吊罐饭

吊罐饭大方地走进了农家乐。

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做梦都没想到毫不起眼的山村吊罐饭会派上大用场，成了城里人追捧的香饽饽。晚秋的一天，朋友生日，约上旧时好友去农家乐相聚一场。酒至半酣有米饭上桌，略微泛黄的土巴碗里盛着香喷喷的米饭，晶莹剔透的米粒上油光光的冒着热气，“吊罐饭？”，朋友点点头，“没想到吧！这家一直是做吊罐饭，他们的蔬菜也是自己种的，就是上山路程有点远，不过也值，城里是吃不到这么绿色的蔬菜，地道的吊罐饭的。”。

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奶奶的吊罐饭在山村很是出名，她能把同样的东西做出别样的风味来，而且特别快。小时候见奶奶把用石磨磨好的包谷米放在盆里，用水搓洗，然后将漂浮在上面的糠粒随水倒掉，再舀水搓洗，如此反复数次，直到清亮的水面看不到一点余糠，只剩饱满的米粒在盆底，奶奶才将米倒进事先洗好的吊罐里，盖上罐盖，挂在火炉的罐搭勾上。随后，把爷爷弄回的柴火整捆架上火炉。

那时，我多半会为爷爷心疼，辛辛苦苦弄回的柴火被奶奶一次就烧了，连绳子都懒得解开。

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后来奶奶告诉我: 爷爷上年纪手脚笨，不敢去远处的陡崖上砍好柴，他弄的都是别人看不上的刺梁子之类，大多缠绕在一起，如果单根取出拉不开费时，也不好烧，常言说独柴难着，独人难活。何况爷爷弄的又是新鲜的湿柴，火小了焓出的饭就不好吃。饭要大火烧开，再小火煨烤。你看这一㧯火饭就开了，从中烧断的柴禾两头剩余的部分利索，也干的差不多再次用就好烧，炒菜时用正好。奶奶一边示范一边解释，我似懂非懂点点头。心想就是苦了爷爷，整天弄柴根本存不住，别人家一次烧几根，难怪房前屋后都是干柴。

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长大以后我也学奶奶的样，把吊罐挂在熊熊大火上烧开，倒掉多余的米汤，扒拉开红红的火炭，取下吊罐煨在火炭上，然后一边炒菜不时转动吊罐，待菜炒好，吊罐四方都已转完，香喷喷的米饭就好了。掀开罐盖的一刻，饭香喷涌而出，一家人就着时令蔬菜，吃的满足而欢乐。

吊罐饭最抢手的要数罐底的锅巴。经过火炭的慢烤，罐底会结一层锅巴，锅巴的厚薄取决于煨烤时间的长短，用铁瓢刮下，淡黄色的锅巴让人垂涎，嚼在嘴里那梆脆的“嘎叭”声甚是悦耳。往往剩余的都是饭，锅巴总是被抢劫一空。

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后来有了高压锅，电饭煲，吊罐被弃之一角，蒙上厚厚的灰尘。粗糙的包谷米变成了白白的大米，电替代了柴。不用上山砍柴，不用头顶上衣服上落满灰尘，饭就熟了。但那种浓纯的饭香味儿也消失了，换哪种米都是寡淡无味。

渐渐我开始怀念吊罐饭，回到老家毅然从房屋一角劈出一个火炉来，将冷落几年的吊罐洗刷一新。满山都有捡不完的干柴，冬天里柴火煮饭，取暖，熏腊肉，山坡上抑或山洼里，袅袅炊烟是山村一道美丽的风景。无论谁走门前路过，主人都会招呼一声“烤火”，来人便喜滋滋地凑近火炉，赶巧饭点还能吃上一碗热腾腾的吊罐饭。

市面上的吊罐材质分两种，一种是铁，一种是铝。上年纪的大多选铁的，铁做出来的饭别有香味，老人常说人还是要吃铁好。年轻人喜欢选铝的，铝不生锈好打理，不像铁吊罐吃完饭要把洗好的吊罐放火上烤干没有水渍，否则下次煮饭就会有铁锈得再次清洗。无论哪一种吊罐饭在山村都越来越受欢迎，那米饭独有的香味多半是吊罐的功劳。

尤其是大冬天，那红红的火炭，滋滋作响的浸锅巴声，把围坐火炉的一家人紧紧吸引，淘米的，洗菜的，添柴的七手八脚，一顿饭和乐融融。

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无论走多远，最怀念的仍然是家里的吊罐饭。