陈年还是不能陈年，得喝过才知道

老酒的魅力要尝过才知道

一瓶酒在酿好灌装后就被酒评家们下了定义。例如3年内喝掉，可以放5-8年，15年后可能才刚刚能喝。这些“先见之明”是怎么来的呢？在没有时光机的情况下，这些说法准不准确呢？

他们往往是通过当年葡萄采收的天气状况来判断的，就像勃艮第的酒农经常说的，我们只是大自然的搬运工，老天给我们什么葡萄，葡萄酒的质量就是怎样。这就诞生了好年份和坏年份一说。理想年份能够酿出令人满意的酒，一些适合陈年的葡萄品种便被寄予了厚望，因为他们更加成熟，颜色更深，单宁更多。而那些有着种种糟糕状况的年份酿出的酒，自诞生起就会被贴上不被看好的标签，对未来的陈年也不会抱有过多的期望。长久以来，都是这样评判葡萄酒的。

随着品酒经验越来越多，就更加迷惑，到底什么是决定一款酒陈年的关键呢？有幸品鉴过1956年的勃艮第黑皮诺，那一年被认为是勃艮第历史上最冷的一年，葡萄产量少，当年的酒被定义为无法久存，应该尽早喝掉。但让人大跌眼镜的是，60年后的今天，香气依然奔放，口感丝柔华润，感受不到一丝一毫的疲态。上世纪70年代的赤霞珠，以早收酿造波尔多低酒精度的风格为主，和今天的高酒精度风格是完全不同的。让人惊艳的是，很多当年的赤霞珠喝起来竟然比后来转换风格的酒更加精彩迷人，陈年能力让人侧目。

每一次这样的经历都会使我更加敬畏。当你感到对葡萄酒更懂一些的时候，应该及时提醒自己，葡萄酒的世界有太多的未知，我们尊重每一条教科书上总结的理论标准，但也必须明白葡萄酒是有生命的，每一刻的变化都值得我们用品尝的方式去认识它。