请给导演捎句话：你又耽误我减肥了
吃，是全人类都要面对的问题。
但怎样吃，却是个文化的问题。
《风味人间》第二季，再次证明了这一点：赋美食以文化、藉文化看美食，既提升美食内涵，又区隔享用人群——这个理念，不仅体现在陈晓卿担纲总导演的《舌尖上的中国》和《风味人间》系列里，也体现在他那本《至味在人间》的书中。
在那本书里，有篇名为《请杜拉拉吃点什么》的文章，陈晓卿提到一个耐人寻味的细节：作为催人上进的职场发达指南，小说居然没涉及过女主角杜拉拉的吃喝拉撒睡——陈晓卿直言，「尤其是作为一名吃货读者，女主角怎么可以不吃饭呢？因为职场太残酷？可即便是斗兽场，也得吃东西啊！」
对陈晓卿而言，杜拉拉是个生活存在割裂的人：她在外企摸爬滚打数年，从一个小催巴历练成一名「中产」，并且钓得金龟婿，有了理想归宿，却从不敢暴露自己的饮食日常。之所以会这样，是因为达到理想前的杜拉拉，其饮食很可能相当拮据，就像屏幕前在努力拼搏的读者的日常饮食：泡面、麻辣烫、火锅、煎饼，甚至是豆浆、包子、油条和胡辣汤。
无论从励志学、成功学还是中产阶级的生活方式看，泡面、麻辣烫、包子或胡辣汤，都太日常且寒酸，似乎难登大雅之堂——但如果说她去西式餐厅，点了份澳洲牛排配红酒，瞬间就显得高大上，也更符合杜拉拉成功人士的身份。
是什么造成了这种分野？
是文化！
是文化浸染，导致了人们对吃的不同视野，只是这些视野既相互区隔，又暗通款曲。所以无论《风味》系列还是《舌尖》系列，陈晓卿都竭尽所能地从最原始的食材开始，然后顺着文化和地域脉络，天南海北左西右东地介绍着同一种食材的不同样态。
正是文化，赋予相同食材以不同形态。
比如《风味人间》第二季第一集《甜蜜缥缈录》里对糖与甜介绍，就尤其明显地揭示了这个特征：在相对原始的喜马拉雅山麓，尼泊尔人要在每年夏季，毫无防护措施地借助藤梯、拿着竹竿，在200米高的悬崖峭壁上，寻找隐藏在峭壁间的崖蜜——这是世界上获取难度最高的蜂蜜，每年都有人付出生命。但当他们把采集好的蜂蜜，蒯一勺淋在古隆面包上时，作为观众的我们会瞬间卸下紧张或恐慌，跟他们一样去享受蜂蜜的醇厚甘甜。
在相对落后的喜马拉雅山麓，人们享受甜蜜的方式，就是这样原始、粗糙且直接。
或许他们也有一些深加工方式，但与中餐里最常见的「拔丝」菜品相比，相信不足为题。比如《甜蜜缥缈录》镜头下的「拔丝苹果」：白糖在热油中融化，倒入苹果后迅捷且均匀地翻炒，快速出锅后，在热糖将凝未凝的临界点，适时起筷，我们不但能在味蕾上享受糖分的回甘，甚至能在千丝万缕、越扯越长的糖丝里，体验到视觉上的甜美。
同样是糖和甜，喜马拉雅山麓原始、粗糙又直接，而中餐拔丝却精妙、多变又绚烂——对美食而言，这当然没有高低优劣的评判和分别，有的只是不同文化视野培塑出的丰富美妙的菜肴与美味。
就像糖，在讲究「隐」与「和」的中国文化和菜肴里，通常是「只得其味却不见其形」。且不提有「扬州双绝」美誉的「翡翠烧麦」和「千层油糕」里对糖的妙用，就单说川菜，这个我们一旦提及就觉着麻辣的菜系，味觉上起决定作用的，其实是糖——川菜讲求复合味，而糖不但能调和各种佐料的味道，甚至能在调和后遁于无形。
这就是文化对饮食的作用。
在不同的文化视野下，「吃什么」不重要，「怎样吃」才重要。
比如第二集《螃蟹横行记》，不同民族和文化的人，对螃蟹的享用就截然不同，哪怕这些做法在本质上是相同的，可具体过程和技法也大不一样。
就说浙江花岙岛上的「红膏炝蟹」，与韩国泰安的「酱汁腌蟹」，尽管本质上都是让蟹肉和蟹膏在盐水和酱汁中发生变化，但它们的制作过程，和对用料的拿捏程度却截然不同，以致最后诱发的味蕾快感，也变得各有千秋。
可以说，这些不只是一道道菜肴，更是被文化浸染出的美味，也是它们能跨越百年甚至千年，仍能打动不同食客的根由所在。
明白了这一点，就能明白为什么人们喜欢给某道美食，附加上一则故事、传说或神话。比如与苏东坡有关的「东坡肉」、「羊蝎子」，被附庸在乾隆皇帝身上的「乾隆白菜」，和救了朱元璋一命的「珍珠翡翠白玉汤」。
越美味的珍馐，越可能拥有故事和底蕴。
美食如此，美食节目也如此——它甚至可以成为衡量一档美食节目是否长久的标准。
从2012年的《舌尖上的中国》至今，除了陈晓卿的《舌尖》和《风味》系列，我们目见了太多以美食为切口的节目，如明星搭台的《十二道锋味》《中餐厅》和《向往的生活》，如B站制作的纪录片《人生一串》，和火爆抖音、快手等各大视频平台的美食博主，如「美食作家王刚」「田螺姑娘」「野食小哥」等。
这些风起云涌的美食节目和博主，尽管都有着不俗的口碑和热度，但都没能达到陈晓卿和他的《风味人间》这种高度。造成这种分野的起因，也能在陈晓卿那篇《请杜拉拉吃点什么》的文章里找到根由。
那篇文章，既注意到光鲜亮丽如杜拉拉，鲜少展示对美食的品位；也意识到在更现实的生活里，人们享用的都是再普通不过的麻辣烫或卤煮——这是割裂的：人们刻意维持自己精致形象的同时，也掩盖自己享受卤煮或麻辣烫的事实。
就像《十二道锋味》和《中餐厅》，他们的重点不是「吃」，而是以谢霆锋打头阵的明星们的真人秀；而B站的《人生一串》和「美食作家王刚」，则因为更贴近街头饮食而让美味丧失了更精致的可能（相信《人生一串》里那个「烤猪眼」是不少人的噩梦）。
也就是说，这些美食节目和博主，要么太过刻意地维持着精致形象，要么太过真实地贴近着平民饮食，导致它们呈现出杜拉拉的扭曲和焦灼：她精致着，仿佛不食人间烟火。
陈晓卿要做的，就是在文化视野里呈现这些美食，用更高级的姿态和视角，及更相同的情感体验，打通「精致身份」和「街头美食」间的壁垒——这就是为什么，在那么多与美食相关的节目里，只有陈晓卿能把原始部落里的粗糙饭菜，与国际大都市里的精品菜肴，衔接得那么顺畅自然。
他不是要你做山吃海喝的老饕，也不是要你做骄奢淫逸的暴发户。陈晓卿更在意的，不仅是希望我们能明白「怎样吃」比「吃什么」更重要，更希望我们能知道：吃是关于人心、血脉和情感的，那些美食就镶嵌在我们的骨血和传统里，没有高低贵贱，最后融入文化，反哺着我们每个人。
