【前世今生】
从歙县县城西北的许村出发，到黄山市黄山区（原太平县）谭家桥镇，有一条全长约30里的古道，这就是千年古官道——箬岭古道，也称徽青古道，是目前黄山市道路最长的一条古道。这条古道始建于隋朝，是连接古徽州府和安庆府的重要官道。箬岭古道位于黄山区、歙县以及宣城市的绩溪县、旌德县四地交界处。由于全程较长且位置特殊，古道有多个称呼，黄山区称为“隋唐古道”，歙县人称为“徽青古道”，而旌德人则称之为“旌歙古道”。随着箬岭古道的保护开发被提上日程，大众也越来越关注这一历史遗存的现状和未来。
交通：旌德→黄山
每天只有一趟，7:50分，下午回程也只有一班，1点半左右，黄山→旌德。旌德客运站上车，在黄山茶林场下车，可以让售票大姐提醒
回程白地→旌德，末班车17:20，建议早一点
出发，是因为不想慕名而至
很多人去到黄山，就一定去“黄山”，但是这次出发，我不想因为他的名气而去。也因为这样的机缘巧合，我知道了他——箬岭古道，据说是目前黄山市道路最长的一条古道。
起点是黄山脚下的谭家桥，沿途植被垂直分布显著，峰峦叠嶂。那天出发，是阴天，山上云雾环绕，缓缓爬上去，像在云中漫步，更像进入了一个幽谧空间，在古道的深处，我和朋友开始探险之路。如果没有下雨，也许不会那么印象深刻；如果不是全程走过，也许不知道古人是怎么走过；如果没有这次出发，也许在之后就不知道我还能坚持下来，还能安好下来……但，没有如果，我们出发了……
东黄山茶林公园→箬林古道
考虑到穿越接应的便利，东西走向的箬岭古道取代了南北走向的传统线路，西箬岭段仍为以前徽青古道黄山太平地域范围，东箬岭段则是跨越到旌德县地界之内，全程实际古道路程近18公里，爬高约950米。在黄山谭家桥镇开走，穿行在房屋间古道，坦白说，一开始我并不相信，这里会隐藏着一条千年古官道。
古道青石板路开始，在交叉公路处远眺黄山诸峰。在来的路上，看到一大片的茶园，还有一个茶寮，为了减轻负担，我们坐下来休息了一下，从古道出发到第一个凉亭，也是到天星洞前唯一一个凉亭，用了20分钟。休息过后，继续走，心情是轻松的，但是没有看到任何人，除了山的对面的茶园，有一两个人在说话，在古道上，基本没有看到人。当时，还笑着和朋友对赌，猜我们全程能见到多少人，输的人，晚上请吃饭。他说12个人，我说8个人。以最相近的为准，可惜的是，我们都想得太理想……
在交叉公路处远眺黄山诸峰
好不容易爬上去，看到交叉公路，这时，我们想，应该可以看到第一波人吧，可惜的是，车子在，人却不知道去哪里，想偷个小懒，走走马路道，告别爬坡，后来发现东西走向似乎偏离了原轨道，默默的又走回山道。是的，事实证明，古道就是古道，哪怕修了公路，也只是过路，不能取代它的官方地位。也还好，我们没有偷懒，不然原本预计用5个小时的时间估计会无限延长。
走，继续走……
在古道上且玩且走，这里的一切似乎被注入都鲜活的生命，在青山、绿水、修竹、飞鸟间自由飞舞。山间，鸟语声不断，甚至还看到了快速跑过的山鸡，雪白的羽毛，高傲的红冠，还有无与伦比绚丽的尾巴，在山的深处似乎特别出彩。可惜的是，走得太快，脚太短，只用眼睛把它的美留下。一直走，驿道似乎是无尽的，两旁还有一些不知名的小花，甚至还有山间“织娘”（蜘蛛）在树与树间架起一道神奇的网。
山间安好，我们对一切都充满好奇……
因为他的清秀与恬静……也因为他的处处惊喜。
雨中的古道，是淡然还是探险
雨渐渐下了，心情还是有点小浪漫和淡定的，毕竟，阳光明媚的山，见多了，偶尔细雨朦胧，不也是种体验吗？可是天真的我们哪里会知道，下雨天的出行在路上给我们带来多大的麻烦与阻碍。原本的古道就是没有太多的修建，青石板路上还有青苔，有的地方甚至是连石板都没有，只有一个瘦子宽度的小道，左右两边是交错的草丛和树枝，崎岖的山路开始有点让我们无所适从，甚至有点小担心，而一路过去，没有指示牌以及休憩的凉亭，也让我们有点小吐槽。
箬竹茂盛，而雨也开始渐渐变大，远方的路，更是朦胧，有点看不清了。
中午13点，终于到了箬岭关，已走了快三个小时，看到保存完好屯兵城楼和古汪公庙遗址，心里有些触动，可是我们这时更像是休息的战士，在这里恢复元气与用餐，原本说好是12公里的全程，默默发现，走了10公里后，现在离终点还有8公里，内心有点崩溃。
然，这又怎样，作死的我们两个还是勇往直前的继续走……
（内心OS,回不去的过去，只能跨过去将来，哪怕风雨来临，也不能愁眉苦脸，笑笑走走总好过哭着爬过去，毕竟……一样的路一样的天气。）
蚂蝗，风雨兼程中的劲敌
在以前的以前，我说过自己不是娇生惯养的菇凉，能吃得苦，爬得了坡，徒得了步，无畏无惧。可是，这是遇到它之前。
上回说到，风雨中山间赶路，在小径里，我们穿梭。偶尔还调侃对方，恐吓对方，说，等等，山的那边会出来妖怪，把我们抓走；又或者会有巫师，将我们制成药，而骨骸则被遗弃在山的那边……等等，有点跑远，回来。
在疾走的路上，其实并没有发现不妥，但是停下来的时候，隐隐有刺痛，望下脚踝，有一个漆黑发胀的物体吸附在那，莫名有点诡异，尖叫一声。朋友过来将他狠狠拍打，但敌手太顽强，最后用纸巾+拍打才把它拔下来。而被咬过的地方，一直在流血，不停的。那时我们都不知道这个是什么，我以为是水蛭的同族生物（虽然，后来发现他们真的是同族的……只是不同环境形态不一样，然，吸血的坏毛病还是一样的。）内心有点惶恐，可是表面依然坚强。继续在雨中走着，青石阶，茫茫云海间，澄澄月，高高天际悬。稀稀疏疏的灌木，落下参差斑驳的黑影，雨水点缀了路，也渲染了恐怖。偶尔几声低鸣打破了两人的沉寂，或远或近四面八方袭来，带来远古的呼唤，青石颤动，亦渐亦凉，心也有点凉，可是脸上还是挂着微笑，不知道是习惯使然，还是因为要逞强，还是双方的互相鼓励。
更奇葩的是，我还诗意大发……或者是因为环境太适合了吧。
附：
《箬岭古道》
“云山雾境 千山鸟飞绝
万木丛林生 林荫修关道
来者有几人……”
（坦白说，如果不天马行空，我估计会一直在想什么时候才到，那才疯了）
天星洞，雨中的曙光
从山下到山顶，我一直在想，一条路有多少宽度才能容得下世间万物？一个人要多大的胸襟才能容得下自然与人类？人在很多时候是难以容人的。路在许多时候是否也不能容许别的路与它们交叉或者并行，尤其是一条穿越了许多历史烟云的箬岭古道？而在一条路的前方，什么时候才是尽头，而什么时候又可以到达终点，这中间要经历多少？身上的牛仔裤已完全湿透，也不知道怕了多少只蚂蝗，而血又留了多少，只知道，在这沧沧凉凉的小径，我要走过去，走过去，走过去……要靠的不仅仅是勇气，还有毅力。
沉默的古道，布满青苔的古道，雨中的古道，我们从上经过，在无声的山雾中疾走，穿过原始状态的古道，走过回魂岭，终于在道的中点看到了关隘——天星洞茂盛的草木似乎成了一道天然屏障，有意阻碍普通游客进入古道深处，我知道，我们在东箬岭关口，即将正式下山了。规范的标牌，也以为着更加标准的景区的到来。
沿峡谷一路而下，背后的关口逐渐远去。历经一千多年光阴的磨砺，石刻已经有些模糊。侯林仿佛豆沙关的守门人，穿越时光的风沙，将当年的情形娓娓道来。而我们也像胜仗归来的军队，硬生生开辟了一条穿越时空的通道。
诉不尽的往事，触不到的柔情，隔着东西两山薄雾轻飞。
旺子洞，天竺庵，靠壁洞，如来柱，五里洞，我们就要出山了。
蓦然回首看过往，离去看前方
走古道时起初还是较为轻松得行走，慢慢地始觉体力不济，为负重所累，一路石阶，不知何处是终点，i一路听得耳边溪流不断，还有鸟语，似乎他们在为行人指路，又像是在聊着他们的日常。山间雾气氤氲，山顶隐约其中，不见其峰，哪怕二人同行，也觉得孤单影只，有点感慨当年的商旅中人过此山路时，是否也会有行走寂寞中的感慨，稍作歇息，仰头看看山，叹口气，继续上路。
夕阳西下，林尽山平处，身后的细雨和奔波都留在箬岭和旌歙古道。
还好，安好。
坐在旌歙古道的小道上，默默感知，一路的雨，似乎也安抚了浮躁的心绪。
城市的喧嚣与烦躁似乎也暂时远离，身很累，可是坚持下来，像放下了一些包袱。
人生果然是一场修行，不疯活不成魔……虐且前行。
【徒步小TIPS】
交通：旌德→黄山
每天只有一趟，7:50分，下午回程也只有一班，1点半左右，黄山→旌德。旌德客运站上车，在黄山茶林场下车，可以让售票大姐提醒
回程白地→旌德，末班车17:20，建议早一点
穿着：长袜，扎脚长裤、长衣服
携带物品：止血贴、干粮、风油精、盐（蚂蝗咬到就上工具）
费用：30元