如今的男装时尚界，能数得上来的牌子中，绝大多数都诞生于六十年代开始的“同性恋解放运动”之中。在这些时尚巨头身上，我们看到了一个共性……
——男装行业的本质，就是击中社会的集体人格。这些同性恋设计师，释放出了男人的女性特质！
郎咸平/指导 马行空 姜昊 李星 谢辰曦 尤华/文
如今的男装时尚界，能数得上来的牌子中，绝大多数都诞生于六十年代开始的“同性恋解放运动”之中。在这些时尚巨头身上，我们看到了一个共性：近三十多年来，男装时尚都是由“同性恋设计师”在主导！从过去的克里斯丁·迪奥到华伦天奴，从圣罗兰到如今的D&G，还有堪称左右人们审美的乔治·阿玛尼以及华丽无比的范思哲，他们无一不是同性恋者。为什么他们能够崛起，并取得大众的认可？我们认为，这群伟大的同性恋设计师击中了当时欧美社会的“集体人格”。而“击中社会的集体人格”，就是男装行业的本质！
服装设计，是设计师个性和思想的主观表达。设计师自己的情感可以潜移默化地在作品中表露出来。
同性恋者的思维，既有男性的理性，又有女性的细腻感性。这两种视野的结合，使许多同性恋者具有得天独厚的艺术天赋。
正是由于这种天赋，使他们对于中性美、阴柔美的把握比其他男人更加到位，能够把年轻人压抑已久的欲望表达出来—抓住了社会的集体人格。因此，他们创造了一个时代。
到了二十世纪七、八十年代，战后出生的一代人步入中青年，成为主要的消费群体。这群年轻时轰动世界的一代（被称为“垮掉的一代”），老了也不甘心循规蹈矩。于是，以“中性化”为核心设计理念的男装品牌“阿玛尼”获得了前所未有的成功。
这不仅仅成就了一个如今享誉全球的时尚品牌，更标志着男装行业开始背离传统的“阳刚威猛”的男性形象，转而探索男人内心深处“温柔细腻”的内在人格。之后的三十年中，这一影响依然占据着T型台。
再看如今的中国男装市场，可谓群雄割据，男装品牌多不胜数，但没有一个能够在国际上有所影响。其中一些品牌竞相聘请欧美、日本的所谓的一流设计师，但是，西方的设计师之所以出名，在于他们能够明白西方社会的集体人格。让一群根本不了解中国的人在中国做服装设计，怎么可能成功？
总之，一件“男装”要体现出一个人的风格和魅力，而一个“男装品牌”则要击中当时社会的集体人格，这样才能成功。这就是男装行业的本质！
何谓男人？大师说，每个人都是雌雄同体
传统意义上，我们总是在把男性区别于女性的一些特质强化—力量、勇敢、坚强、大气等等，似乎坚强勇敢的肌肉男的形象，才是真正的男人（纯爷们）。
可是近年来，出现的一批阴柔小生颇受欢迎。尤其以《快乐男声》等为主导的全民选秀节目，更代表了这种倾向。以中性美挂帅的超女李宇春红极一时，2010年的快乐男声中更出现了刘著这样极具女性特色的选手。
这些现象一定程度上反映了这个时代思想发展的印记。好像现在男人不再男人，女人也不再女人了，男女之间的界限越来越模糊。
其实在哲学以及近代的生物学领域，很早就讨论过这个现象。从柏拉图到弗洛伊德以及近代的荣格，他们都把“双性”当成是人的一种本质来对待。也就是说，在本质上每个人都是“雌雄同体”，身体不过是躯壳，只是每一面表现出来的多少不一样。
一个男人天生包含了从极度女性到极度男性的所有特质，外表显现出来的只会是某些特质。因此，男人应该是不同特质的多元组合，而不只是特定的某种类型。
这样，就不难解释有的男人像施瓦辛格塑造的硬汉那样阳刚，也有的如韩国明星李俊基那样柔美，还有的如张国荣那般妖娆多情。这才是男人本来的面目，他们是多样的，而不仅仅是阳刚、肌肉、勇猛的形象。
既然男人是多样的，那男装又应该如何概括呢？多样性的男人所对应的，是不是多样性的男装呢？
同性恋运动，解放了被压抑的男装
我们先回顾一下近代历史上男装到底是怎么样的。
二十世纪三十年代，美国因为经济大萧条，男人们的衣服极度统一，无一例外。都是同款式的礼帽、风衣、皮鞋，不靠近身旁几乎难以分辨出自己的熟人。
到了四十年代末，大萧条风波已渐渐平息。当时的美国已是世界经济大国，工业产品占到了世界的一半，失业率接近零。没有了战争的威胁，人民生活好转，但男人的服装和三十年代比，并没有实质上的变化，仍然是一样的礼帽、风衣。和那个年代的福特汽车一样，千篇一律，乏善可陈。
那到底是什么造成男装如同军装那样的单调和极度统一呢？我们得从二十世纪的历史事件中去寻求答案。
说起二十世纪，两次世界大战不得不提。一战主要集中在欧洲，二战的炮火则遍布全世界。由于战争的笼罩，当时的男人被迫挑起保家卫国的重任，坚强勇猛便成了社会衡量男人的标尺。你可能想像不到，这和男装的变化有着非常直接的关系。
由于战时物资匮乏，整个社会追求一种简洁而高效的风格，服装样式也被固定了。简单实用的功能被保留下来，其他多余的花哨装饰一概去除。
各国政府在战时也对民用服装作出各种规定。在英国，民用服装必须根据政府规定的样式制作，确保不浪费布料。德国、法国也都有类似的政策，以保证社会资源最优先供给战场。苏联则更加严重，民用服装已停止制作。美国的政策稍宽，政府颁布男装标准，比如裤子不能有翻边儿，不鼓励穿马甲以节省布料等。
战争结束后，男装上带有强烈时代烙印的部分被保留下来。这些衣服的样式，更符合经历过战争的人们的集体人格—简洁、实用。因此，四十年代末，美国大街上仍然是战时的服装样式，极度统一。
同性恋运动
战后的人口大爆炸，导致六十年代中后期年轻人的比重大大增加。美国25岁以下的年轻人，占到一半以上。欧洲20岁以下的年轻人，超过了三分之一。
而二战后，因为美国经济的繁荣，以及接近百分之百的就业率，使得战后的一代没有生活压力。在安逸的环境中，男人多元化的本性强烈地需要解放出来，而不再只是阳刚的一面。
但社会观念却无法迅速转变，战争中走出来的老一代仍掌控着世界，年轻人的个性受到压制。因此，在六十年代，爆发了很多社会运动，去打破这种桎梏。
打破传统的反主流流行文化开始盛行，例如嬉皮士、朋克、吸毒、性泛滥等等。男人们纷纷舍弃以往的短发、西装和皮鞋，蓄起长发，做出鸡冠发，带上骷髅饰品和金属鼻环，穿着磨出窟窿的牛仔裤、画着美女的皮夹克。这群年轻人被称为“垮掉的一代”。
他们彻底打破了西方社会原有的道德体系，不管这种打破是否值得称赞，都对全世界产生了巨大影响。从宗教到法律，再到每个人的思想观念。
在这些过程中，他们改变了社会的集体人格，而“同性恋”也随着这股潮流，开始在西方兴起，并得到了社会的理解和接受。这对男装以后的发展，产生了无比深远的影响。
五十年代之前，西方认为同性恋是宗教罪孽、法律犯罪、医学疾病。这些观念，导致男人被压抑，也是服装极度统一的背景和原因之一。
无论是天主教还是基督教都反对同性恋，新旧约圣经也一贯视同性恋行为为罪。圣经认为同性恋行为的本质是违反神创造的秩序，违反自然及人性。在欧洲，因同性恋而被处死的例子多不胜数。
即使在近代美国，同性恋也仍然不能被接受。1953年，艾森豪威尔总统签署命令，禁止同性恋者在政府和军队中任职，并要求与政府有契约关系的公司查出并解雇它们的同性恋职员。难以计数的教师、医务工作者、州和市的雇员因此失业，同性恋者被剥夺公民权利。
六十年代开始，欧美年轻人掀起的一系列反社会的运动，为同性恋者争取权利提供了强有力的社会基础。
1962年，伊利诺伊州将同性恋行为合法化，在全美迈出了第一步。1964年联邦民权法案废除了由于种族、肤色、性、宗教和母国等引起的法律歧视。
1969年发生的“石墙骚乱”被认为是现代同性恋运动公开化的起点。同性恋者大规模组织起来，要求平等的社会权利，并且开始募捐资金支持政治选举。
1973年，美国精神病协会全国代表大会以58%赞成、4%弃权通过，将“同性恋”从精神疾病列表中删除。1975年，同性恋者在联邦任职的禁令被解除。
欧洲社会对同性恋的法律允许更早一些，1951年保加利亚、1961年匈牙利和捷克斯洛伐克、1967年英国等，纷纷在法律上承认了同性恋的合法存在。
由此，同性恋在西方社会开始被广泛接受。中性化的着装诉求大量出现，为现代男装的多元化肃清了道路。
男装巨头：尽是同性恋设计大师的传奇
我们发现，在当今男装界，为大众所耳熟能详的品牌的设计师，大部分都是同性恋者。是偶然还是必然？还是先来看看这些大牌再说吧。
1、阿玛尼Armani
无论你认不认可阿玛尼的中性风格，这个品牌都已经在西方社会流行了近三十年，并且愈演愈烈。
阿玛尼是一名同性恋者。1966年，32岁的阿玛尼和建筑师塞尔吉奥·加莱奥蒂Sergio Galeotti坠入爱河。1970年两人合办公司。1972年，加莱奥蒂卖掉了自己汽车，辞掉了建筑师的工作，开始全力支持阿玛尼做自己的牌子。
1980年以后，阿玛尼在事业上蒸蒸日上，甚至登上了时代杂志的封面，一时风光无限。但就在此时，阿玛尼痛失爱侣。他变得顽固和孤僻，20多年来不近烟酒，每天工作12个小时以上，走到哪里都只说意大利语，没有再找任何男伴，继承了塞尔吉奥·加莱奥蒂的一切。男人的偏执与执着，在他身上无处不在。
同时，阿玛尼保持着比女性还吹毛求疵的一面：店内衣架之间的距离、庆典时的桌布和摆设、模特的走台方式、T型台上裙摆的褶皱以及前后摆幅，都是他精心设计好的，甚至连模特的化妆都要亲自动手去弄。
他的成名之作，是1980年专为电影《美国舞男》设计的“权力套装系列”power suit。李察基尔在电影中扮演了一个混迹于上流社会的牛郎，他在电影中穿的服装，全部出自阿玛尼本人之手。这套线条柔美的服装，毫无保留地展示出男演员的随性与风流，完全不同于之前男装的刻板。阿玛尼用中性风来抒发男人的内心。
在阿玛尼男装上，我们看到了前所未有的解放：柔美的线条、大大的翻领，完全颠覆了之前男装的标准模式。可能在今天，那些套装不会让我们觉得怪异，因为今天的西服仍以它为榜样。其收腰、大翻领的基本设计理念，已贯穿到西服的灵魂，改变的只是面料和颜色。
请想像一下，四、五十年代，男人们穿的是连几颗扣子都有限制的标准男装。六、七十年代又碰上了美国的性解放运动，当时的嬉皮士和摇滚歌手穿的那些东西，已经是绝对穿不出去的。
就是在这样一个青黄不接的背景下，阿玛尼诞生了。这种中性化的主线，不断发扬光大，直到今天。
阿玛尼每年的时装发布会，都是中性化潮流向前迈进的印证，设计师们在一天天试探着人们接受的底线。
在阿玛尼2008年的服装秀上，男模的深V领已经开到肚子上，完全露出胸部线条，或者穿着像裙子一样的宽大裤子，十分自然地披着女士围巾，中性概念十分明显。到了2010年的米兰时装秀，这种潮流更是被推向极致，男模已毫不避讳地以裙装示人，甚至出现男模手拉一个小男孩的造型，彻底颠覆了男人的形象。
“雌雄同体”恰似男装表达的最高境界吧。如果把这些衣服直接换到女人身上，走在大街一点都不夸张。
阿玛尼率先在男装市场掀起中性化浪潮，直到今天，仍是美国销量最大的欧洲设计师品牌。
2、圣罗兰YSL
与阿玛尼的故事不同，伊夫·圣罗兰和皮埃尔·贝尔热的故事可谓跌宕起伏。
1961年，他们共同创立了“圣罗兰”Yves Saint Laurent Couture House。1976年两人分手，因为圣罗兰喜欢上了现任香奈儿设计师卡尔·拉格菲尔德Karl Lagerfeld的男伴，法国贵族雅各Jacques de Basche。但他带给圣罗兰的，却是无尽的噩梦，鼓励圣罗兰纵情纵酒。最后圣罗兰住进了精神病院，几乎断送了他的设计师之路。
圣罗兰就像一个对生活没有任何概念的孩子，单纯、随性、敏感、执着。而皮埃尔·贝尔热对圣罗兰事业一往情深的支持，令常人难以想象。即使圣罗兰交了新的男友，也依然如故。
他是圣罗兰得抑郁症时唯一去探望的人，几十年来打理着圣罗兰的事业，扮演着与阿玛尼男友相同的角色，给天才的圣罗兰自由的创作空间，不为凡尘俗事所浪费精力。在圣罗兰自甘堕落后，他又四处找寻新的设计力量，以维持品牌生命。
葬礼上，他扶着圣罗兰的灵柩，发誓要把这个品牌经营下去。没有圣罗兰就不会诞生这个品牌，而没有皮埃尔·贝尔热，这个品牌就没有办法延续。同性恋们的世界总是充满着常人难以理解的奇迹。
圣罗兰的主要影响是在女装的设计方面，但他的男装也同样精彩，一样抓住了时代的脉搏，那就是—近代西方社会解放了的男性需要的中性化倾向。
2004年，斯特凡诺·派拉帝Stefano Pilati成为圣罗兰的设计总监，毫不意外，他也是一名同性恋。他说：“我从小在一个女性世界里长大，我很敬畏两个姐姐，从不反抗她们。因此我变成了同性恋，这对我很有帮助，让我有机会更加深入地了解男人的世界。”
2004年6月，斯特凡诺·派拉帝推出第一个圣罗兰男装。以“深U形”的裹胸款式为主打，追求优雅而洒脱的效果，显得飘逸而宽松，又有点漫不经心，颇有阿玛尼的风范，还是不离中性化的风格，模特如同迪奥的一样骨感和纤细。
3、范思哲Versace
和阿玛尼同时期的还有詹尼·范思哲Gianni Versace，他也是一名公开的同性恋者，长期生活在对同性恋比较包容的城市迈阿密。因为范思哲的存在，迈阿密变成了美国时装业的中心之一。
范思哲在中性化上走得更远，蛇发女巫美杜莎的商标代表的，正是范思哲的哲学：图案性感、风格妖娆、性情张扬、色彩艳丽。范思哲最擅长的，是运用色彩来抒发强烈的感情，但整体却不突兀。
4、华伦天奴Valentino
相比阿玛尼的痛失爱侣、圣罗兰的跌宕起伏、范思哲的英年早逝，华伦天奴·加拉瓦尼Valentino garavani要幸福多了。50年来，得到爱人杰卡罗·吉米迪Giancarlo Giammetti在工作上和情感上无尽的支持。
杰卡罗是华伦天奴的经纪人、保护者，并甘愿活在华伦天奴的影子里，为其默默奉献。他专心打理公司上上下下的业务，让华伦天奴能够去专心做他的设计。
在华伦天奴的工作室内，没有缝纫机器，你能看到的是超过120名女工用人手缝纫一件礼服。因为拥有杰卡罗的支持，华伦天奴才能这样有余暇为服装做繁复的点缀，才能用如此奢华的方式来演绎完美的服装。
华伦天奴把每一件衣服都当成艺术品去雕刻，裁剪是绝对的完美。模特虽然瘦弱却不病态，但同时也受到中性风的影响，阳刚之气略显不足。
5、迪奥Dior
迪奥的历史更为久远，成立以来一直都是高端女装的典范。但在男装中性化浪潮的推动下，迪奥也于2001年秋天，推出了副牌迪奥·桀傲Dior Homme。
设计师艾迪·斯理曼Hedi Slimane也是同性恋，他和卡尔·拉格菲尔德（即前面所提的香奈儿设计师，圣罗兰抢走了他的男伴）的忘年交扑朔迷离。
卡尔为了穿艾迪设计的“吸血鬼风格”的男装，一年内减肥四十公斤。到底是为了穿衣服而减肥，还是为了衣服的设计师而减肥，我们不得而知。但2007年艾迪离开迪奥转行摄影后，卡尔就不再穿这个牌子，而且也开始开个人影展。说到这，还是看看艾迪设计的衣服到底是什么样的吧。
艾迪对中性男装的另类演绎，在时装界激起轩然大波。阿玛尼男装，虽说中性，但绝对是健康的中性。迪奥就完全不同了，首先是舍弃高大阳刚的男模，启用女性化特质很强的男模，穿上他设计的窄版贴身外套和修长裤子，男人拥有了无比细腻的外表：孱弱的身材、忧郁的眼神、清一色的骨感，将男人的传统形象彻底打破。
“吸血鬼”般的迪奥男装设计，可以说是只有为数不多的瘾君子才能穿下，甚至对欧洲女人来说都偏小。极度病态纤细的男模们，在T台上展现了林黛玉般的孱弱之美。没办法，艾迪就是因此誉满天下。
2001年到2007年，迪奥·桀傲几乎成了21世纪的男装指标。也是从那时起，开始盛行纤柔、骨感的男模。
6、普拉达Prada
如果你认为迪奥就是男装中性化的极限，那你就错了，他们都比不上后起之秀马里奥·普拉达Mario Prada。可能再也没比“普拉达男装”更女性化的男装了，它已经远远超越了中性，成为一个另类的舞者。
如果读者对时尚女装稍有涉猎，肯定对普拉达女装不陌生。那是典型的商场中的女强人，没有丝毫的女人味。当然，这也是她想要打造的女人形象—强势。
1978年之后，普拉达创始人的孙女缪西娅·普拉达Miuccia Prada执掌并担任设计。她本人有着透彻入骨的女权思潮，风格上强调“被阉割的父权”，旗下男装也沦为强势女性主义的俘虏。
普拉达的设计师不同与前面几位大师，她是唯一的女人。我们无从得知她是不是女同性恋，但我们知道她眼中的男人是娇小妩媚的，是女人的附属品。
普拉达男装的灰暗、裸透以及西服长裤所装扮的，无疑是充当普拉达女性铁蹄下的效忠者，满足其对男性的奴役心理。比如它的一款男装，上衣用米色紧身绒线衫，营造出裸露的效果，裤子更是用了极度鲜明夸张的色彩和内裤外露的设计，将男人装扮得无限艳丽。而另一款甚至还给男人穿上了超短裙，成功地完成了男女性别的外在错位改造。
传统男装市场在，男人大部分还是男人！
即便中性当道，仍然可以找到像HUGO BOSS以及登喜路Dunhill这样坚持推出传统形象的男装品牌，而且这些品牌依旧很有生命力。
其实即使阿玛尼这样率先走中性化路线的男装品牌，也依然有传统规矩的男装出现，只不过已经不在T型台上出现罢了。不过，阿玛尼的传统男装，相比其他品牌的传统男装更加贴身、纤细以及柔软，放大男人美丽身体轮廓的同时又能保留西装本身的优雅绅士气质。
很明显，男性化特质明显的男装依然有市场，这也完全符合我们对于男人多样性的判断。社会的集体人格并非全部转向中性或女性化，男人的多样性没有改变。接下来我们将以典型的走男性化路线的HUGO BOSS 为代表，看看传统男装如何抓住潮流之外的男装市场。
HUGO BOSS诞生于1923年的德国麦琴根。二战期间生产军服，于上世纪70年代在世界范围内崭露头角。
BOSS的平面广告当中，男人味十足的模特，无论坐立，都是整整齐齐的打扮、端端正正的形态。仿佛穿上BOSS，立马就成了严谨细致的德国男人。广告强力放送的阳刚味，正是该品牌的灵魂。
设计方面，BOSS男装设计极为对称，口袋、纽扣几乎都是镜像排布，完全对称。到80年代有明显的倒三角设计，将男性的宽肩充分突出，彰显男性的安全感。
和其他时尚品牌不同的是，BOSS没有将过多的精力放在众星云集的好莱坞或各种各样的时装秀上。反而选择赞助德甲拜仁慕尼黑队和西甲皇家马德里队的全部正装，并且每年都投资数千万美元于F1赛事，因为这些才是男人们的运动。#p#分页标题#e#
BOSS男装和只有男性参与的赛车运动，以及人高马大身强力壮的欧洲足球运动员的天衣无缝的结合，深入人心地建立起了硬朗的品牌形象。
有趣的是，在极力增强自己传统硬朗男装品牌形象的同时，BOSS也推出副牌HUGO by Hugo Boss，藉此在男装中性化潮流下，分得一杯羹。大红大紫的颜色选择，清晰可见的花纹运用，纤细柔软的面料，配上女人味十足的手袋和凉鞋，让人几乎怀疑这个品牌出自于严谨刻板的德国，怀疑它是BOSS。
现任设计师布鲁诺·皮特斯Bruno Pieters和其他设计中性化或者女性化服装的设计师有所不同。他是标准的学院派出身，在大学学习服装设计，毕业后担任设计助理，然后慢慢走上了设计之路，似乎这是一个男装行业内的特例—非同性恋设计师。他的名气远远不及前面所讲的男装设计师，而BOSS的这个副牌也并不是非常热门，可能是没能真正抓住那些有中性化需求的人。
整体来看，上面讨论的这些世界男装巨头们都有着清晰的市场定位，并能准确嗅到社会集体人格的转向。
阿玛尼由于最先引领了中性化风潮而占有了最多的市场份额。他的商业化运作也非常成功，每年的奥斯卡奖必然是他的舞台，明星效应显著。同时，副牌也较其他男装丰富，价格覆盖面很广，所以受众会比较多。
范思哲的男装比阿玛尼要华丽，在色彩的运用上也更加大胆，因此他比阿玛尼更加偏向女性化。
迪奥则是走非常极端的女性化路线，而且也因此名扬时装界，把男装做到了极致。
普拉达男装根本就是传统意义上的女装，他把男装做到了“变态”的境界，一个极力推崇女权主义的人设计出来的“奴役性男装”。
BOSS长期坚守严谨的德国传统，致力于做传统男人这块市场，同样也风生水起。在上海的连卡夫，最好卖的西服就是BOSS西服，他典型的男性化特质能够吸引到中国保守的消费者。
而面对多数从设计师起家的如阿玛尼、迪奥等外国名牌，中国男装的出路在哪？
显然，盲目追求集体人格、盲目追求成为时尚的引领者，对中国男装来说几乎不可能。但对大多数以服装制造起家的中国男装品牌来说，也同样能打造出自己的优势。处在国外大牌和国内激烈竞争之间的中国男装产业，首先要做到的就是“知己知彼”。设计的缺陷可以用模仿加快速反应的模式弥补，而高效的产业链或许才是中国男装展现自己实力的舞台。