西行线路：西安（城墙、碑林、大雁塔）-敦煌（莫高窟、鸣沙山）-雅丹魔鬼城-阳关-玉门关-汉长城-嘉峪关-张掖（七彩丹霞、马蹄寺）-兰州（白塔山、黄河母亲像、中山桥）-西宁（塔尔寺、马步芳公馆）
楔子
记得以前看过某个城市的宣传片，里面一个镜头让我印象深刻：几个女孩站在夜色旖旎的中环，面对着五光十色的光影霓虹，手里提着名牌LOGO的纸包，兴奋得东指西点，笑得花枝乱颤，画外音是个娇俏的女声：“来吧，买东西，吃东西，买东西，吃东西……。”
仔细想想，也不无道理，一段旅程，总是从看，到吃，再买，人们乐此不疲，循环不止。
我的西北之行，却基本跳出了这个模式，在享受世俗快乐的同时，更得到了精神上莫大的满足。
第一站 西安
八月的西安，流火烁金，从前，她有一个辉煌的名字——长安。
汉代，因城墙走向颇似南斗六星和北斗七星，长安被称作“斗城”，到了唐代，长安城是当时的“天下中心”，成为了中国历史上最华彩的篇章。中国历史上约有13个王朝在此建都，历时超过1200年。
抵达西安已是深夜，轻风拂来，带着一股内陆城市特有的味儿，耳边，陕西话铿锵有力，所有的词都发四声，说一不二的干脆，在我这个重庆人听起来，有种陌生的熟悉感。
经过流光溢彩的城楼，看着一群负着硕大行囊的老外背包客，我不禁想，一千多年前，一定也有这样一个夜晚，万头攒动，车马辚辚，各种肤色的人们汇聚在此，谈笑间，时光就这样游走到了今天。
抛开常规的游客线路，我们着重探寻的是久负盛名的“关中八景”——华岳仙掌、雁塔晨钟、草堂烟雾、咸阳古渡、骊山晚照、 曲江流饮、霸柳风雪、太白积雪，其中最令我景仰的，便是“曲江流饮”了。
曲江池位于西安市南约5公里之低凹地带。唐朝时，此地宫殿连绵，楼阁起伏，每逢上巳（三月三日）、中元（七月十五)、重阳（九月九日），皇室贵族、达官显贵们都来此宴乐。新科进士得中，皇帝会在曲江池赐宴，进士们将酒杯放在曲流上，杯随水势，流至谁的面前，必须将其饮尽，成为唐时风尚之一。其实，这种游戏，自古有之，古“逸诗”云：“羽觞随波泛”，汉也有“引流引觞，递成曲水”之说，后来逐渐成为上已节的一个重要组成部分。永和九年（353年）三月初三上巳日，晋代有名的大书法家、会稽内史王羲之偕亲朋好友，在兰亭修禊后，举行饮酒赋诗的“曲水流觞”活动，他们在兰亭清溪两旁席地而坐，将盛了酒的觞放在溪中，由上游浮水徐徐而下，觞在谁的面前打转或停下，谁就得即兴赋诗并饮酒。
想想看，这是多么风雅的一种活动，春来风徐徐，赋诗语声声，青衿长袍，衣衫袖湿，长醉于曲水流溪中……
据史载，在这次游戏中，有十一人各成诗两篇，十五人各成诗一篇，十六人作不出诗，各罚酒三觥。王羲之将大家的诗集起来，用蚕茧纸，鼠须笔挥毫作序，乘兴而书，写下了举世闻名的《兰亭集序》，被后人誉为“天下第一行书”，王羲之也因之被人尊为“书圣”，而这篇被世人顶礼膜拜的《兰亭集序》，据说在唐太宗死时作为殉葬品永绝于世，现存唐人摹刻本藏于西安碑林。
如今的曲江池早已干涸，修缮成人工旅游点，失却了意趣，我们在囫囵了一碗油泼辣子面之后，直奔西安碑林。
参观的过程无需赘述，遗憾的是许多碑刻都被厚厚的玻璃保护，看不真切，相机也因玻璃反光，失去了用武之地，只恨不得把眼睛再睁大一些，再多看一些，真正体会那“翩若惊鸿，婉若游龙”的无上风姿。同行的朋友酷爱书法，自进到碑林，他的心智就已迷失其中，看着如此集中如此完好的各朝代碑刻，完全不知该如何宣泄心中的欢喜，只有不停地拍，不住地看，不断的写，嘴角的笑容保持了好久。
西安碑林保存着一套中国目前仅存的最完整的十三经刻石，令人叹为观止。在印刷技术还不发达的唐代，为避免士子们在学习时传抄的错误，并能永久保存，特刻石经为范本。由于这套石刻经书刻于唐文宗李昂开成二年（公元837年），所以又称《开成石经》，其内容包括我国封建社会知识分子必读的《周易》、《尚书》、《诗经》、《尔雅》、《孟子》等13部经书。我想，当年这部石经的地位，估计和我们现在的大学课本相当吧。
拉着一步三回头的朋友出了碑林，我们来到大雁塔下，“关中八景”之“雁塔晨钟”就在此。雁塔自古便是清雅高洁之地，本用来存放玄奘法师自天竺取回的经书，法师也在此设立译经院，带领弟子们译经十多年，直到圆寂。如今的大雁塔却人满为患，人们嬉笑追打、四处涂鸦，若是法师泉下有知，必深恨之！
吾家小儿自幼学习书法，此次专为唐书法大家褚遂良之《雁塔圣教序》而来，此碑系褚遂良五十八岁时书，最能代表其独特的风格，为雁塔镇寺之宝。唐书法评论家张怀瓘曾赞曰：“美人婵娟，似不轻于罗绮；铅华绰约，甚有余态。”该碑刻由当时的名刻手万文韶所刻，精细入微，兼得褚书形神。
领着兴奋不已的孩子，大家兴致勃勃地找到碑刻欲行观摩，却被告知需另购门票，好吧，褚公位列初唐四大书法家，自然价更高嘛！谁知购票进入后，一盆冷水浇得众人透心凉——大铁门拦住去路，雁塔圣教序碑刻远在数米之外，还被厚厚的玻璃罩住，如何观其笔法？如何领其神韵？就连拍照，也拉不了这么长的焦距啊！管理员油盐不进，小儿失望至极。若是褚公地下有心，得知其忠实拥趸者无法近赏其墨宝，必深憾之！
也许，人生就是这样，不如意之事十之八九，遗憾，未尝不是一种体验吧，只得这样自我安慰了。
行走在路上，总是觉得饥肠辘辘，同行的两小儿更是一刻也没停过嘴。除了为抵御骄阳而灌下的一瓶瓶矿泉水，皮脆肉酥的肉夹馍、感觉作料糟蹋了原料的陕西凉皮、没有一丁点儿肉的臊子面、筋道的关中白馍等也轮番下肚，使得我越发想念重庆的火锅和豆花饭，想念豌杂面上香气扑鼻的浇头，进而对每天“面来面去”的西安人深表同情，哪里想到，这只是开始，漫长的面食之旅还在后面等待着我们，此为后话，暂不细表。
从大雁塔出来，同行的朋友本想去昭陵看看，可由于时间不够只得作罢。的确，西安的另一精髓就是历朝历代的王陵，沿着汉武帝茂陵的兴平，到汉景帝阳陵的咸阳，30余公里狭长地带上，密集排布着9位汉代皇帝的陵墓，而唐代的18座皇陵，则沿关中平原北部的北山山脉一字儿拉开，与咸阳原上的汉陵遥相呼应，形成南北两行，依山而建，气势非凡。
而我心中对王陵是有些排斥的，总觉得王者受命于天，自然拥有比常人更为坚韧的魂灵，怕不那么容易随肉身灰飞烟灭，我们进入他们苦心经营的身后地，搞不好他们的灵魂依然静静地伏于室内一角，看着后人来了又去，走了又还，说不定也跟我们一样听着讲解，对今人的臆测和错漏呲之以鼻，若不慎有冒犯，他们只需伸出鬼手那么轻轻一拍……
想到这里，虽然站在7月盛夏的烈日下，我仍觉如寒冰浸背，不禁庆幸此次行程留给西安的时间不长，怕来不及去和历代帝王的鬼魂一一打招呼了。
从碑林到大雁塔，从城墙到钟鼓楼，我的灵魂在汉唐遗风中飘荡，每个毛孔都在咀嚼着看到的听到的闻到的长安，一忽儿迷失在晨钟暮鼓的城楼上，一忽儿陶醉在羊肉泡馍的香气里，一忽儿徜徉在高亢醇厚的秦腔中，恨不得把自己掰成许多块，每一块都深深浸入长安的芬芳。
直到坐上西去敦煌的列车，两小儿还在笑着背诵刚学会的西安童谣：“塔（他）大舅，塔（他）二舅，兜斯（都是）塔（他）舅；高昨（桌）子，迪（低）板凳，兜斯（都是）木头……
古朴厚重的长安，让人毕生难忘。
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