福建人也太太太太太太太甜了吧
在爱吃甜的福建人面前，用白糖拌面拌馄饨的江南人都要抖三抖。
无锡面馆小料一览/douban
无辜的外地网友说在福州吃到了甜的鱼头豆腐汤和青椒炒肉片。福州人来到泉州传统的茶室，也逃不过被第一道蜜饯泡茶“甜甜嘴”。
身在福建却吃不惯的外地朋友上网求救：
图/douban
喜提受不了吃得太甜而退学的同道中人：
图/douban
这一切，都发生在日常甜到飞起的福建。
我总怀疑福建人的味觉分级系统是异于常人的，尤其是对于甜度的感知。和福州的朋友吃饭，我觉得偏甜、太甜的菜，都会被她一句“这也叫甜？”给噎回去。
福建人对甜的追求，体现在每一顿家常里：和吃甜领头羊江浙沪一样，炒菜，是不能少了糖的，不然再精湛的厨艺也无法体现食物的鲜美。
长期与糖混迹的菜有荔枝肉、姜母鸭……以及大部分你能想象的炒菜——是的，蔬菜也不能幸免。
姜母鸭
肉粽的甜咸之争在福建人看来都不是事儿，因为这里的咸肉粽是蘸甜辣酱吃的。——各种味道齐齐整整，有什么好争的！
厦门蘸甜辣酱的烧肉粽/穷游er：大大Ga
你觉得应该是咸味的菜，在福建都不“单纯”了。加了萝卜丝和香菜的葱油馃总该是咸的吧？一勺甜酸酱画龙点睛，让你的味蕾不再单调。
逃不过一点甜的葱油馃/穷游er：大大Ga
芋泥更是将福建人对甜的追求发挥到了另一番境界。作为一道大家喜闻乐见的福建甜点，它的主料是猪油和白糖，大量白糖。
没有猪油和白糖拌的芋泥是不完整的！
吃一口就被卡路里和甜度双向夹击，虽然感到幸福感double，但无法因为爱的魔力转圈圈。对不起，身体太沉重转不动。
同理可以参考泉州制糖厂的传统花生酥：红纸包里不仅是福建人的童年回忆，更是满满的甜。
花生酥/穷游er：佳嫄
福建人吃饭有原则，他们对菜的含糖量的要求并非简单的：“我不吃咸的”，而是“我不吃不甜的”。一顿甜甜的家常菜吃完，别想轻易收碗，因为碗底可能已经被糖粘实了。
福建人对甜口的喜爱中夹杂着创新意识与执着：有追求的福建人，往往不满足于让甜的东西更甜，而是要让本来咸的东西变甜。
尝尝我的变甜魔法！
咸煎饼到了福建也难逃一“甜”。据说太平军入福建时，左宗棠在马尾创建造船厂，推荐汉人沈葆祯主持战事——请记住这个福建人。
为了使清兵吃饱又不去麻烦乡里，他利用福建盛产蔗糖及花生仁拌在发酵松软的煎饼卷里创造了煎糕，把传统卷大葱、沾辣椒的咸煎饼彻底变成一道顶饱的甜食。使将士在海上练兵后更容易入口，出外勤也更容易携带。
刚出锅的满煎糕：大型古早pancake现场
吃甜的会饱腹感更强，但这位福建人真的没有私心吗？
冬至的时候，别的地方的朋友还在争吃饺子还是吃汤圆，福建各市的朋友则会祭出不同的甜品：福州人搓“米时”，漳州吃糖圆，南平上糯米糍。
“米时”好吃的秘密是半罐白糖/穷游er：佳嫄
这一天，除了以吃辣闻名的闽北地区，大部分福建人都决定跟糯米做的、甜甜黏黏的东西死磕到底。
不仅如此，福建人对糖——甜味的主要来源，也是爱得赤裸又直接：福州人吃白米粽子蘸白糖，漳州、厦门、泉州都有的四果汤也是在各种甜味水果的基础上，加大量白糖煮出来的。
四果汤
元代诗人洪希文还专门写了《糖霜》一诗，火力集中、感情饱满地咏赞冰糖的美味：
春余甘蔗榨为浆，色美鹅儿浅浅黄。
金掌飞仙承瑞露，板桥行客履新霜。
携来已见坚冰渐，嚼过谁傳餐玉芳。
输与雪堂老居士，牙盘玛瑙妙称扬。
冰糖：我这么棒的吗？
没错，他是福建人。
还记得那个爱喝奶茶，怕瘦了粉丝认不出的杰伦吗？
祖籍福建永春。
不过，福州人对甜味的执着也是有理有据，毕竟没有无缘无故的爱。
明末清初顾炎武《天下郡国利病书》记载“江西瓷器、福建糖品、果品诸物皆所嗜好。”也说丝绸、景德镇瓷器、福建糖和果， 这三样是明末清初中国对外出口贸易的三大法宝。
而福建的制糖工艺可比《天下郡国利病书》辈分大不少。
元朝的《马可波罗行纪》记载当时福建地区的武干市：“这个地方以大规模的制糖业闻名，出产的糖运到汗八里，供给宫廷使用。“
福建南平的传统红糖制造工艺/闽北日报
所以从制糖渊源发展到吃糖的花样百出，福建人都有发言权。而且，在福建人眼里，甜味并不是一个只能在程度上延伸的形容词，除了微甜，有点甜，甜，太甜，咸甜、鲜甜、甜辣等分支都是糖分对当地形容词库的贡献。
分享一个从早甜到晚、口味有保障的福建人：
龙眼稀饭/穷游er：佳嫄
这么一想广东人爱吃福建人也挺合理：
谁饭后还不吃个甜品了？
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