原创： 耕农（作者本人） 不惑大叔 今天
沿铜仁清水塘逆流而上40余里，有一小镇叫牛郎。该镇有一村庄，名为大鹏。村后有座山叫伏魔山。
初中时，我就听过伏魔山的大名，总希望老师能够组织一次爬伏魔山的活动，一盼多年，总不成行。后来上高中、念大学、踏入社会，对伏魔山的向往就像很多个少年时期的梦想一样被搁浅。
2013年11月2日，借几位老哥之光得游伏魔山，算是还了少年时代的愿望。
早上9：30，我们一行顺着清水塘沿江而上，直抵牛郎。在牛郎镇简单吃点东西后，便向伏魔山进发。去伏魔山须经沿着大鹏村，大概有3、4公里方可抵达山脚。
虽然伏魔山尚未开发成景区，但大部分上山的路还挺好走的。十余人，一边欣赏沿途风景，一边七嘴八舌地分享关于牛郎，关于伏魔山的历史故事。
据介绍，伏魔山“历史悠久，开山于明代天启年间（公元1621——1627），距今已有近400年历史。
建伏魔庵，开山始祖为尹明镇和尚，传受白虎之托儿开山。后为纪念开山祖，凿明镇和尚像于伏魔山石壁，有后人凿去石像不久石壁又显现石像，尤为神奇。今石壁仍有一尊石像清晰可见。伏魔庵遗址，位于伏魔山顶，面积400平方米，道光二十二年（1842）重建。
伏魔山山门坐南向北，进山门后，沿石阶而上，东西山顶建有四合院建筑，由正殿、后殿、厢房组成，建筑面积200平方米，西面山顶建有两座小庙，均以山上块石就地取材砌成墙。
伏魔山海拔750米，比周围的山都要高，似高入云端，山清水秀，方圆百里，惟她独秀，故有“云山独秀”之美称。
经过几百年历史风雨，如今山上已经是残垣断壁，了无人烟。
上山是辛苦的，也是快乐的。
起初，山体坡度相对平缓，大家悠闲地欣赏沿途的山茶花、牵牛花、野菊花，还有依然顽强怒放的金银花。
到半山腰，路开始难行，而且基本已经被野草覆盖。其中最多的就是当地成为“巴茅杆”的植物，它的叶片狭长而锋利，稍不小心就会被它割开一道细长的口子，当时不觉得痛，慢慢地你会觉得又痛又痒。
登山前，大家没有考虑到要携带镰刀之类的工具开路，故上半段山路走得非常艰难。特别是在距离伏魔山第一道山门还有100多米处，茂盛的植物和不知名藤条把老路全部覆盖，我们找了半天都没有找到路。
有的队员提议先回镇上，以后再找时间备齐工具上山。这个提议得到半数以上同志的支持和响应。
我想，若等下一次，也不知道何年何月大家才能凑齐。于是，四周到处看了看，发现还是有路可以走的，不过刺藤比较多，比较难走而已。
我说，给我五分钟时间，要是找不到路咱们再回去。便用木棍磕磕碰碰劈开一段路，终于找到上山的毛路。
一声吆喝，大家的激情和干劲又上来了，一鼓作气攀上第一道山门。
第一道山门比较简陋，是用石头砌成，能容一个成年人进出。
明清时期没有水泥，不知道当时的工匠是用什么粘连的，所建山门居然几百年不倒。有人说是用石灰，有人说是用糯米，具体是怎么配料的，不得而知。
第二道门，规模相对大一点，可容两人交错通过，但装饰和雕琢要细致得多。门头上，题有“云山独秀”四个大字。据说是道光年间刻的。
有的人说，既然题“云山独秀”，是不是当时的伏魔山就叫“云山”呢？也有人说，当时并没有“云山”之称，题词可能仅是一种艺术表达方式。还有人说，之所以题“云山独秀”，可能是在道光年间，伏魔山周边森林覆盖率很高，作为最高海拔的伏魔山经常被森林的雾气云绕，看起来就像一座云山似的，因此有“云山独秀”之说。
至于具体为何，不得而知。
据介绍，伏魔山上供奉的是伏魔大帝关羽，而关于被称为伏魔大帝是在宋朝时期开始形成的，这说明在宋朝之前，牛郎地区已经有百姓居住。
有人根据山体象形推测，伏魔山最初应该被当地苗民称为“峰波山”（音译苗语），意思就是牛肩背。后来有高僧在此兴建寺庙，供奉关羽，改名为“伏魔山”。
穿过第二道山门，就到了伏魔山的核心部分。
这里，大山像被神人用大刀从中间劈开，一分为二。石梯步道两旁是郁郁葱葱的灌木丛，遒劲的灌木从石缝中挣脱出来，形态各异，顽强的生命力令人惊叹。
前行数十步，迎面看见一座看似寺庙的残垣。据十多年前来过的队员说，当时伏魔山遗留下来的碑文就树立在此，碑文上刻着：
“有山焉，名伏魔，双溪绕膝，两柱擎天。脉由梵净传来，千山摇翠，万壑朝宗。下有良田百亩，桐茶千顷，其势蔚然。左联六转，其情若谒，莫甚于此。凡有过其都者，莫不羡焉……”。
我们仔细地翻动残璧碎石，遗憾没有找到碑文。听说某位镇上的老师曾经抄录过碑文上的文字，大家才稍感欣慰，有人表示有机会要建议相关部门恢复那块碑文。
山顶的面积并不大，约有600多平方米，比梵净山红云金顶稍宽。四周全部是林立的石墙沿着峻峭峰面垂直而建，屋顶已经坍塌，只有墙体依旧完好，依稀可看到寺庙的规模和形态。
其中某个房间还有舂兑槽，应该是当时的厨房。
在残垣断壁之间，火棘、桃树、红枫等，以及其他不知名的灌木错落生长，形成一个天然的植物园。
斑驳的石墙和生机勃勃灌木相互辉映，为我们展示着历史的寂静与生命的张力，让我们仿佛感悟到了生死相依、因果循环哲理。
站在伏魔山顶远眺，方圆百里，山川起伏。有的似猛虎啸天，有的似慈母抱儿，有的似老翁酣睡......
也许是处于深秋，眼底的山川比南方秀美的绿色世界多了一分粗犷，又比北方的荒凉多了一分内敛。
历史、野果、红叶，以及远方的层峦叠嶂，壮美山川，让大家处于亢奋的状态，有的拿出手机、相机，纷纷拍照留念。
站在山峰之巅，方可理解为什么牛郎人称之为“小梵净山”。
从形态看，伏魔山很像梵净山的红云金顶，它们都孤峰耸立，到一定高度后，中间被一分为二，上面有桥通过。山顶平坦，可在上面兴建寺庙等建筑物。简直就是浓缩版梵净山。
从地质看，伏魔山应该属于梵净山系，也是经历多年风雨历练而成。伏魔山海拔低于梵净山，它有着梵净山的险峻，但山上的树目却比梵净山红云金顶要多。
在梵净山，你可以在山脚和山腰看到大量的树林、灌木，但山顶没有。而在伏魔山，你在山脚和山腰只能看到巴茅杆和杂草，给人苍凉粗犷之感。到山顶后，却能看到灌木从石缝中生长出来，感觉好像到了空中公园一般。
我个人认为，游览梵净山和伏魔山的体验和感悟是不同的。
在梵净山，看到的青山绿水，佛音袅袅，云雾环绕。而在伏魔山，也许是周围所有山的森林覆盖率没有那么高，有一种“一览众山小，百里川山阔”之感。
再好的美景，总是带不走的。经镇上的朋友催促多次，大家依依不舍地下山。到了大鹏村，顺道游览了尹家四合院。
尹家四合院，共两层，十多个房间。雕龙画凤的木窗被破坏的有点严重，剩下不多。屋面多年没有用桐油保养过，显得有发白。
走在楼梯间、楼上，木板发出嘎吱嘎吱的响声，让人有点担心楼板会垮塌。
据介绍，当年大鹏尹家炼油大户和牛郎镇中寨村的曾氏是老根（拜把兄弟），二人亲近的同时又互相竞争、攀比。大鹏的尹氏建了一个两层的四合大院，而中寨的曾氏就建了一个五层楼，都是纯木质结构。
如今，大鹏的四合院依然还在，中寨的五层楼已经拆除了。
站在四合院中间，仿佛回到牛郎桐油兴盛的年代，好像闻到榨油房飘出的油香味。
从四合院的天井望见天空，真担心老屋会承受不住那厚重的历史。
——2013年11月3日 于铜仁
【后记】：
这是2013年登伏魔山的一篇草稿，当时爬完伏魔山以后很激动，胡言乱语写了很长一段。今天偶尔翻起来，觉得还是很怀念当时登山的感觉，便修改了一下分享出来。
据说，现在的伏魔山已经可以通公路到山上了，山顶险峭部分尚未开发。
期待哪天再去爬一回。