北海道素有温泉王国的别称，于是，来北海道，自然少不了感受温泉景观。而在其众多温泉中，登别、定山溪、洞爷湖三大温泉尤为突出。
原本，为了减少旅途奔波和提高旅游深度，我只想将登别温泉纳入行程。登别温泉并非以景色优美取胜，但其火山特点却最为典型，相信一定能带来不同的体验。而最终，为了长途跋涉中进行短暂休整，蓝宝石般澄净的洞爷湖也纳入我们的行程计划。至于定山溪，这个山林中的温泉，我们只是开车路过，未做停留。
我们终究是游客，面对地广人稀的北海道，也只能有选择的走走、停停，每到一地，能够体验到迥异的自然人文风情，也就算不虚此行了。至于那些遗憾，只能留给时间、留给未来，倘若有缘，自会再见。
骚动地狱谷
至今记得高中时，历史老师在讲解日本军国主义对外侵略扩张的原因时曾经说过一句话：“日本只有三大特产，地震、火山和硫磺。”抛开地震暂且不论，在登别地狱谷附近，火山和硫磺是随时随地都能感受到的。
登别，位于北海道西南部，是火山多发地带，拥有北海道第一大、全日本第二大的温泉泉源。在登别，丰富的地热和降水为温泉的产生提供了条件，地表降水渗入地下后与滚烫的岩浆相遇，就形成了富含硫磺、食盐、明矾、芒硝等多种成分的特色温泉，数量多达11种，因此，登别温泉被成为"温泉百货公司"，已被列为世界珍稀温泉之一。我们的日本朋友说，你们一定要泡一下登别温泉，这里号称“日本第一汤”，是世界顶级温泉的代表。
和式初体验
我们到达下榻的温泉酒店已是傍晚时分。酒店地势较低，正处于登别原始森林环抱之地。刚刚打开车门，一股浓重的硫磺味道扑面而来，并伴有来自山谷和森林的寒凉之气。抵达一地，当呼吸的空气都弥漫着特别的味道时，这里必定有不同于其它城市的特别体验。
来日本，自然要住一下和式酒店，感受一下传统的日本民居风格。我们的房间小巧别致，没有太多装饰，设计风格简约，色彩偏重于原木、竹、藤等天然材料颜色，有亲切的朴素自然之感。
虽然，在和式酒店同样可以感受属于日本的周到服务，但相形之下，还是现代化的酒店布置有更高的舒适度，鞍马劳顿时，可以随时躺在舒服的软床上稍作休憩，而和式房间却只能坐在硬硬的竹席或椅子上。假若也想来个葛优瘫或就地躺，既不舒服，也不雅观。
因此，现代居室设计风格的酒店必然成为主流。当然，作为一种日本风情体验，和式酒店还是不应错过的，毕竟我们的脑海里已经储存了太多对旧时日本业已形成的固有印象，拉门、榻榻米、和服、木屐……住在和式酒店，也是一次印证的过程，既亲切又陌生，传统的日本风在此时、此刻有了立体的形象和贴身的感受。
乳白色的汤泉
对温泉，我没有特别的兴趣，在国内泡过N次温泉，无论如何，都不太适应泡过后产生的心宿加快，头晕目眩的感觉。于是，来到登别，即使这里的温泉对身体有千般好处，也没有打算一定要去试水体验。
后来，同屋已经亲身感受过的小楠回来说，去看看吧，这里的温泉水是浑浊的乳白色。这句话反而引起了我的兴致，于是，只为亲眼目睹那特别的天然色泽，我欣然前往。
的确，由于登别温泉含有非常丰富的矿物元素，其露天温泉就是乳白色泽，浑浊的状态就像洗衣后的皂液水，只是池汤的水温稍热，据说，这正是适合人体的温泉水温。
可是，仅呆了十分钟吧，我就有了不适的感觉，所以，不敢逗留、赶紧出水。温泉的保健功能，我是体会不到了，反而总有不舒服的症状。中医讲究因人而异，泡温泉也应该不是人人都适合的，来到登别，小试即可，至于保健，还是采用适合自己的方式吧。
温泉街漫步
夜已黑，天渐凉。我们不想呆在酒店静待天亮，而是希望利用短短的一天一夜的时间感受登别。于是，大家换上长衣长裤来到温泉街散步。
这是一条短短的商业街，依山而建，琳琅满目的小商店和各色小饭馆树立在温泉街两侧。
我没有购物需求，只想沿着温泉街往上走走，感受一下登别之夜。没想到，这里离我们的目标景点已经不远了。
夜色地狱谷
到达温泉街的坡顶，会看到缭绕的雾气，听到隆隆的声音，它们是从几个大小不一的喷水口喷涌而出的。
这种喷涌现象并非持续不断，而是间歇发生，它们有时静若处子，有时却声如响雷，尤其在夜间，当天色暗了下来，周围静了起来，昏黄的路灯映衬下，这一景观便显得犹为引人注目。
继续往坡上前行时，便来到了登别地狱谷的夜间游览路线--鬼火之路，它离温泉街不远，十几分钟即可抵达。
一条长长的木栈道可以直接到达地狱谷的中心地带，栈道两旁各有一串暖色的小灯。从高处远远望去，仿佛偌大的黑暗空间里，一条悬浮的光影小路蜿蜒伸向远方。
小路的尽头有一口叫“铁泉池”的间歇泉，每隔一段时间，泉水就会喷发，水温高达80度。
那晚夜色已深，我们却游兴正浓，不肯就此安歇，摸黑继续往山上走去，不经意间抬头一望，深蓝色的天幕中，竟有银河垂地、繁星满天。好久没有这样心无旁骛地欣赏闪烁的星空了，只是限于摄影水平，无法拍出大自然营造出的璀璨夜景，但眼睛即为窗口，思维便是方向，撒在天空的箕斗星宿，我已然记在心间。
那天，正值爸和墨的生日，虽说生日party提前搞完，但还是想起他们。我在日本登别，他们在青岛和杭州，希望他们有我一样的心情，希望我们各自安好。因为日子特殊，我便格外想记住在登别的那一天、那一夜，还有，那些人。
地狱谷的白昼
又是一个天朗气清、惠风和畅的白天。夜晚过滤掉的所有细节，白天可以清清楚楚的看到了，于是，我们也就能够更清晰的认识登别地狱谷。
来到昨夜途经之地，细看介绍，才知此处有泉，名曰间歇泉，于是周边，便被称作泉源公园。泉源公园面积很小，以至于路过几次只将其作为街边的特色景观了。
泉源公园的泉水是从地狱谷流出的，大约每隔3个小时，即可欣赏到颇有爆发力的泉水气浪喷薄而出的声音，以及雾气弥漫的壮观景象。间歇泉每次喷发时间约50分钟，高度约8米，源泉温度约80度，喷发温泉量约2000立升。
离泉源公园不远处就是登别地狱谷。所谓登别地狱谷，其实就是登别市的一个爆裂火山口，直径450米左右，海拔200多米，大约在一万年前形成。
这里常年弥漫着从灰黄色岩石表面向外喷出的火山气体，周围空气中充满了浓烈的硫磺气味，而且寸草不生, 就像生活在地狱中，地狱谷因此得名。
地狱谷有登别最大的温泉泉源，出水量每分钟高达3000立升，泉水色泽是浑浊的乳白色，根据地点不同，涌出之源泉水质亦不相同，且分别具有各种保健疗效。
据说，假设堵住这座火山所有的冒溢口，只用一年时间，它便可以积累起火山大喷发的足够能量。现在，正因为有滚烫的温泉水和灰白的火山气不断涌出，才带走了巨大的能量，使火山免于大喷发的可能性。至今，这座火山已经平安的度过了一万年。
铁泉池的平静与骚动。
源头大汤沼
游完地狱谷，前往大汤沼，需要走一段山路。
大汤沼是日和山喷火时所形成的爆裂火山口遗迹，池沼底部喷出约130度的硫磺泉，是登别当地各大温泉旅馆的温泉水源头。
大汤沼旁边还有天然的足浴处，经过一路流淌，流经此处时，水温正好达到适合泡脚的温度。
抵达这里时已经走了不近的山路，走累了，这里是缓解疲劳的好地方。
澄净洞爷湖
原本，洞爷湖不在我们的行程之列，即使来了，也只想稍作停留，即刻启程。然而，站在湖边却发现，我们的游览方式有些辜负洞爷湖的风景了。
旅途中，有些地区是适合观景的，这类区域景观丰富，移步换景，每到一处，总以特别的面貌呈现于人。到达此类地方，其主题就是赏景。
而有些地方则是适合度假的，其标志性的景点相对简单，游玩一圈不必太费脚力，甚至可以停在一地，创造出各种方式与其亲密接触。此时，互动成为主题，景观则成为背景。洞爷湖便属于后者。
洞爷湖是一座火山爆发地面陷落而形成的湖泊，是日本第三大火山口湖，直径约10公里，近圆形，面积69平方公里，周长46公里。由于地处温泉区，这里也成为日本纬度最高的不冻湖。
其湖水湛蓝清澈，湖心的四个小岛，为众多野鸟栖息之地，周围森林茂密，风景十分秀美。它的附近有一座至今还喷发白烟的活火山--昭和新山，火山喷发为当地带来了丰富的温泉资源和火山景观。
与终年冒溢火山气体的登别温泉相比，同为温泉特色，洞爷湖却能让人心身宁静，有遗世独立的静谧之美。于是，这里也成为2008年第34届八国峰会的在地。
由于时间缘故，我们只留给洞爷湖两个小时左右的时间观光游览。这些时间用以围湖半周，欣赏洞爷湖的夏日湖景倒也足够，只是若想细细感受与其亲密接触的各种方式，就显得太过匆忙了。
湖的周围建有野营地、烧烤区等完备的旅游设施。我们来的时候，野营区已经散布着各色帐篷，有袅袅炊烟从林中升起；湖中，有赤膊男子立于船头，滑动船桨；有顽皮的孩子，水中嬉戏，笑声阵阵；不时还能看到满载一家人的快艇划破平静的湖面……
即使此行未能享受洞爷湖温泉，但仅眼前这些景观，便已经值得家人或三五好友小住一两日，睡到自然醒，然后湖边散步、水中戏浪、湖中泛舟、围炉烧烤、树下谈天、登岛游玩了。
因此，洞爷湖不适合步履匆匆的旅行者，而属于能慢慢品味的细致人。
它的风景如此简单，放眼一望，大致景观便收于眼底了，自然不必考验旅行者的体能与速度，然而，需要的却是一份愿意为它驻足停留、挥霍时间的勇气，以及放松的身心、轻柔的脚步、舒展的眉头、会心的笑容……如此这般，才能静心享受洞爷湖赋予人们的缓节奏与慢时光。
假若目的不同、心态不对，只想通过打卡式的行走感受洞爷湖的一切，自然会辜负这里的山色、湖景和安宁的氛围。
想来，世间本无完美，下次也不定能够再来，留些遗憾吧，这就是旅行，这也是人生。
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