历代老文青们减肥失败，都只因为它...

秋日，天气开始转凉。

对食物的期待，也多了一份温暖。

伴着微凉的秋风回到家，

热气蒸腾，酒香弥漫，有人相伴，有人问暖，

便是个风朗气清的秋夜。

春种一粒粟，秋收万颗子。

许多积攒了春夏两季的美味，也恰好到了迸发飘香的时刻。

不论是东洋之滨的秋刀鱼、还是彩云之南的松茸，亦或北方的栗子，都是各地人们奉为挚爱的秋日珍馔。而要说到鱼米江南的至上秋味，那必然是蟹了。

“菊花黄、螃蟹肥”，秋日持螯赏菊，品酒吟诗，挥毫作画，自古就是人生一大乐事。

从唐朝开始，历朝历代的吃货文青们，对于蟹，从来都不吝惜溢美之词。黄金、白玉、胭脂、琥珀、玛瑙都用来形容蟹，可谓视若珍宝，是不折不扣的网红美食。

李白曾写到“蟹鳌即金液”。在诗仙的笔下，蟹似黄金、酒若幻境、登高望月，醉而成仙。另一位爱酒如命的诗人醉翁欧阳修，也留下了“是时新秋蟹正肥，恨不一醉与君别”的名句。而《红楼梦》，更是用“鳌封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香”这样的放毒描写，惹得人垂涎欲滴。

古代文人之中，对蟹最为痴迷的，当属清代的李渔了。

他在《闲情偶寄》中，感叹蟹为他一生所嗜。每值“蟹秋”，他便开始“储钱以待”，并自嘲这买蟹钱为“买命钱”。蟹上市后，他没有一天不吃蟹。为了让蟹的美味可以持续更久，家中更是设有“蟹奴”一职，专门帮他制作醉蟹。即使如此，他还会感叹一生吃蟹数量有限，直呼“蟹乎！蟹乎！吾终有愧于汝矣。”

除了诗人作家，蟹也俘获了众多画家的心。

蟹作为传统花鸟鱼虫的题材，也是从唐代就开始了。“明四家”中的沈周，就是既爱吃蟹，又爱画蟹的典范。他最爱约三两好友，饮一壶黄酒，啖膏吞脂。他对自己吃蟹心情的描述是“莫怪老夫出手恨，卸甲开膛膏腴凝”。还有记载说，他画蟹时，因为墨中糅合了糯米而产生香气，会吸引来大闸蟹爬到案桌上，与他刚画成的墨蟹相映成趣，可以说是相当的魔幻。

而近代著名画家丰子恺，也是一名食蟹高手。在《忆儿时吃蟹》中，他的父亲曾说“吃蟹是风雅的事，吃法也要内行才懂得”。他也继承了这细细品蟹的本领，吃完一只蟹，蟹壳里绝不留一点蟹肉。而到了晚年，装了假牙之后，在家里吃蟹可以用榔头敲敲。外出吃蟹，他还要求他的儿子替他咬开蟹钳。一片吃心，无可抵挡。

江南自古产蟹，宋代傅肱写过一本《蟹谱》，其中就有记载“江浙诸郡皆出蟹，而苏尤多”。而阳澄湖的湖蟹因体肥个大、色泽光亮、背白肚金、肉质丰满而独步天下。章太炎先生的夫人汤国梨女士，曾这样感叹：“不是阳澄湖蟹好，此生何必住苏州”。

蟹的做法，可谓五花八门，最受人们推崇的，还是“清蒸蟹”所带来的自然之味。此外，宋代著名的美食家林洪曾写过“持蟹供”的吃法，“尖脐蟹，秋风高，团者膏，请举手，不必刀，羹以蒿，尤可饕”。实际就是非常简单的白煮蟹，如今也有伴着紫苏，滚水煮蟹的做法。与清蒸蟹一样，都是原汁原味的吃法。

虽然吃蟹略显麻烦，但也徒增了几分仪式感。自己剥，自己吃，无论是清脆地徒手掰断，还是用“蟹八件”拆解细品，待绵润的蟹肉和肥腴的膏黄在口中融化、四散、流淌起来，多了一份劳有所得的别样乐趣。

蟹和黄酒，算是绝配。除了配搭食用，还流行一种“花雕熟醉蟹”的做法。螃蟹蒸熟后，放入到花雕酒、白酒和酱油混合而成的醉卤中，随后加入葱、姜、八角、香叶、桂皮。此外，还有加入陈皮、话梅和冰糖的做法，增加果香气。醉过的蟹，肉质甘甜，还会透出沁人的酒香。

苏南人还会将蟹做成蟹油享用，透着一份试图留住这时节美味的“小贪心”。

蟹在售卖时，通常按照大小分为多个档次。卖相差、缺腿脚的蟹，被称为“压煞蟹”。它们被压在篓底，看起来像死蟹，纹丝不动，气息全无。弄回来放在水盆中，又冒泡活络起来。

这种蟹，常常用来制作蟹油。先将蟹肉蟹黄挑出，然后用新鲜的猪肉膘熬成油，去渣冷却后，倒入蟹黄蟹肉，再加入姜末。文火搅拌，加一些酒、盐和葱末，汇聚了红、黄、绿、白、黑五色。待冷却之后，便可食用，无论是拌饭、作面浇头都适宜。

这个秋日，愿你也有一个好蟹、美酒、挚友相伴的清朗秋夜，也期待你留言告诉我们你最爱的金秋美食。