定的很明确----足够吸睛，用时装来诠释潮流，将潮牌升级抬高价格
Marjan Pejoski并不算是一个疯子，他知道他无法在时装这条独木桥上走的很远，于是拉拢他人并行走过潮牌与时装这一条狭窄的分界线，做一个文化掘墓人，不惜一切手段达到狂拽炫酷吊炸天，满足众多年轻人炙热的消费渴望
上图是有人指出KTZ涉及抄袭原搬
但是这一切又能如何呢？
时装不在于表达语言，卖的好才是王道
南门大人听我吹完牛逼，迫不及待地去买了一件，诸位大仙你们看着是觉着帅呢还是衰呢还是甩呢？