不要老说Virgil“抄袭”？看完这篇文章你就知道了！
Louis Vuitton前段时间轰轰烈烈的Louis Vuitton 2021男装春夏大秀在上海落幕，中国各界明星，时尚人士齐聚一堂，共同见证了由Virgil Abloh入主Louis Vuitton男装艺术总监带来的第五个系列。然而本次系列带来的讨论蔓延的了秀场内外，一系列的对于秀场布置安排的质疑，以及最近连续几天讨论度都极高的Virgil“抄袭”事件。对于之前Walter Van Beirendock措辞激烈的指责，Virgil也在社交媒体发布了自己的回击。
昨晚，Virgil在社交媒体晒出了2005年Louis Vuitton春季系列模特怀抱泰迪熊的秀场图，意在回击外界对于自己借鉴Walter灵感的质疑。然而本次大秀系列的展出为什么会引起了各界的轩然大波，为何对于Virgil产品本身设计理念以及大秀的整体包装质疑声四起，接下来一起看看这具体是怎么回事？
戏剧化的
秀场包装概念
集装箱的灵感来自于Virgil幼时父亲曾在码头工作
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由品牌代言人吴亦凡领衔走秀的Louis Vuitton 2021
现场的舞龙（驴？）表演
大型的气球飞扬充斥着“奢侈品下乡”的欢乐气息
大秀现场前排的明星KOL的座位，天气炎热，人头簇拥，
人手一把印有5字的扇子，代表Virgil的LV男装第五系列，
也标志着一种呈上启下，挥别一段过去的同时又展望全新的尝试
作为闭秀的品牌代言人吴亦凡身背巨型玩偶的安排也被人诟病，开闭秀作为一场秀的重中之重，吴亦凡身着与开场秀的同样白色西装套装，最大的不同就是身背玩偶，而玩偶却并不是服装本身的一部分，对于同一套服装为什么开闭需要走两次本身就值得商榷，而最后辛苦凡哥来当“工具人”利用其流量为秀场造势的嫌疑更是有增无减。
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炎炎夏日辛苦身背巨型玩偶负重前行的吴亦凡了
规划虽然很理想，但是LV这场上海大秀的现场效果满是不足之处，然而本次的推广效果还算是成功，线上的观看数据和涵盖受众达到了前所未有的高度。不料除了秀场设定的呈现让人不满，场外也出现了质疑的声音。
“3%理论”到底
能不能算原创
然而在大秀公布后不久，氛围仿佛提前过年的梦境就突然醒来，著名服装设计师前辈，“安特卫普六君子”之一的Walter Van Beirendonck就发出Instagram，公然指责本次Louis Vuitton的男装存在大量抄袭元素，言辞颇为激烈，从而一石激起千层浪，发起了全网对于Virgil Abloh设计能力的群嘲。
Walter Van Beirendonck于Instagram指责Virgil
本季挪用他此前的设计灵感，火药味十足
疑似抄袭款式，左图为WalterVan Beirendock2016FW
右图为Louis Vuitton2021SS
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墨镜系列也与Beirendock 2018年的墨镜系列相似度极高
而Virgil Abloh之前就已做出了回应，称这些灵感都来自于自己的生活，并且打出了自己的设计理念，3%原理，即之前存在的设计改变3%，就可以称之为全新的设计。
Kanye West昨天也亲自下场，为自己小弟开呛Beirendock
这场风波也因为Kanye下场发推，再加上时尚媒体Diet Prada，设计师Beirendock的粉丝等的不断周旋引发越来越大的关注，接下来盘点一下这次Louis Vuitton男装系列的灵感造型来源，掰扯掰扯Virgil抄袭与否。
本次大秀灵感元素
从哪来？
Louis Vuitton本次2021春夏男装的既视感最强烈的莫过于以下元素，在许多单品和概念上已经被使用到“滥”，然而在已经2021年的LV大秀展出的单品中，依旧还在”借鉴“这些老元素，既不尊重创意的原创性，同时也没有体现出艺术总监Virgil Abloh自己的设计精神内核。
挂娃娃到底是谁的专利？
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本次LV大秀除了衣服，饰品包袋上也随处可见主题动画「Zoooom with friends」的卡通形象，据艺术总监Virgil的说法灵感来自于他在巴黎时期无意间发现的玩偶百货店，童心未泯的他以此作为设计的源动力带来了这一系列玩偶风格的产品。这样的设计灵感来源相当随机，而且相比较之前其他品牌推出一系列类似产品巩固自己的理念，说服力较为薄弱。
法国设计师Jean-Charles de Castelbajac在1988-1989年推出的泰迪熊外套可以说是标志性的挂满玩偶的时装作品，也是可追溯到的最早期使用这一元素的时装设计单品。而后续跟上的设计师也不乏结合玩具去表达自己的设计视角和概念的，这其中就有CDG，MOSCHINO，Jeremy Scott等等。
Comme Des Garcons Homme Plus
早在2010年就已经玩过了西装搭配玩偶的设计概念
而服装设计融入玩偶去表达理念也一直都是CDG喜爱的元素之一，并且不断地多方面尝试堆砌，探索使用玩偶表达童真和设计质感的潜力。模特Adut Akech为《i-d》杂志拍摄时上身了Comme Des Garcons 2018春夏季挂满玩具玩偶的裙子。
CDG 2018年的玩具概念服装系列，颜色大胆，
设计风格更加天马行空
而服装设计融入玩偶去表达理念也一直都是CDG喜爱的元素之一。模特Adut Akech为《i-d》杂志拍摄时上身了Comme Des Garcons 2018春夏季挂满玩具玩偶的裙子。
而提到使用玩偶进行设计就不得不说到设计师Jeremy Scott，作为时尚圈的大男孩，闯荡时尚圈是靠着用玩偶撞色表达强烈的童趣感，并用一个又一个玩偶系列积攒了自己在圈内的知名度。Jeremy Scott在2010年重拳出击，与adidas Originals带来一系列玩偶产品，在当时的讨论度和火热程度都非常之高，无数人被这种夸张又童趣的设计吸引。
时尚圈都爱“借鉴”的欧普艺术
欧普艺术（OP Art）是诞生于1960年代的新锐艺术风格，使用精心设计的几何图案有序排列，组成波纹或几何形画面，让观看者的视觉神经在观赏画作时产生眩晕的现象和幻觉，又称“视觉效应艺术”。
1960年代的欧普艺术家Victor Vasarely的代表作品之一
Riu-Kiu-C
欧普艺术家Bridget Riley作品，
上：Blaze 4 下：Movement in Squares
这种艺术形式在60年代迅速地崛起并很快吸引到了服装设计师的注意。用巧妙的手法在2D的布料上呈现出3D的视觉效果变成了当时服装艺术探讨的新方向。这种特殊的艺术表现形式从60年代末开始一直被各界不同时代的设计师沿用到现在，例如本次LV的2021秀场展示的产品中，除了玩偶元素以外最多见的就是欧普艺术。
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本季LV产品中带有明显OP Art元素的单品
1965年Andre Courreges以Bridget Riley画作为灵感的裙子
可以说是最早将OP Art植入服装设计
Pierre Cardin在1969年推出的OP Art风格时装系列堪称先驱
1980年由设计师品牌Istante推出的OP Art衬衣
设计师Gareth Pugh的满印视觉艺术连身裙，
出自同名品牌的2007春夏季
可见这次Louis Vuitton大秀中拎出来了不少元素都毫无新意可言，主打元素玩偶和几何视觉效果都在时尚行业内不新鲜，但由于时尚圈内对于设计原创性界限的模糊，到最近几年设计风向开始趋向于拿来主义的整体价值观，这一切到底是巧合，借鉴元素还是赤裸裸的抄袭只能见仁见智。而Walter Van Beirendonck对于Virgil Abloh的这一系列男装最大的吐槽却值得思考，作为DJ，商人，社会活动家，建筑设计师等等头衔的持有者Virgil，长期信奉着当下青年文化的拿来主义思维，提出的3%原则给自我辩解，但Virgil设计的出品却没有一个艺术创作应有的坚实地基，剥开产品外表却没有自己的内核，系列与系列之间也没有相辅相成的联系，虽然Virgil入主LV后产品颇受追捧，圈内设计师的集体质疑声并盖不住优秀的市场反响，但是这种营销和噱头大于产品本身的模式对于时尚行业未来的发展未必利好。
图片来源于网络
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