2015年香港Watches & Wonders展会小记：女权与讨巧 | 腕表
一年一度的“钟表与奇迹”展在香港开幕，作为亚洲最具影响力的国际钟表大展之一，每年的WW都伴随着媒体和销售颇为喧嚣的一波波攻势，吸引了一大票钟表的善男信女解开腰包。而今年即使主办方有意将展会安排在国庆厂家高峰时段，也难弟席卷全球市场的阵阵寒意。
“乱世买黄金”这一亘古不变的真理再次显灵，厂家推出的所谓全新表款中有一半与贵金属、镶钻、彩色这些“女权”词汇有关，而另一半也都不复昔日阳刚之景。无论是Richard Mill的69色情表，还是沛纳海的绿表带574，无论是万宝龙的水晶表盘万年历，还是万国的单按钮计时柏涛菲诺，都处处透着阴柔与讨巧，不是表展的含金量不够，而是市场的含金量不够，有诚意的全新作品不到十分之一，也是这个原因。买不买？咱先看看吧，反正不在香港买！
卡
金卡三合一——Rotonde浮动式陀飞轮三问表：
还记得当年刘德华代言坦克MC的时候万人空巷的景象吧，在寒意料峭的今年，华仔显然已经不能最大限度地刺激销售了，卡地亚在大陆游客锐减的香港今年能否保本，也只能靠高端制表系列了。这次卡地亚十分有诚意的推出了一套三枚的Rotonde礼盒，囊括了双重神秘陀飞轮、浮动式陀飞轮三问和天体运转式万年历三大复杂表款。这里面最出彩的莫过于这只“带响儿”的了。国内表圈公认的腕表三大复杂功能是：陀飞轮、三问和万年历，而凌驾于三大功能之上的就是最具艺术价值的珐琅表。眼前这只卡地亚将两大复杂功能与珐琅成功打包，并融入了鲜明的品牌特色，虽然没有采用贵金属表壳而是用了超轻的钛壳，但让人一眼就能看出这是一只卡地亚的顶级表。没有上夹板的陀飞轮悬浮在12点位置，三问音锤则位于六点位置，像太阳与地球一样，被烈焰纹饰装点的蓝色表盘包围，又被盘旋在周围的音簧链接，不但让整只表的盘面布局十分舒展，又暗合和中国文化中天与地的概念，堪称卡地亚高端制表的顶峰之作。
“悬浮”的炫富——Clé神秘小时功能腕表：
记得昆仑表的当家款式“金桥”上市时，某土豪亲赴巴塞尔试戴，当所有销售以为他铁定会下单时，人家却大咧咧地走开了，理由是：手毛太重，露出来太多不好看。从那以后我就认为这种“全透”表只适合女性的纤纤玉臂。这次卡地亚推出的这款神秘时间再次印证了这个真理。其实卡地亚做神秘钟已经有些年头了，在外行看来颇具技术含量的卖点说穿了就是水晶轮系和透明指示盘再转动而已。但不要忘了，卡地亚的主力消费人群都是外行，当蓝气球遇到审美疲劳之后，Clé系列势必会因为这款“神秘时间”的存在而成为各种“婊”们的新欢。
朗
“1815~2015”大穿越——1815 CHRONOGRAPH 200周年纪念版计时码表
与德国计时表之王Dato相比，同门师弟的1815计时款给我的感觉更加接地气，更加优雅，也更像一个吃苦耐劳的精准工具，今年是朗格200周年华诞，更让1815系列颇具纪念意味，白色表盘、蓝色阿拉伯数字时标、轨道刻度，独步天下的四点和八点位置小表盘，配上低调的白金或铂金表壳，像极了200年前他家的大怀表……谁说朗格就一定要看背面才能中毒？
虽然深陷叙利亚难民潮和大众“排放门”事件的泥淖，但不能否认默克尔是德国历史上数一数二的好总理，当年她上台伊始，可真没少受在“自由媒体”和野党的冷嘲热讽，以及欧洲“男权议会”的窝囊气，如今“江山”坐稳了，执政风格也更加霸气。从没有生产过女表的朗格，就像当年从来没有女性当政的议会一样，也在寻求突破和清新之风，这次这一全新系列虽然拥有36毫米的表径，但没有像格拉苏蒂的灵雀女表那样采用石英机芯，而是坚持了手工打磨、四分之三夹板、蓝钢螺丝、黄金套筒、鹅颈微调等朗格的“铁律”，小表径更显机芯的硕大，就像那些纵横阖闾的女政治家一样，在男人堆儿里霸气十足。
伯 专为女性而来——Limelight Stella
熟悉伯爵女表的朋友大概都知道Limelight系列，用钻石镶嵌的石英机芯拼成的花花草草，千奇百怪的外形让珠宝控们一看见就迈不动步。这类高钻珠宝表具有天生的劣势：石英芯、价格极贵、读时不清晰、功能单一、佩戴场合仅局限于酒会、不小心磕碰后满地碎钻、挑衣服且更挑人。不知道是伯爵意识到了这一点，还是市场冷清到了女主顾也买不起满钻表的地步，这次的全新系列弥补了珠宝表的几乎一切劣势：采用了自产顶级自动机芯、36毫米口径的玫瑰金表壳、带有立体感的月相盘，最受女性欢迎的钻石使用也十分克制，仅在月相框两侧加以点缀，像华丽的低领礼服一样雍容，秒针末端的六角星像仙女的魔法棒一样直指女人的芳心。
要说造超薄手上弦机芯的功力，伯爵真的是没谁了，练就如此纯属的技艺，不但因为全球风度翩翩的男子都爱他家的Altipulano超薄表，更因为制造顶级珠宝表的刚需，机芯越薄，珠宝工匠发挥的余地就越大，想法就更出位，创意就更惊人。这款Secrets of Venice是伯爵今年全新推出的Secrets & Lights系列的第三款，设计师巧妙地借鉴了猎装怀表的上开盖设计，将表盘藏在了精美雕刻的威尼斯风光的下面，上层用来ZB的钻石镶嵌水城微雕与下层的表盘互不干扰，做到了功能和观赏都很纯粹，让那些迷恋威尼斯的人欲罢不能，相信今后佛罗伦萨、巴黎、纽约甚至三里屯等经典场景都会出现在腕上的。
积 指示时间的钻石手链——Rendez-Vous Ivy Secret约会系列常春藤神秘腕表
积家是瑞士表业中公认的机芯制造大师，一众顶级品牌都曾采用过它的机芯，其中微型手上弦机芯更是独门利器。这次表展上，一贯用“天价钻石手链”轰炸富人钱包的伯爵开始走传统制表路线，而积家却推出了技惊四座的高钻珠宝表。这款表的设计灵感来自积家在60年代推出的一款珠宝表，密集镶嵌的表带和表壳非常扎眼，“将官盖”下的贝母表盘还原了积家“制表大师”的本来面目，“将官盖”上一颗硕大的主石在一众条钻的簇拥下璀璨夺目。郭德纲的相声中曾经用“一饭盒钻石”来形容一夜暴富，但那也仅仅是一饭盒而已，在密集镶嵌的工艺衬托下不值一提。
一款简单的大三针腕表靠什么成为爆款？故事、做工和逼格。首先是故事，1958年是世界地球物理年，积家为野外科考人员设计了一款能够抵御北极强磁场的工作腕表。不管那时科考队是不是买得起，这款腕表确实具备了工具表应有的素质，强夜光，高防磁，皮实耐用。其次是做工，积家自产机芯打磨十分到位，表壳侧面拉丝，底部和表圈抛光过渡十分自然，舒展的表盘和优雅的表针都展示了瑞士制表的顶级工艺。最后是逼格，就是在一众懂表的朋友中“吹牛逼的资格”，这款表采用了770型跳秒机芯，能够像石英表一样秒针一秒跳一次，典型的扮猪吃老虎。
沛 “评职称”式的创新——PAM00574：
沛纳海就像一个数学家和哲学家，它通过几种盘面、机芯和壳型能够演绎出万千中不同的排列组合，让全球沛党晕头转向而又趋之若鹜，这不，最新的排列组合出来了：Radiomir1940壳型、三明治表盘、自产P1000双发条盒三日链手动机芯。更绝的是，大概为了体现对于香港市场和本届WW的重视，品牌破天荒地推出了绿色表带，增加了一种全新的排列组合项，也为今后各大表展中推新款提供了更多的素材，这种创新形式与国内的“核心期刊发论文”式职称评定法有一拼。翠绿的表带的确十分讨喜，搭配42毫米的“小号”表径，让我更加坚信本届表展是为女性而办的。
毫无疑问，本次WW表展的沛纳海展台是属于Radiomir1940壳型的，这一沛党公认的最老少咸宜、能文能武而又“不显大也不显小”的壳型也是沛纳海未来的发力点。624本来就是一款两地时GMT腕表，真心不算啥复杂功能，但深谙土豪心理的历峰在表盘上增加了昼夜显示和水平式动力储备显示，愣是营造出了万年历手表才有的复杂盘面。翻过来更是大有乾坤，自产的十日链自动机芯P2003/10竟然被做了镂空处理，真是将闷骚做到了极致。我没有见过实物，不知道一向粗枝大叶的沛纳海是怎么处理表盘背面的，毕竟几十万的表，让人翻开底裤看到什么都不太好。
万 女性化的男人？——柏涛菲诺月相自动腕表37
表坛有两个品牌一直在展示自己的执着：一个是宝珀，他们宣称自己从来不生产石英表；另一个就是万国，他们宣称自己只为男士制表。在一切“向钱看”的今天，宝珀似乎很好坚持自己的初衷，而万国则开始走上了啪啪打脸之路。其实表真心挺好看的，特别是月相盘和比较克制的12颗小钻，雍容而简洁。值得一提的是万国这次带上了意大利著名的手工皮鞋制造商Santoni，为这款表搭配了十分具有绅士质感的表带。不过这种向商业妥协的行为还是需要暧昧的态度的，万国只说这种表叫柏涛菲诺37，或者叫“中装表”，可从来没有说过这是女表，选购它的客户也可能只是女性化的男人而已，大家想多了。
柏涛菲诺在万国家族中是标准的美少年形象，阳光帅气而又有些纤弱的感觉让职场和表圈的初哥一见钟情。这个系列的高端表款也拥有相同额气质，虽然铁定不会出现在《纸牌屋》、和《华尔街：金钱永不眠》中，但却不乏青年才俊拥趸。这次推出的这款单按钮计时表虽然增加了八日链动储显示功能，但似乎比该系列的三按钮计时表更加简洁和古朴，硕大的八日链机芯增加了导柱轮之后更显豪华，纤细的指针展示出男人细腻的一面，确实非常耐看。
江 千年老二的绝地反击——Historiques Cornes de vache 1955计时表
今年是江诗丹顿品牌的260周年华诞，也是这个被百达翡丽压了很多年的品牌全面翻身的日子，不但推出了史上最复杂的拥有57项功能的“计时月饼”57260，更推出了直接向PP宣战的复刻计时表。这款表的牛角表耳、皇家蓝色刻度、双圆形计时按钮、38.5毫米的标准表径，将我们带回到了上世纪四十年代那段手动计时码表的黄金时期。因为产品策略和品牌定位的失误，VC这两年的风头明显被PP盖过，甚至都不如德国表皇朗格口碑好，这种华丽的回归能否让马耳他十字重新回到顶级藏家的采购清单中？我们拭目以待。
折扇是东西方上流社会罕见的能够共享的玩意儿，不同之处是西方的折扇是普契尼笔下《蝴蝶夫人》的玲珑多变，而东方的折扇是古龙笔下楚留香的风流倜傥。当今社会中，女强人似乎拥有了蝴蝶夫人和楚留香的双重性格，也就更容易接受江诗丹顿的这款高钻珠宝表。429颗钻石总重14.7克拉，加上白金表壳和江诗丹顿自产1055手动机芯，如此强大的气场，让做钻表最在行的伯爵和宝狮龙都会有些肝颤。
罗 手表不够，怀表来凑——Excalibur Spider Pocket Time Instrument怀表
去年的日内瓦钟表沙龙上，罗杰杜彼推出了技惊四座的四游丝摆轮镂空腕表Excalibur Spider，虽然没有地产老总最喜欢的战斧式陀飞轮，但主夹板特意做成了两柄战斧的造型，且四游丝摆轮系统对于地心引力的干扰有更高的屏蔽作用，在腕上的感觉也更加霸气。这次WW表展，有些乏善可陈的RD终于开始步沛纳海、爱马仕和博莱仕的后尘了，用现成的机芯搭配硕大的怀表壳。不过罗杰杜彼这次的逼格更高，人家不叫怀表，而叫口袋时间仪，对得起60毫米钛金属表壳和28枚的限量。
近年来大热的帝舵复刻潜水表Black Bay，因为Logo为都铎王朝的象征——玫瑰，而时针为斧头形状被人亲切地称为“斧头花”，如今，将这两样道具纠结到一起已经不是他家的专利的，在本次WW表展上，罗杰杜彼推出了勇士系列的女款表Brocéliande，在勇士系列招牌式的战斧陀飞轮和钢铁骨干镂空的基础上，镶嵌了4.56克拉的美钻和金丝镶嵌雕刻而成的藤蔓与枝叶，赋予了该品牌旗下最爷们儿的系列以浓郁的女汉子形象。不是所有的女汉子都有机缘拥有它，限量三枚，估计吴君如会先抢购一枚，还有两个机会。
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把故事讲到极致——宝曦系列MoonGarden
月相表是所有情怀青年都感兴趣的款式，如何把月相表做得与众不同是众多品牌绞尽脑汁的事情，有的在月亮的表情上做文章，有的从纠正轨道误差上下手，有的营造云遮月的意境，有的将月球环形山立体地搬到表盘上，花样百出。这不，本次表展上万宝龙的幺蛾子来了，远古时期，人类曾根据月亮的运动和不同形象来记录季节的更替，后来为了便于记忆，每个月的满月还被冠以不同的名称来代表一年中的不同时期，类似中国民间的二十四节气，只不过名字更加有逼格。能显示这些或者忧伤或者热情的名字，也让这款月相表的逼格瞬间爆棚。
穿透明胸罩的新款——传承典藏系列万年历蓝宝石腕表
去年的日内瓦表展上，万宝龙推出了史上最便宜的万年历腕表，建立了全新的品牌形象，今年的香港，万宝龙居然推出了这款表的透明款。说它是透明款，是因为这款基于ETA2892研发的万年历机芯没有镂空，仅仅是换上了蓝宝石表盘，不能算作是全裸，也就不用精细打磨机芯的更多部件了。低端万年历本来就是“野模”路线，穿上了透明的胸罩，就跟色情不沾边了，这叫艺术。
名 有金有响最低配——克里顿系列18K红金1830五分钟报时怀表
名士品牌在历峰集团中的定位一直比较尴尬，产品线和万宝龙的中低端有很大重叠，女表中的灵霓系列还算有一些拥趸，而卡普兰、汉伯顿等男表一直都处在不上不下的境地。今年的表展上，名士推出了克里顿系列的红金怀表，希望让更多的潜在客户对这个品牌引起足够的关注。这枚怀表的机芯为基础的手动统机，经过镂空处理之后显得十分华丽，增加的音锤和音簧虽然在音色上比顶级三问表有很大差距，但最起码能有响，在加上古色古香的盘面和十分有内涵的红金表壳，装装绅士，配配礼服足够了。满足中间层次的客户的高端装逼需求，或许是这类品牌的发展捷径。
R 把情趣骰子戴在腕上——RM 69情色陀飞轮腕表
众所周知，Richard Mill家的腕表都是三位数编号的，而这款RM69从名字上就透着一股色情。而在人类进化的亿万年历史中，色情其实是最淳朴的人之常情，也是最容易被人记住的钟表创作题材。以前的春宫表，大都以活动人偶或者烧制精美的珐琅场景为主，配以古典味道十足的表壳，颇有线装《金瓶梅》的意味。而珐琅和活动人偶，也成了一些没有技术储备或者是品牌调性比较前卫新潮的厂家无法逾越的鸿沟。如今，不走寻常路的Richard Mill终于突破了，他们用几条能够任意组合的“淫词秽语”就让人感觉到了无比的色情，更突出了产品的实用主义属性，又不失科技感和高附加值，人类历史上第一只陀飞轮色情表竟然是这个样子的，好意外！
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