单反基础知识
单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。（我的个见）
当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。
确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。
一张照片只能用来说明一件事！
如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。
绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定（此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外）。
（二）基本知识
1、正确的姿势握持相机．能有效的避免相机地抖动。避免单手握持．双手握持时，一手握持相机手柄．一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环．两手不要在一条直线上．而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体．小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置．以形成稳定夹角。
2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的．多使用光学或EVF 取景器取景．尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上．配合双手形成三角形稳定支撑。
3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后．而不要让两个脚处于同一条直线上．此外．拍摄中应大腿绷紧、小腿放松．以避免根基抖动影响稳定。
4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸．人其实在任何时候都是晃动的．但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气．再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。
5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步．即半按快门相机开始自动对焦和测光．再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和
6、在安全快门时间范围内进行曝光。（详见快门介绍）
7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。
8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。
9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度．而手头又没有三脚架．这时候．就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如．将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下．用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。 有的时候．可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄．其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。
10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。
11、善用RAW格式！存储卡够大，风景，就用RAW格式．这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。
（三）光圈
镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。（理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆）。光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5.6，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。形象地讲：光圈就是瞳孔。光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。（下图） 光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线。（下图）
结论：
大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )
小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )
理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象（在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象）令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 F1.8，缩到F4锐度最佳！
最佳光圈：
最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围（即不是景深）。
普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。
F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;
F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F5.6;
F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6;
F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;
F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8;
F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。
（数据仅供参考）
例如：尼康18-105vr
最佳焦段：35-75
（24畸变小，18畸变最大，105最肉)
最佳光圈：
18端：3.5、5.6
24端：3.8、5.6
35端：5.6、8
50端：8
105端：8
（一般用F8）
腾龙a17 70—300
好用焦段：70-135，
最佳焦段70。
最佳光圈F5.6、F8。
——以上为个人总结
注意：
——A档光圈优先（摄影师多用此档）
1.不管拍什么.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
（四）快门
快门就是相机里控制曝光时间的装置。
其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光 其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。 在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。
后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。 快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。
安全快门： 安全速度约为——焦距的倒数。例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。
快门和光圈是配合的。
一般用快门优先，是抓拍，注意提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的选项。
拍舞台注意安全快门。
1/4000快门可以抓拍瞬间。
夜晚的车水马龙 10s+，小溪流水快门稍长，0.5s、1s。
b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。
（五）iso感光度
iso感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。相同条件下，iso越低，画质越好！iso越高，快门越快！高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗（即噪点大），不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度！高ISO万不得已的时候才用！对于D3100：建议晴天100、200。阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.
（六）测光和曝光
测光方式：
一般为矩阵，中央，点测光。
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
手动测光：
1. 寻找画面中接近18％灰的区块 。
当拍摄经验逐渐累积之后．我们就很容易在一个画面中找出接近18％反光率的地方．它可能是监天．可能是大太阳下的柏油路面．可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方．应当多多拍摄．然后观察结果并修正自己的判断。
2．使用灰卡或是手掌来测光
如果判断中间调的经验不足或是环境混乱．可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。 如果没有灰卡．可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18％的灰调．所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背．那样会影响测光结果。
曝光的准确：
拍摄时，准确的曝光是获取高质量影像的关键。后期软件来弥补曝光不正确的失误，但很难达到满意的效果。
曝光准确的影像，影调自然，颜色饱和、鲜艳；
曝光不足，影像晦暗，暗部层次损失严重；
曝光过度，影像的高光部分没有层次。
1、逆光拍摄，但不追求剪影效果
可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光，如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时，可以使用点测光功能对主体进行精确测光，也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。
2、被摄主体处于大面积白色背景前
由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性，在这种情况下，我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光，如实在找不到参照物，则可以适当增加曝光补偿，至于增加多
少曝光量，要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定，一般会在1-2 级之间。
3、拍摄黑色背景前的小物体
当被摄体处于黑色或深色背景时，由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线，如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度，应使用点测光模式对主体进行测光，如相机没有点测光功能，则可以使用曝光负补偿来解决问题，一般来说，随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。
EV 即曝光补偿：
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
被拍摄的白色物体在照片里，看起来是灰色或不够白，要增加曝光量。——“越白越加”！这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
重要结论：
影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。
其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，取舍要灵活。
（七）焦段
焦段，简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。 （注意熟悉自己手中镜头的最佳焦段，利用好此时的解析度）
标准镜头：对于135相机来说，焦距50MM左右的镜头——视角在43度左右，标准镜头拍摄的照片，透视效果和人眼类似，极其自然,没有夸张。纪实类的照片使用标头可以忠实得记录所看到得东西，因此纪实摄影大师们大多喜欢使用标头，比如法国摄影泰斗布列松。不同片幅的相机，它的标准镜头的焦距是不一样的，因为对标准镜头焦段的定义是指焦距等于底片对角线的长度，对于35mm的底片，也就是135相机使用的胶片，它的标准镜头的焦距就是50mm，而其他一些大画幅的相机，比如120相机使用6X6的胶片，它的标准镜头的焦距就应该在90mm左右，其他一些大画幅的相机也可以计算出其标准镜头的焦距。
广角镜头：焦距35MM以下的镜头——焦距小于标头时，镜头可以记录更大视角的影像，所以称之为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的，呈现明显得近大远小得透视效果，强调远近感，在新闻摄影和风光摄影中使用较多，会产生很强的视觉冲击力。
中焦镜头：焦距为85MM～135MM的镜头——比标头焦距大1.5～4倍的焦距的镜头，一般称为中焦，这个焦段拍摄的照片变形最小,能正确体现被摄体的形状,而且设计成超大光圈也相对容易， 在人像摄影当中，中焦是最常用的。
望远镜头：焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,对景观的远近透视有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）
构图十忌
出色的构图，能使画面主次分明，层次丰富，给人以美感。“画有法，画无定法”，此合乎辩证法之说也同样适合于摄影构图。但只有先掌握其基本规律才能获得优异的影像。
一忌画面撑得太满
有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地地充满画面，缺少空间，不仅给人以压抑之感，且不利于照片后期制作过程中进行裁剪，画面容易出现削头砍足、景物残缺的弊病。
二忌地平线倾斜
有的拍摄者为了将一些高大的景物(如宝塔、高楼大厦) 拍全，便在取景时采取了让画框倾斜的方法，这势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受令人很不舒服。
三忌头撞南墙
拍摄侧面的人像或带有向前冲势态的物体时，没有在画面主体的前方留有一定的空间(或将大量空间留在了其后面)，给人一种头撞南墙之感，画面显得沉闷、压抑。
四忌附加物缠身
背景选择不当，产生了烟囱长在了肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。
五忌落格
当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果景是拍全了，人物在画面上却常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。
六忌画面分裂
取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一割为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。像附图，作者适当地处理好了地平线的位置，使画面显得很美好。
七忌喧宾夺主
在画面中过多地表现了陪衬体，使主体处于次要的地位，反而不引人注目。
八忌缺乏趣味中心
取景时缺乏忍割爱的精神，“鱼”取，“熊掌”也取，意欲兼收并蓄。反而造成了画面无主次、少头绪，结构松散、杂乱无章的现象。
九忌各顾东西
神情不一致在拍摄众人合影照时，人物的位置没有安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与所表现的主题不相符合。
十忌画面失衡
在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩、影调失衡，影响照片的效果。
“六防”美化构图
一防“满”
有些初学者在构图时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这不利于照片后期制作的剪裁。而且由于画面太满：照片通过扩印机印放出来后，容易产生景物残缺的现象。
二防“顶”
摄影者在拍摄侧面人像或带有前进趋势的运动物体时，没有在画面主体的前方留下一定的空间(或将大量空间留在了主体后面)，会使画面显得沉闷、压抑。
三防“不当”
拍人物照时背景选择不当，以致出现烟囱长在肩膀上，头上冒出树权等情况，破坏了人物形象。还有，当人物与高大的背景合影时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果背景拍全了，可人物在画面上只剩下人物的头部，导致视觉不舒服。
四防“乱”
取景时没有突出主体，造成了画面无主次、结构松散、杂乱无章。有时在画面中过多地表现了陪衬体，反而使主体处于次要的地位。
五防“平”
在构图上，不同明暗的色块具有重要的作用，因为有了明和暗，画面中的影像才会有立体感。应通过明暗色块的巧妙配置，在最大程度上使被摄主体显得鲜明突出。
六防“斜”
有些摄影者为了将一些高大的景物(如高塔、大厦)拍全，便在取景时将画框倾斜，如此构图，会造成地平线倾斜，使画面失去平衡，视觉不舒服。其实，对此我们可在摄影时采用一些措施来解决弊病。如与被摄体拉开距离、采用长焦距镜头、选择高角度拍摄等。
有关艺术：
光线： 光线是摄影构图的基础和灵魂。摄影主要是根据光线本身的色温和强度来控制画面．通过光线的照射角度来把个人情感融入照片之中。在选择、处理光线时就必须随时随地考虑拍摄对象周围的环境对画面光影结构的影响．自然光是不可以控制的，但可以采取遮挡、反射等方法调节：人工光是可以控制的．我们可以随意控制造型效果．并使之发生变化。在复杂的自然光和人工光源混合时．要注意控制色温的一致。
色彩： 如果说光线赋予照片以生命，那么．色彩就给照片注入了更多的情感。作为摄影构图的重要元素之一．色彩在构图中有着举足轻重的地位和作用。拍摄时通过画面色彩构成的主观控制．把色彩元素进行设计、提炼和选择搭配．拍出来的照片就会获得更好的艺术效果．从而渲染、烘托出主题和内容所需要的情绪基调和特定氛围。
1、对比色的和谐：是指互补色之间的关系，如红与绿配置得当也能得到和谐的效果。
2、邻近色的和谐：如黄与橙、蓝与绿等，会呈现出一派宁静的色调，给人以一种超凡脱俗的和谐。
3、类似色的和谐：亦称同种色的和谐，如深红与浅红、深蓝与浅蓝等。4、消色、光泽色与其它色的和谐：消色包括黑、白、灰三色，光泽色包括金、银色。消色、光泽色与其它任何色彩搭配在一起，都能达到完美的色彩效果。 不同快门速度和光圈组合的作用
影调： 影调是指画面中的影像所表现出的明暗层次和明暗关系．它是处理画面造型、构图及烘托气氛、表达情感、反映创作意图的重要手段。从黑白摄影来看．影调的主调可以分为三类：高调、低调、中调(灰色调)。不同的影调有其不同的感情色彩，如高调的明快、淡雅，低调的庄重、深沉，中间调的和谐、平稳等。影调只有与具体的形象、物象相结合．才能赋予作品以鲜明的、生动的感染力。
线条： 线条一般是指画面所表现出的明暗分界线和形象之间的连接线．在构图中合理地利用线条可以传达不同的情感。根据线条所在位置的不同．可将其分为外部线条和内部线条。外部线条是指画面形象的轮廓线．内部线条则是指被摄对象轮廓线范围以内的线条。根据形式的不同，可将线条分为直线、曲线两类，直线又有水平线、垂直线和斜线之分．水平线易产生宽阔之感。在拍摄风光时．常以水平线作为构图的主线条。垂直线易传达高耸、刚直之感，如林立的楼群、挺拔的树木、高峻的山峰等：曲线则指一个点沿着一定的方向移动并发生变向后所形成的轨迹。曲线给人以优美，柔和、轻盈、流畅的感受。
有关忠告：
1:拍摄外景人像的时候光圈不要开的太小,这样比较容易控制景深
2:尽量选择在散射光线下拍摄,也可让被摄者站在逆光环境下(利于被摄者的身体轮廓被太阳光勾画出来)但是在拍摄的时候一定要注意眩光的出现
3:躲避正午阳光的直射,外景人像拍摄应该选择合适的天气和时间
4:善于利用背景坐人物衬托和对比
5:光比,反差不要太大
6:多变换拍摄角度,试看从未拍过的角度来展现人物,可能会有意想不到的效果
7:全方位观察被摄者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,抢拍来抓取,效果一定不错
8:人和背景不能重叠:外景人像的大忌是人和背景的重叠
9:灵活地运用景深:可以在拍摄时运用不同的景深来实现不同的表现效果
10:人景交融:外景人像虽然是以人为主体,但是景色不仅仅是一个陪衬
11:和谐的色调:再美的景色,如果不能和人物谐调,营造出和谐的气氛来,都是失败的
12:广角来表现空间:在外景拍摄中,为了获得更加丰富的空间效果,广角的使用也非常广泛
13:构图的原则是平衡:不要机械的使用,黄金分割点"让景物和陪衬体与主体人物相互应,这样就取得了一种动态的平衡
14:构图的另一原则就是简洁:一幅画面不能出现很多重点,这样不仅会失去其应有的平衡,而且导致画面的凌乱,不知所云
15:对脸部测光:一般情况下,应该对脸部进行测光
16:一双贼眼,一双快手:把所有可以利用的资源都记录下来,准备应用 舞台摄影的要点
速成技巧：
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2、拍人：
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！
3、拍景：
Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4、拍夜景：
上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！
5、拍烟花：
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！
6、拍运行的东西：
光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！
7、拍流水或喷泉：
使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！
8、夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
一.怎样拍雨景
雨天时拍的照片,因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味.
拍摄雨景时,要注意以下几点:
1. 雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时,最好使用测光表测光.
2. 雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间, 这样有助于提高画面反差.
3. 拍雨景时,不要以天空为背景,而应选择深色背景,这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水,不论是河湖水面,或是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现.
4. 雨水不会是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45?方向时为合宜.使用的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉.如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感.
5. 拍摄雨景时,要注意在镜头和雨点之间要拉开距离.雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物.当然,有时也会有意需要这种特殊效果.要注意相机不能淋雨,也不要使镜头溅上雨点.一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出.
6. 在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油.这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛.
7. 用彩色片拍雨景时,由于阴雨天的光线色温高,使用日光片时,照片会出现明显的偏兰色调.这种偏色可不用校正,因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉.
8. 拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动.尤其是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富.
二.怎样拍雾景
雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光.距离愈远,散射光越多,色调越明亮,远处景物越看不清.所以在薄雾笼罩下的景物,能明显地从色调上区分出前景 中景 远景,加强了空间的纵深感.薄雾能掩盖杂乱无章的背景,简练地勾划出画面中的主要形象,提高了表现力.
拍摄时应注意:
1. 雾景的光亮度很高,应正确控制曝光量,以免感光过度.
2. 雾景反差小,拍摄时最好远用慢速与中速胶片.为使底片获得较大的反差,也可采用减少曝光,增加显影时间的办法来加以改善.
3. 安排画面构图时,应尽量选择有远景 中景 近景的景物,以表现景物的纵深感.前景中景应昼选取暗色调的景物.
4. 浓雾时一般不宜于拍摄,因为它的能见度太低,除较近前景外,中景和远景都看不到.这时,如果加用黄滤光镜或橙滤光镜,可减弱浓雾效果.因为黄 橙滤光镜能吸收兰 紫短波光,增强光线的透过能力.如想增强雾的效果时,可加用兰滤光镜或雾镜.雾镜分一号 二号,可获得不同浓度的雾化效果.如果想加强雾化时,也可把一号 二号雾镜加在一起使用.
三.怎样拍雪景
雪景的特点是,白雪反光极强,亮度极高,它与暗处的景物相比,明暗反差对比强烈.这一反差级数是远远超过感光片的宽容度的.拍摄时,如果不充份估计到这一特点,画面的影纹和层次就要受到损失.拍出的照片或是白雪曝光过度,一片死白;或是暗处景物曝光不足,没有影纹.所以拍雪景时,既要反映出雪的特点,又要照顾到雪与其它景物的反差问题.
拍摄时要注意:
1. 拍雪景不宜采用阴天的散漫光或顺光,因为这种光线不利于表现雪的质感.一般多采用侧光、逆光或侧逆光. 使用侧光或逆光时,阴暗部分最好加用补助光,可用闪光灯、反光板,或利用周围环境中的白色反射物.
2. 拍摄时,可加用滤光镜.除兰色滤光镜外,其它颜色的滤光镜都可以吸收兰、紫短波光,从而减弱雪地的亮度.一般多加用U、V或黄滤光镜,橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗.拍彩色片时,多加用偏振镜.因为它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,调节了影调,而偏振镜又不影响原景物的颜色. 加用偏振镜可以使兰天里的白云突出,还可提高色彩的饱和度.
3. 曝光时,应以主体作为曝光的依据.如果画面中以人物为主,应以人物的亮度作为曝光的标准,适当照顾雪景.如果以雪景为主,应按雪景亮度曝光.如需要人与雪景兼顾时,可考虑折衷数字.为了降低雪与暗处景物的反差,可采用增加曝光,减少显影的办法.增加了曝光量,可照顾了暗处的影纹密度;而减少显影时间,又可抑制了亮处影纹密度的显现.这种办法可以在一定程度上减弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一挡到两挡,显影时间最短不可短于正常显影时间的1/3.
4. 拍摄漫天飞雪的景致时,快门速度不要太高,一般要在1/60秒以下这样可使飞舞的雪花形成一道道线条,有雪花飘落的动感.要选用深暗的景物为背景,这样才可以把白色雪片衬托出来.
5. 利用带雪或挂满冰凌的树枝、树杆、建筑物等为前景,可以提高雪景的表现力.因为这些前景不仅能使画面产生变化,增加空间深度,而且能增强人们对雪景的感受.
6. 如果拍摄的画面只是单一的雪原、雪山时,雪的本身的反差又很小,这时要有意识地选择好衬景.要使雪景与周围灰白色调的景物区分出来.
四.怎样拍月景
月亮本身不发光,而只是反射太阳光,所以它的亮度很低.如果以中午时的日光与满月的明朗月光相比,日光要比月光亮六万倍.月光亮度极低,拍摄月景时必需要长时间曝光.但是因为地球在不停地转动,长时间的曝光,会使月亮在画面中移动,而形成一条光带.所以一般拍摄月景,多使用两次曝光法.
拍摄时要注意:
1. 一般相机都设有多次曝光装置.两次曝光法就是在一张胶片上进行两次曝光.第一次先根据地面景物亮度曝光,拍摄了在月光照射下的景物,在画面上方留下月亮的位置.然后在这张底片上再进行第二次曝光,在原先留出的位置上再拍摄月亮.第二次拍摄月亮时,如果想使月亮的影像拍得大一些,可在此时换用长焦距镜头.另外,因为月亮比月光下的景物亮度高,所以拍月亮时要重新调节曝光时间.如拍月景用光圈2、30秒时,单独拍摄月亮可用光圈2、2-3秒.
2. 如果月亮的轮廓拍得过份清晰时,效果并不好.所以有时故意把月亮拍得有些模糊,有月晕效果.
3. 也可使用两张胶片,分别拍摄月亮与月光照射下的景物,然后把两张底片迭合在一起放大.月亮与月光下景物的位置要安排好.
4. 也可使用一张胶片,一次长时间曝光.如果天空有云,可等月亮被遮住时,先对景物进行曝光,待月亮出云后,月亮也可被拍入画面.也可以在根据地面景物的亮度进行长时间曝光时,用手把月亮遮住,待曝光到最后两秒钟时,再把手拿开,让月亮在底片上曝光.
5. 拍摄月景需要使用三脚架.另外,长时间曝光时,也要考虑到感光片倒易律失效的问题应当适当增加曝光量加以补偿.如使用彩色片时,应选用长时间曝光型的彩色片.曝光时,因为倒易律失效的问题,除了要增加曝光量加以补偿外,还需要加用滤光镜进行色彩补偿.
6.用彩色片拍摄时,可选用灯光型彩色片,拍出的色调偏兰,可渲染月夜气氛.
五.怎样拍夜景
夜景主要是指在夜晚户外灯光或夜晚自然光下的景物,拍摄时以灯光、火光、月光等作为主要光源.
拍摄时要注意以下几点:
1. 保持夜晚气氛.夜晚光值比较低,而景物的反差又比较大,要适当控制曝光量.如果把天空拍得过亮,或灯光的亮度曝光过度时,都会把夜晚拍成白昼,而减弱了夜晚气氛.所以夜景的天空色调应是浅黑色,要有意识地使曝光略不足,一般按正常曝光时间减少1/3或1/2.
2. 保持灯光的真实效果.夜间摄影的光源主要来自灯光,所以用光时,要表现出灯光光线的照射效果.比如灯光近明远暗,它的光线的亮度随光源距离加长而递减,使用闪光灯辅助照明时,要保留这一特点.可用光圈控制闪光灯的亮度,用慢速度感受原灯光.闪光灯发光的方向要与灯光原照射方向一致.
3. 拍摄夜晚街景时,为了渲染车辆繁忙的景象,可以用长时间曝光的方法,让来往车辆的灯光在底片上多次感光.因车身较暗而又在行动,所以在胶片上不会感光,而汽车的车灯,就会在画面上划出光亮的线条.画面上白线条的数量和方向,可以根据构图的要求加以控制.一般拍摄时,多利用镜头盖,如车的行动方向符合要求时,可打开镜头盖曝光;如车的行动方向不符合要求时,可盖上镜头盖不感光.拍摄时,把相机固定在三脚架上,盖上镜头盖,然后打开T门或B门 (B门需要锁住)取下镜头盖进行曝光,用镜头盖的开关来控制曝光.
4. 夜间摄影可使用一次曝光或多次曝光等方法.一次曝光法就是用三脚架把相机固定,使用长时间曝光,用快门线控制快门的开闭.多次曝光法是在一张底片上,进行两次以上的曝光,拍摄室外灯光夜景时,常采用这种方法.在天空还没有全黑时,进行第一次曝光,曝光量比正常曝光少.灯光点燃后,再进行第二次曝光.如果需要来往车灯时还可进行多次曝光.在进行多次曝光时要注意不要移动三脚架,以免影像重叠.
5. 画面有灯时,可加用十字滤光镜或星光镜,获得灯光闪烁、光芒四射的特殊效果.用彩色片拍摄时,也可加用虹镜或星女座镜,获得五彩缤纷的色彩效果.
6. 雨天的柏油马路或光滑的地面,可以表现出建筑和灯光的倒影.如果在画面里拍摄了海边、河流、湖泊旁的建筑,由于水的反光倒影,可以使岸上或周围的灯光增加亮度,衬出景物轮廓,用彩色片拍摄效果更好.
7. 夜晚使用彩色片拍摄时,一般应选用灯光片.但是如果使用日光片时,拍出的片子色调偏红橙,也能更好地表现了灯光辉煌的气氛.
8. 现在国外新出产了一种夜间摄影镜头,内部装有一个"影像增强管",它是一个能把微弱的光放大到几万倍的元件.因此,用这种镜头在夜间拍摄, 可使用高的快门速度.如使用A、S、 A400度片,在明亮月光下,可使用1/500;在淡淡月光下,可使用1/60秒;即使在星光下,也可以用1/4秒以上的快门速度.
六.怎样拍焰火
拍摄焰火照片时,事先要作好充分的准备工作.如了解燃放焰火的地点,周围环境的特点,便于选择拍摄的位置.
拍摄时要注意以下几点:
1. 最好在第一次燃放焰火时,即开始拍摄.因为焰火燃放后,天空的烟雾不容易散开,这样会影响表现焰火.
2. 把相机固定在三脚架上,打开B门可以拍摄焰火的全部过程.但是,拍摄时还要考虑到焰火的造型效果,如果曝
光时间太长,焰火散得太开,拍出来的影像反而不美.所以,要控制曝光时间,一般多在开花时打开快门,拍摄焰火形象最美的一刹那.
3. 可使用两次或多次曝光的方法.第一次曝光时,先拍摄地面景物和人物,尽量把它们安排在画面的下部,画面上部空出,根据地面灯光亮度曝光.第二次曝光时,可在焰火开放时进行,曝光时间可短些.如觉得焰火燃放得不
够时,还可以进行三次或更多次曝光.但注意不要在一张底片的同一位置上将许多焰火重叠在一起.
4. 当空中焰火和地面的景物,不能很好地结合在一张画面时,也可使用两张胶片,分别拍摄.用一张胶片上半部拍焰火,用另一张胶片下半部拍地面景物或人物,两张胶片的曝光时间各不相同,然后把两张底片叠在一起放大.
七.怎样拍闪电
拍摄闪电前,一定要通过观察,摸清闪电的活动规律,以便作好准备工作.
拍摄时要注意以下几点:
1. 闪电的光亮并不一样,有时很亮,有时又不够亮,而且是间隙性的.曝光时,要根据它的不同亮度控制曝光.
在有风的天气里,闪电是流动的,所以要摸清它的流动方向.根据事先观察到的闪电在天空中的位置,确定相机的拍摄位置与角度.相机要固定在三脚架上.
2. 拍闪电可使用一次曝光法.因闪电时间很短,按地面景物亮度进行长时间曝光时,即可把闪电拍摄在内.拍闪电也可使用两次曝光法.先拍摄地面景物,然后当闪电时,再进行第二次曝光.如果认为一次闪电不够时,还可多次曝光.多次拍闪电时,要注意避免闪电重叠.也可以在拍摄时使用两张胶片,分别拍摄地面景物与闪电,然后把两张底片相叠放大.
3. 为了防止闪电时相机颤动,应使用结实的三脚架,用快门线**纵.使用单镜头反光相机时,应把反光镜锁上,以减少振动.
4. 野外拍摄时,要注意不要把相机淋雨受潮,以免导电而发生危险.
八.怎样拍剪影
剪影照片表现的只是物体的轮廓,而不要求描绘它的影纹层次.剪影照片分全剪影和半剪影两种.半剪影照片是在物体轮廓上加用光线勾划,但从总的来看,它与剪影照片的要求是一样的.
拍摄时注意以下几点:
1. 剪影照片可在室内拍也可在室外拍.室内拍剪影,可用自然光也可用灯光.用自然光时,相机要面向门窗.为了避免在背景上出现窗棱或室外的景物,应把门窗打开,并用白床单把门窗挡起来.被摄对象要侧向站在门窗与照相机之间,以白背景的亮度为准进行曝光.用灯光拍摄时,可把白床单挂在屋子中间, 灯从床单背后射进来,人站在床单与相机之间,或者直接把背景灯打到白墙上.拍彩色片时，还可在灯光前加滤光片，使背景出现颜色。为了增强剪影的效果,被摄者最好着深色服装,以增强反差,达到主体突出、轮廓清晰的目的.
2. 在室外拍剪影照片时,最好在清晨和傍晚,这时太阳角度低,光线不太强烈.被摄景物可挡住太阳形成剪影.
3. 拍剪影照片,被摄物的轮廓线要清楚,拍人像时一般多选取侧面.
4. 画面背景要简洁,一般多以天空和水面作背景.背景如果有其它景物时, 要注意不要与主体剪影重叠.
5. 曝光时要以背景的亮度为准,主体严重曝光不足,这时才会出现黑影.拍摄时,虽然主体上没有影纹层次,但镜头仍要聚焦在主体上,以保证轮廓的清晰。
九.怎样拍花卉
拍摄花卉时,要求把各种不同花朵的千姿百态和艳丽多彩的丰姿,通过照片表现出来.
拍摄时要求:
1. 因为花朵一般都比较小,所以拍摄时多在相机前加用近摄附件,以便获得较大的影像.
相机近摄时,可以利用下面的几种办法:
① 使用加长皮腔.
② 加用近摄镜.不同屈光度的镜片,数值越大,放大倍率越大.镜片可单独使用,也可两片合用.
③ 使用近摄接圈.接圈装在镜头与机身之间,可以拍到花朵原大或比花朵还大的影像.
④ 有的相机加上倒接圈后,可以把镜头倒转使用,在固定的拍摄距离上,能起到微距镜头的作用.
⑤ 也有的相机镜头带有微距装置.如使用微距变焦镜头,可在近距离内聚焦.
加用近摄附件时,因景深短,需要很准确的对焦.
2. 为了使花朵突出,可选用简洁背景.利用自然光或灯光照射在花朵上,把背景处于阴暗处,可拍成黑背景.也可用黑色丝绒或无反光的黑布或黑纸作成黑色背景.如需白色或浅色背景时,也可以选用白墙、天空或白色背景布等.也可使用大光圈,使背景模糊,突出主体.
用彩色片拍摄时,可加用偏振镜压低天空的色调,以兰天作背景.如用黑白片拍摄以天空为背景时,如需灰色背景,需加黄滤光镜;如需深灰背景时,可加橙色或红色滤光镜.
3. 为了表现出花朵的质感与纤细的花瓣影纹层次,拍摄时要注意用光与光比问题.一般可利用自然光或灯光造成侧光、侧逆或逆光效果.同时必须加用辅助灯光或反光板辅助暗处的亮度,缩小光比反差.如阴天时拍摄出的花朵反差小,也可用闪光灯增加反差.
4. 利用冲洗条件控制或调整底片反差.可以使用微粒显影液,也可以使用强力显影液.可以使用感光超过,显影不足的方法来降低反差;也可用感光不足,显影超过的办法来提高反差.
十.怎样拍空中照片
拍摄空中照片是指人在一定的空间高度, 拍摄空中景物或从高空俯摄大地.人在高空拍摄时,可以乘坐飞机,也可利用跳伞.但因后者不是一般人所能掌握,所以这里谈的主要是指怎样从飞机上拍摄照片.
空中拍摄时,需要注意以下几点:
1. 从高空拍摄地面,由于空气中介质散射的原因,景物的实际亮度比曝光表测得的数值要高.所以拍摄时应按测得数值,缩小半级到一级光圈.拍摄高原白雪与海上目标时,因雪与海水反光很强,也要适当减少曝光量.
2. 在空中可隔着机舱玻璃拍摄,但是如果乘坐直升飞机或是打开机门拍摄时,最好系上安全腰带.拍摄时要握紧相机.
3. 从空中俯摄大地,距离越近,快门速度越高,距离越远,快门速度可低些.飞机航速越大,快门速度越高.
4. 拍摄机舱内的活动和地面上的室内摄影差不多.在空中拍摄其它飞机时,如果航速不同,快门速度要提高.
5. 从飞机上俯摄大地,山峰江河几乎都在一个平面上,景物缺乏变化.拍摄时,可有意识地选取一些动体,使画面增添活力.
6. 空中拍摄应避免使用顺光,因为这种光线平淡,景物表现得像是叠在一起.一般多用侧光或侧逆光,这种光线能使景物增加立体感和深度感.因为空中兰紫光很强,地面景物容易呈现一片兰色调,所以拍摄时,多加用深黄或桔红滤光镜,可提高照片层次.
十一.怎样拍水下照片
拍摄水下照片是指人在水中拍摄水下景物的照片.相机与附件都需加有特殊装置,以便适应水下活动.
拍摄时要注意以下几点:
1. 在水下拍摄时,相机必需带有配套的潜水摄影附件,或者有一个简易的水密罩,把相机装进去,然后才能入水拍照.
2. 水下的光线绝大部分是来自直射的太阳光,其余小部分是天空和大气反射的散射光.所以在太阳当空时,水中光线最强,而当清晨或傍晚,太阳位置很低时,水中光线很弱.阴天或云遮日时,此时太阳直射光少,天空反射光多,水中光线亮度很低.
3. 由于空气和水的密度不同,它们对光的吸收、反射、折射、散射等现象也不一样.因而人在水中所看到的景物与在空气中所看到的有所不同.拍摄时要注意到这一情况.
① 在水中看水下物体的距离,要比它的实际距离近.例如一个物体在水下实际距离是4尺远,而眼睛看起来却只有三尺.拍摄时,要以眼睛所看到的距离聚焦.
② 水中看到的物体的体积比实际物体要大1/3倍.
③ 相机镜头在水中的视角要比在空气中减小些.
④ 在水中,镜头的像差加大了.
4. 光线在水中被折射时,会产生色散现象,从而会影响胶片的曝光与照片的颜色.水深色光被吸收多,水浅色光被吸收少.另外,水对光谱诸色的吸收情况也不相同,它吸收红光的比例最大,兰光最小,其它色光随光谱而递减.在更深的水中,光线全被吸收,所以看起来是一片黑暗.随着水深的增加,人眼睛在水下看到的色彩与物体的实际色彩不同.当人距离被摄体越远时,鲜艳的颜色成灰兰色,兰色调显得很深.拍摄时要尽量*近被摄物.拍彩色片时还需加用彩色补偿滤光镜.
5. 水下拍摄时,要紧握相机,将它尽量*近面罩.在水下活动动作要轻,按快门时最好屏住气,按快门时动作要慢.拍摄时,最好把手臂支在身体或别的牢固物体上,以保持稳定.
6. 水下拍摄时,一般不要从上而下拍摄,因为海底杂乱,很容易与被摄物混为一体.所以拍摄时,通常要游到被摄物的下面,从较低角度拍摄.
7. 水中光线不足时,可使用电子闪光灯或特殊水下散光灯.以闪光灯指数计算曝光时,要把光圈开大一级.
十二.怎样拍高光照片
高调照片画面上的基调绝大部分是以白和浅灰影调为主,黑灰色影调极少,整个画面的色调比较简洁明朗.高调照片分为软高调和硬高调两种:软高调画面上的影调差距很小,可以细致地表现被摄对象的层次结构;硬高调的画面影调很少,几乎只是用线条勾划出轮廓.
拍摄时要求:
1. 光线要柔和、匀称,一般多使用顺光,这样可获得反差平淡的效果.拍摄人像时除头发外,脸上光比不要超过1:2.
2. 拍摄人像时,被摄者要穿白色或浅色衣服.拍摄自然景物时也要选取浅色调的景物.主体和陪体的色调应尽量接近.
3. 背景要选取白色调或浅灰色调.
4. 曝光时,要比正确曝光略增加一点.
5. 显影不宜过深,应选择缓慢性显影液.
十三.怎样拍暗调照片
调照片画面的基调,绝大部分是以深灰、浅黑、黑色影调为主,浅色调占的位置很小.整个画面的色调比较浓重深沉.低调分软低调和硬低调两种:软低调是以差距较小的暗影调,表现出被摄对象的丰富的层次和质感.硬低调则是以较大的光比,突出表现对象的轮廓.
拍摄时应注意:
1. 软低调的画面影调低,但影调之间对比不大,它是以接近的影调和细致的影纹来表现被摄对象的层次和质感.软低调的光比多控制在1:4之间.硬低调的明暗对比强烈,光比多控制在1:8之间.
2. 拍摄低调照片多使用测光或半逆光,要选择暗背景.
3. 拍摄低调人像时,人物服装的色调要比较深.拍摄低调的自然景物时, 也需要选择深色调的景物.陪体的色调
也要比较深,并且与主体的低调相协调.
4. 感光要充足,以保证阴影部分有足够的层次.显影时应采用慢性显影液,可把D76显影液加二、三倍水冲淡,再把显影时间适当延长一些.
5. 低调照片的整个画面影调浓重深沉,但其中最好要有白影调.这个白调即使面积很小,但能使整个画面具有生气.
十四.怎样拍电视影象
拍摄电视影像就是从电视机的屏幕上,直接把正在放映的画面影像拍摄下来.因为国外的电视新闻的影像是通过卫星转播的,它的传播速度快,所以在报纸上很多国外的重大新闻照片是从电视上拍摄下来的.
从电视上拍摄照片要注意以下几点:
1. 因为电视屏幕上的影像是由电子束扫描来完成的.为了产生一幅完整的图象,这束电子要在1/25秒内将此图象扫描两次,这就说明了为了纪录一个全部图象,不出现快门条纹,相机拍摄时的快门速度要慢于1/25秒.如果快门速度过慢时,画面会发生变化.所以在大多数情况下,焦点平面快门多使用1 /8秒速度,镜中快门多使用1/15秒速度.
2. 拍摄时,要将电视上的影像调整到最大的光亮度和合适的反差.室内要保持黑暗,以免荧光屏表面产生反光.
3. 根据荧光屏的明亮度来决定正确的曝光量.
4. 彩色电视的色温大约是9300K.在使用日光型彩色片拍摄时,因电视色温高,拍摄时要加用琥珀色滤光片,以雷登85或85B比较适宜.如没有滤光片时,也可转动电视的调色旋钮,使画面偏红,以达到降低色温的效果.
十五.怎样拍玻璃器皿
玻璃器皿不但透明,而且本身还会反射出明亮的耀光.拍摄时要表现出玻璃器皿的这一特点.
拍摄时要注意以下几点:
1. 由于玻璃器皿具有透明或半透明的性质,以及表面光滑容易反光的特点,因此用光时,一般不采用直接照明,而是采用间接照明的方法.可将灯光照射到一些明亮的反光面上,然后再由反光面反向到被摄物体上.也可以把玻璃器皿放在一平面的背景前面,灯光照射背景,以背景柔和的反射光作为照亮玻璃器皿的唯一光源.在这种光线条件下,玻璃没有反光,玻璃器皿的深暗的轮廓线条和它的透明质感可以表现出来.
2. 可任意选用明亮或深色背景.比如用平滑无光泽的黑纸或硬纸板作为深色背景.或者用白色或浅色的无光泽纸作为明亮的背景.
3. 拍摄时,不要使相机的影子反映在玻璃器皿上.可以用一块50厘米见方的黑纸,中间开出像镜头大小的一个洞孔,放在相机前,就可以消除影子.
4. 拍彩色片时,可用大张颜色纸作背景.纸的上端钉在墙上,纸的下端要在台子前垂下一尺左右,玻璃器皿放在纸上.光源可放在背景的后面,打出逆光效果.
5. 拍摄橱窗里的玻璃器皿时,应从室内向窗外拍,利用从室外射入的逆光表现出玻璃器皿透明的质感.
十六.怎样拍云
俗话说：“二八月里看巧云”。在春季的雨后，天空出现云彩的情况比较多，正是影友拍摄云彩的好时机。
摄影器材：拍摄云彩对器材的要求不是很高，影友们可以充分利用手中的现有器材，但是，为了获得高质量的图片，应当使用自己最好的镜头拍摄。另外，三脚架、快门线和相关的滤光镜也是不能缺少的。
时间选择：一般在雨后天晴、空气洁净、天蓝、云多时拍摄比较好，在风雨过后天气晴朗的早晨或傍晚，则容易出现美丽的朝霞或晚霞。
光线、角度与构图：尽量选择天气晴朗、光线充足的时间段，拍摄时应充分考虑白云的形状，不断地观察其变化。你会发现白云一会儿像人物，一会儿像动物，一会儿又像其他什么东西……拍摄时可不断转换相机角度，根据云彩的形状分别采用横幅、竖幅、斜幅取景。在构图时云彩周围应当留下足够的空间，避免画面太堵。
有时可以根据情况把一些地面景物摄入画面中，但是不可喧宾夺主。除此之外．白云周围蓝天背景的颜色最好能够一致．使画面色调和谐统一。拍摄白云最好选择有一些层次的云彩拍摄，避免死白一片、缺少层次的情形出现。
由于云彩具有许许多多的种类．比如：在形状和肌理方面，有积云、絮云、丝云、卷云、鱼鳞云等等；在色彩上有红云、白云、黄云、乌云等等。平时注意观察不同的云彩，并及时拍摄下来，时间长了就能积攒出很多各具特色的云彩图片，增大自己的云彩图片库存量。久而久之，就可以结集出版一部云彩摄影集。
曝光控制：要善于使用最佳光圈，把镜头焦距调至“无限远”，尽量采用较快的快门速度拍摄。对于流动速度慢的云彩可用1／125秒，对于流动速度快的应采用l／250秒或者更快的快门速度，以提高图片的清晰度。这一点很重要，因为这对云彩的边缘和云层里透出的束光边缘是否清晰很关键。
由于拍摄云彩时往往要仰拍，因此最好使用三脚架、快门线或者依托其他固定的物体来稳固相机。使用变焦镜头仰拍还要注意变焦环有没有自然滑动的情形，如果有，需要设法固定。
为了突出白云主体，最好在镜头前加上偏光镜或者ND减光镜(灰镜)；使用传统相机拍摄黑白胶片，也可以加上偏光镜或者黄色滤光镜。需要强调的是，云彩也要“抓拍”．因为天空的光线和云彩的形状是时刻变化的，转瞬即逝，看到好就拍，要争取多拍一些．以备日后挑选。有些时间段里用“瞬息万变”来形容光线和云彩的不断变化亦不为过，比如日出、日落等。
十七.怎样拍彩虹
1．选景
事先选择几处优美的景点，想象它们能与将出现的彩虹和谐地融为一体的效果。待天气条件具备时，根据预测直奔最有可能出现彩虹的那个景点拍摄。若中途突然碰到彩虹，则应灵活应变，就近选一合适景观及时拍摄。
2．曝光
相对于其他天气现象，对彩虹的测光较为简单。我的做法是，将相机的镜头推到长焦部分，对准虹圈测光．然后再加O．5EV即可。应当指出的是，不同地区，不同天气条件下出现的虹所需要的曝光量可能是不同的。一般地说，其曝光组合多为F5．6。1／30秒一F11，1／125秒之间。
3．运用合适的镜头
当太阳高度较低时，彩虹圆弧较大．你要拍全它，要用(35ram系统)12—24ram的镜头；若要拍虹的局部，100—300mm的镜头便足以应付。
4．事先做好充分准备
一旦你认为有可能出现彩虹时，出发前除了带齐必要的相机、镜头外．最好带上三脚架。这样，可以保证你的画面质量。此外，雨具自然也不可少。
拍摄彩虹，无疑天时是第一位的．若再加上地利与人和，就能拍出上乘之作。
十八.怎样拍宠物
景深――――鼻子眼睛都要清楚
通常我们觉得拍宠物也应该像拍人像那样．将光圈开大．得到美丽的背景虚化。但光圈太大。没准狗狗鼻子是清楚的。眼睛却虚了。将光圈缩小到F 11 左右．加大景深．可以相应提高拍摄成功率。
RAW――――为后期处理留余地
拍宠物时我们一般没有足够时间细心构图．难免事后剪裁．因此拍摄时相机要设置最大分辨率、最高精细度．存储卡够大的话就用R Aw格式．这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。
焦点――――眼睛最重点
很多朋友将相机设置为中央点对焦．采用先对焦后构图的方法。这样虽然省去了选择焦点的麻烦．但在使用较大光圈时很容易跑焦。因此，适当选择不同的对焦点．在拍摄时直接构图。能够有效提高拍摄成功率。一般来说．拍摄动物时一定要将焦点对在眼睛上．它们的喜怒哀乐也会体现在眼神之中。
视角――――平等相待
室外拍摄宠物．可以选择傍晚或清晨．这时的光照相对柔和．而且角度偏低．更容易得到类似轮廓光的效果。狗狗在外面常常高兴地到处乱跑，使用长焦镜头更为有利。由上自下斜着拍宠物．是最没创意的视角．因为这和我们日常观看猫狗的样子几乎一样。将视角压低，与动物眼睛平行．会得到意想不到的好效果。这需要我们蹲在或趴在地上拍摄．或者找一个斜坡．让小猫小狗站在高处．那样拍摄会方便不少。
沟通――――自然抓拍效果好
小猫小狗也有情感．和它们进行充分沟通也相当重要。宠物必须有情绪。拍出来的片子才好看。而且，猫狗都不在乎你是否拍摄．它们关心的就是玩儿．你也一定要在和它玩儿的过程中拍摄才能取得好效果。 四步让你拍摄清晰夜景
十九.怎样拍飞鸟
工欲善其事,必先利其器。拍摄野生鸟类必须要有合适的器材。鸟类摄影最好是用135形式的数码单反相机,镜头则最好是500mm或600mm的长焦镜头,还要配备一支稳定的三脚架。不过,对于鸟类初级摄影爱好者而言,一些适合鸟类摄影的大孔径长焦镜头价格非常昂贵,这会使一些影友望而却步。其实,现在很多长焦距的小型数码相机也非常适合拍鸟,因为小型数码相机的影像传感器小,长焦的优势非常明显,而且许多消费类大变焦比的照相机具有不错的连拍性能,加上小巧轻便,当做学习鸟类摄影的入门机器绝对没有问题。
先拍静鸟
尽管飞行中鸟的姿态优美,所拍摄到的照片会更精彩,但是对于初学者来说,脚踏实地,循序渐进还是非常重要的。所以在并不了解鸟类习性的情况下,事先要锻炼基本技术,最好的方式是先拍摄相对静止的鸟。
拍摄相对静止的鸟也并非是一件容易的事,首先应该学会发现。这需要一定的知识,知道哪片区域分布有哪种鸟,这种鸟大致有哪些习性和规律,这样就不至于东张西望,只闻鸟声,不见鸟影了。
在发现落在枝头或是游弋在水中的鸟之后,我们需要先观察环境,记准鸟附近的一些明显标志,这时再用镜头来寻找鸟儿就容易多了。
再拍飞鸟
拍摄飞鸟需要有钓鱼般沉稳的心态,需要有熟练的器材掌控能力,还要不断积累经验。
我发现有许多初级摄影爱好者根本没有扎实的基本功,便开始用慢速快门来拍摄飞动的鸟,以蒙的心态来拍摄所谓的动感效果,这种态度是错误的。慢速快门的确可以拍摄到更加灵动的艺术效果,但这更需要摄影者具备扎实的技术功底。所以拍摄飞鸟,最基本的要求就是获得清晰的影像。
拍摄飞鸟首先要确定鸟儿在镜头的“射程”之内,所以靠近鸟儿非常重要。最好要选择鸟儿时常出没的地点隐蔽等待。
拍摄鸟儿的曝光是许多初级摄影者认为难以把握的,其实曝光并不很难,最好是在大致的拍摄位置上先拍摄几张,然后选择手动曝光模式来设定合适的光圈和速度,这样就可以避免背景光线对相机自动曝光的干扰了。拍摄飞鸟的快门速度最好在1/500秒以上。
拍摄飞鸟的对焦比曝光要复杂得多,对于有经验的人士来说,可以快速对准飞鸟进行对焦拍摄,对于初级爱好者而言,最简便的方式就是参照相同距离的物体锁定焦点,比如树枝、蒿草等。
飞鸟的拍摄时机也需要一定的技巧,最简单的方式就是先关注相对静止的鸟儿,在鸟儿起飞前可以大致判断出飞行的方向,然后鸟一旦振翅欲飞,便可采用连拍的方式进行“点射”,这样,拍摄到清晰飞鸟的概率就非常高了。