人间有味——金秋蟹肥

    金秋，是吃蟹的绝佳季节。蟹，以大闸蟹为佳，阳澄湖的尤甚。九雌十雄河蟹肥，懂行的人常以蟹壳背面的图案判断蟹的雌雄：雄蟹肚子形状如“菩萨”，雌蟹肚圆，雄蟹膏多，雌蟹黄美。

    从古至今，吃蟹都是国人餐桌的一大“盛事”。对于古代的“文艺青年”来说，蟹要吃得雅，吃得美，方能乘兴而归。《红楼梦》里第38回，便有大观园众人吃蟹的一段描述：“平儿早剔了一壳黄子送来，凤姐道：‘多倒些姜醋。’”“黛玉独不敢多吃，只吃了一点儿夹子肉就下来了。”黛玉还赋诗一首：“持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂。饕餮王孙应有酒，横行公子却无肠。脐间积冷馋忘忌，指上沾腥洗尚香。原为世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。”瞧瞧，大户人家吃蟹多讲究，那凤姐只吃蟹中最美味的蟹黄，还懂得养生，知道姜丝驱寒，便要多放些。黛玉肠胃孱弱，自是不敢多吃，而黛玉、宝玉吃蟹罢，还要吟诗，独有雅趣。

      平常人家吃蟹绝不愿浪费的。梁实秋回忆道：“母亲对我们说，她小时候在杭州家里吃螃蟹，要慢条斯理，细吹细打，一点蟹肉都不能糟踏，食毕要把破碎的蟹壳放在戥子上称一下，看谁的一份儿分量轻，表示吃的最干净，有奖。”私以为，把蟹吃干净，也是对它的一种尊重，因此人们发明了“蟹八件”，如此才能把蟹吃的趣味横生，文雅飘逸。腰圆锤用来敲打蟹壳，方便掀盖；长柄斧则用来开背壳和肚脐；签子易于剔出蟹肉；而长柄勺相当于小勺子，挖出蟹黄送入口中；尖细的镊子剔除蟹腮，也就是白色的厚片（这个不能吃的）；剪刀剪下蟹腿蟹螯；盆盛放蟹盖（盖子都要专门的地方放，讲究）；剔凳相当于砧板，把蟹放置在上面进行一系列工序。一口气说完“蟹八件”的用处，想是用起来也格外繁琐，不过用这样的方法吃完的蟹，绝对是肚中空空只剩壳了。物尽其用，望着一桌子的空壳，吃客心里必定满足，也感谢蟹将军奉献短暂又辉煌的一生！遗憾的是至今我还没用过这些物件如此文雅地吃过蟹，母亲说我是“牛吃蟹”，此话不虚。

    每逢秋日里回家，看到厨房里有黄澄澄的大闸蟹，便狂喜，洗干净双手，坐在桌前等待这“饕餮盛宴”，那庄重感犹如举行仪式（大概是因为我知道蟹贵）。我秉着把最好的放在最后吃的原则，先扭下蟹腿和蟹钳，用小棍压住顶端，慢慢碾过，白嫩的蟹肉便一点点脱离硬壳，蘸醋和姜丝入口，柔滑细腻。由于没有工具，光凭一双手，手指常常让蟹腿上的刺扎到。吃完腿，便开始剥壳，听到壳清脆的脱落声，心里一本满足，壳开，就是蟹的精华：蟹膏蟹黄。黄澄澄的蟹膏敦实地挤在一块，用木筷一点点送入口中，属于蟹独有的鲜甜，激发每一个味蕾的觉醒，非要把蟹膏吃干抹净，再找不到一丝碎屑，才肯罢休。吃罢蟹膏，再掰开蟹的身体，吃其中的蟹肉，余味无穷。每每吃完一只，我便向母亲投以“可怜巴巴”的目光，母亲会意，应允我再吃一只。

    除了整个儿吃，蟹的做法多样，母亲的拿手绝活就是烧制“腻蟹糊”。若是蟹多吃不完，母亲和父亲就会定定心心坐在桌前分蟹，把蟹肉、蟹黄一一挑出来，放置在罐子里。待到过年过节，或是有亲友来访，母亲就秀出她的这一道好菜：锅中放水烧滚，加入嫩豆腐，须臾，再放剥好的蟹肉蟹黄，撒香菜、佐以适量的盐、醋，最后用生粉勾芡，腻蟹糊就做好了。鲜香扑鼻而来，勾起了我的馋虫，蟹的鲜和豆腐的清甜，加上醋的助阵，常让我喝三四碗都不过瘾，觉得这是人生中最最幸福的时刻。现在想来，将那么多的蟹肉和蟹黄仔细挑出，极不容易，感念父母对我的这份爱。自去年出事以来，本以为身体康健，但其实很多事并不顺遂，精神上，身体上，多遭变故，近期也不能再碰螃蟹了，有些遗憾。

      听闻《舌尖上的中国》导演陈晓卿又拍了纪录片《风味人间》，第一时间打开电视捧场，其中提到的秃黄油又一次让我心动不已，只取蟹膏蟹黄下油炸，“ 略硬的蟹黄，绵润的雄膏，直指人心。”冒着热气的白净米饭上浇上一勺秃黄油，金色的蟹油缓缓流下，看得我几乎晕厥。俗话说，念念不忘，必有回响，没想到几天后同事居然就赠我一瓶她父亲做的秃黄油，真是老泪纵横。自己不能吃，给家里人也好，我多看几眼也是好的啊！

图片发自App