贝嫂、Alexander Wang都逃了，纽约时装周气数已尽？
过去一年，纽约时装周折损了不少大将。
Rodarte早在2017秋冬季就已经移师巴黎时装周，而Proenza Schouler、Altuzarra以及Thom Browne这些土生土长的美国设计师品牌，也都在2017年9月的2018春夏季紧随它的脚步，离开了多年“大本营”纽约时装周▼
从左到右依次为Rodarte、Proenza Schouler
Altuzarra、Thom Browne 2018 S/S look
图片来自Vogue Runway
而从去年底到2018开年以来，纽约时装周“被甩”的速度并没有慢下来。
昨天（17日）刚刚由Alexander Wang官方宣布的消息显示，9月开始，品牌就将不再在纽约时装周上举办新品发布活动，甚至未来发布时间都将调整到6月和12月各一场，不再遵循传统的spring / summer + autumn / winter时间规矩。
图片截取自Vogue UK
图片来自W Magazine
而就在一周前的1月11日，虽然身为英国人、但从创立以来秀场就从来没离开过纽约的贝嫂品牌Victoria Beckham，已经早一步宣布，将在今年9月选择伦敦时装周作为2019春夏系列的发布地点。
当然人家的理由比山大王更靠谱一些：品牌10周年，贝嫂要“荣归故里”。
以上2图来自Vogue UK
再往前一点，去年12月20日，这几年被纽约时装周亲手拉扯大的Public School两位设计师宣布，从2月的2018秋冬季开始不再参加NYFW，未来发布会将改变成为“直接面对消费者”的模式。
同样身为美国本土品牌的Creatures of the Wind、Rebecca Minkoff，以及锐步跟蕾哈娜的联名品牌Fenty Puma by Rihanna，目前同样在NYFW的官方日程上不知所踪。
Public School设计师
Maxwell Osborne（左）和Dao-Yi Chow（右）
图片来自Fashionista
这些说起来是得到了纽约时装周“知遇之恩”的品牌，如果“离家出走”只是个别现象，倒并没有什么稀奇。然而在连续几季的时间内，从风光新秀到老牌顶梁柱，一个接一个的“叛逃”……
更别提圈内的设计师小伙伴最近还爆料说，纽约时装周主办方CFDA已经沉不住气，四处联系外国品牌去美国“撑场子”。当然态度还是很高傲的，该收的费用一美分不少，于是还是吓退了一大票有心“镀金”的设计师跟PR。
难道作为全世界最早获得认可的国际时装周的NYFW，真的就此气数已尽？
其实走了几个品牌，对于纽约时装周而言本来应该不是什么大问题。
作为全球四大时装周之一，并且毫无疑问是其中门槛最低、商业气息最浓厚的一个，只要主办方CFDA愿意，自然有大把的新锐设计师和成名大品牌愿意“补位”。
这样的“更新换代”，在另外三大时装周上，根本就是每年上演的大戏，文章开头提到的Altuzarra、Rodarte、Proenza Schouler……就是最好的佐证。
也有像Versace副线品牌Versus，为了让品牌风格和时装周整体调性更契合，而自行选择从听起来更高大上的巴黎时装周转战更为年轻、前卫的伦敦的。
Rodarte S/S 2018 at PFW
动图截取自品牌YouTube官方视频
而“离家出走”的消息接二连三的纽约时装周，也并非没有“新血”加入。
根据Fashion Week Daily网站的总结，至少在2月即将进行的2018秋冬季时装周上，纽约就将迎回短暂离开的Phillip Plein、Hugo Boss，甚至还有Bottega Veneta这样从巴黎跑来找存在感的顶级大牌。
更别提本来体量大、时间长的NYFW，至少也还有Jason Wu、Phillip Lim这些近年来逐渐稳定的设计师，以及DVF、Oscar de la Renta、Ralph Lauren这些顶梁柱稳着。自从Raf Simons宣布加入并献上了两个系列之后，形象销量都更讨喜的Calvin Klein205w39nyc。
Raf Simons执掌的首季Calvin Klein
图片来自Vogue UK
然而除了借着Raf这些年积累的名望和充满“欧气”的设计而蒸蒸日上的Calvin Klein，其他品牌的日子并不好过，搞得纽约时装周现在整体而言，其实是“青黄不接”的状态。
且不说失去米歇尔·奥巴马站台的Jason Wu接连多季出现“借鉴”欧洲大牌设计的状况，就连元老级别的“美式时尚三大品牌”，也是眼看式微。
DVF干了没多久的新设计师Jonathan Saunders已经宣布退出，干脆这一季时装周闭门不办秀。Oscar de la Renta自从创始人去世，创意总监换了好几波，每一任都被时装评论作者和博主们批得一文不值。Ralph Lauren？不好意思，虽然创始人还健在，好几年前开始就已经没什么存在感了。
单靠令人兴致满满的一个Calvin Klein，纽约时装周兴不起什么大浪。
其实设计师的更新换代，对于任何一个时装周，都是不可多得的“生力军”。
如果要用这些年新秀频出的伦敦时装周作对比，从早些年的J.W. Anderson以及Craig Green，到这两年异军突起的Charles Jeffery's LOVERBOY，这简直是伦敦用来和巴黎、米兰两座大牌扎堆城市分庭抗礼的最有力武器。
可惜纽约在这方面，却很是令人摸不着头脑。翻一下2月时装周的官方日程，90%的品牌都让人觉得面生。
图片截取自Fashion Week Online
如果这还不足以说明问题，看看这些“新兴设计师品牌”们的设计，更是商业化到让人怀疑自己对服装患上了脸盲症。
靠一大票明星超模站台而横空出世的Brandon Maxwell，即使找来小KK压轴走秀，也掩盖不了才气平平、除了红毯款造型毫无建树的安全牌路线，甚至2017秋冬和2018春夏的谢幕look都能如此一致，还是Raf Simons多年前在Dior玩剩下的设计▼
图片来自Vogue Runway
早年真人秀参赛选手出身，被称为“Project Runway最强冠军”的Christian Siriano，挣扎多年，最后也无可奈何走上了礼服品牌的道路，倒是靠赞助明星红毯获得了不少曝光度▼
至于纯靠网红身份赚快钱、都能在纽约时装周呼风唤雨的Kendall姐妹品牌KENDALL + KYLIE……已经无力吐槽了。
以上2图来自Fashionisers
纽约时装周，正在成为网红经济的大本营，不再为街头文化与运动风潮摇旗呐喊。
一直以来，最能让纽约在四大时装周中立于不败之地的一点，莫过于它在商业价值追求的道路上一骑绝尘的同时，从来没有抛弃过对设计多样性和创新度的追求。
可是在这个浮躁的十年进入后半叶的时候，它似乎正在被整个美国引以为傲的网红经济腐蚀摧毁。你能责怪Proenza Schouler还有Alexander Wang们“离家出走”吗？留在纽约“自降身价”，也许才是最可怕的自杀行为。
纽约时装周主办方CFDA似乎也意识到了这个问题，开始想办法挽留那些“不跟你们玩儿”了的品牌。
Alexander Wang刚宣布要把发布时间改为6月和12月的消息，几乎同步一般，CFDA就已经明确表示，正在规划开辟夏季 、冬季时装周日程的相关事宜。其现任主席兼CEOSteven Kolb甚至性急地表示：
我觉得最快今年夏天就能成行，已经能想到大概有5个左右品牌适合这样的发布时间，并且愿意加入的。Alexander Wang是我们就此进行沟通过的很多设计师之一，我们也很支持他的商业决定，当然另外一些设计师的想法也同样促成了我们的新计划。
CFDA主席兼CEOSteven Kolb
图片来自Gotham Magazine
CFDA此举是不是为了讨好已经离开和想要离开的大品牌，这里不去过多评论。
然而增添夏/冬时装周，这样做的意义何在？
抛开最基本的春夏季和秋冬季，轮回速度越来越快的时尚界，早就已经见缝插针在它们之间加入了早春度假（resort）以及早秋（pre-fall）两个系列。
过多系列的轰炸，只会让时尚界从上到下，从杂志编辑到买手博主再到消费者，所有人审美疲劳的循环速度也跟着越来越快。
无论如何，纽约时装周还远没有到“生死存亡”的关头。
但在巴黎、米兰和纽约时装周依然发展平稳，而首尔、莫斯科、柏林甚至上海等等各地时装周依靠“新创意”慢慢崛起的现在，如果NYFW继续心甘情愿被商业“绑架”，那么现在设计师的集体出走，将只是它加速沦陷的开始。
作者 | 维克多
沉浸在January Blue里无法自处
内容参考Fashionista、Vogue UK、W Magazine等
图片除标注外均来自网络
